Meteran Mikro Baru untuk Kamera Voigtländer Lama (vito Clr): 5 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:07

Bagi semua orang, yang berminat dengan kamera analog lama dengan meter cahaya binaan, mungkin terdapat satu masalah. Oleh kerana kebanyakan kamera ini dibina pada tahun 70-an / 80-an, sensor foto yang digunakan sudah sangat tua dan mungkin berhenti berfungsi dengan betul.

Dalam arahan ini saya akan memberi anda peluang untuk menukar paparan mekanik elektro lama dengan meter cahaya LED.

Tugas yang paling sukar adalah menerapkan elektronik ditambah bateri di ruang kecil di dalam kamera dan masih memiliki semua LED tepat di bawah tetingkap petunjuk (lihat gambar). Oleh itu, saya menambahkan arahan ini dalam pertandingan ruang kecil. Sekiranya anda menyukai ini, berikan suara =)

Dalam kes saya, kamera adalah voigtländer vito clr.

Langkah 1: Meter Cahaya Lama

Yang lama berfungsi sebagai meter voltan sederhana. Di belakang plat lut sinar kamera terdapat sensor. Sensor ini adalah sistem solar / panel diod foto, yang muncul sebagai sumber semasa, jika cahaya melewati satah aktif.

Sensor ini disambungkan ke sistem gegelung, yang menggerakkan jarum.

Sekiranya terdapat cukup cahaya pada sensor, arus menyebabkan medan magnet di gegelung dan jarum mula bergerak. Ini sama dengan meter VU lama, yang digunakan dalam beberapa aplikasi. Dengan teknik ini, arus dan pergerakan jarum yang disebabkan adalah semacam berkadar dan oleh itu pergerakan ini menunjukkan jumlah cahaya.

Titik negatif besar dari beberapa jenis sensor lama adalah, mereka bertambah seiring dengan waktu dan arus keluaran per lux (unit untuk intensiti cahaya) menjadi kurang setiap tahun. Oleh itu, pada suatu tahap proses penuaan, elemen sensor tidak dapat menghasilkan arus yang cukup dan jarum tidak akan bergerak.

Seseorang boleh memikirkan menukar elemen sensor dengan yang lebih baru, tetapi pengalaman saya adalah, bahawa sensor yang digunakan pada tahun 70-an terbuat dari beberapa jenis logam beracun dan dilarang sekarang dan yang lebih baru tidak sesuai dengan kamera atau mereka tidak. sumber arus yang cukup ke dalam sistem gegelung / jarum lama.

Ini adalah titik, ketika saya memutuskan untuk menukar keseluruhan meter cahaya ke yang lebih baru!

Langkah 2: Merancang yang Baru

Oleh kerana meter VU lama dengan gegelung dan jarum kini diubah menjadi alat pemacu LED yang lebih baru, saya memutuskan untuk melakukan perkara yang sama.

Idenya adalah, untuk mengukur isyarat, yang berasal dari sensor foto, memperkuatnya ke jarak yang tepat, dan menampilkannya dengan deretan led.

Untuk mencapai ini, saya menggunakan LM3914 IC, yang merupakan alat yang cukup hebat untuk memandu LED dan mengesan voltan. IC ini merasakan voltan input (terhadap rujukan) dan memaparkannya dengan satu LED yang keluar dari deretan sepuluh LED.

Ini menjadikan merancang litar selebihnya sangat mudah !! Bahagian yang paling sukar adalah memasukkan nilai ke elemen sensor anda. Anda mesti mengukur voltan dan menguatkannya dalam jarak yang sesuai untuk IC. Anda harus bereksperimen sedikit dan oleh itu memerlukan multimeter.

Saya menggunakan photocell (dari kalkulator lama) dan meletakkannya di belakang plastik lut sinar kamera. Kemudian saya mengukur arus dengan cahaya tidak dan maksimum (beberapa mA). Oleh kerana saya memerlukan voltan tetapi mempunyai sumber semasa, saya menggunakan penguat transimpedance, alias sumber voltan yang didorong semasa (lihat Wikipedia untuk maklumat lebih lanjut). Perintang R4 menentukan penguatan arus ke voltan. Rintangan beban akan menyebabkan arus kurang mengalir, jadi anda harus bereksperimen dengan jenis sensor, perintang dan penguat anda. Pastikan anda menyambungkan sel dengan cara yang betul, jika anda tidak mengukur apa-apa pada output opamp, ubah polaritas. Saya menggunakan sesuatu dalam julat kiloohm dan mendapat tahap voltan dari 0V hingga 550mV. R1, R2 dan R3 menentukan tahap voltan rujukan dari LM3914.

Sekiranya kita mahu mengukur IC melawan 5V, kita harus mengubah nilai mereka ke julat tersebut. Dengan R1 = 1k2 dan R2 = 3k3 (R3 = tidak bersambung) dan mendapat rujukan 4.8 V (lihat lembaran data untuk maklumat lebih lanjut). Dengan rujukan ini, saya harus menguatkan isyarat yang sudah saya miliki - ini juga perlu untuk menyekat impedans yang disebabkan oleh sumber voltan yang digerakkan semasa dan memutuskan sumber dari elemen sensor = memastikan, arus tetap stabil dan bebas dari beban rintangan.

Penguatan yang diperlukan dalam kes saya sekurang-kurangnya 4.8V / 550mV = 4.25 - Saya menggunakan R5 dengan 3k3 dan R6 dengan 1k.

Keseluruhan litar akan didorong oleh bateri (saya menggunakan 2 sel duit syiling dengan masing-masing 3V, dan pengatur untuk mendapatkan 5V stabil dari 6V ini.

Catatan untuk C5 dan C7: Sensor fotoelektrik mengukur cahaya, seperti yang anda sudah ketahui. Semasa saya membina papan ujian pertama, saya menyedari bahawa hanya satu LED yang menyala, jika saya mengukur cahaya semula jadi - inilah yang seharusnya berlaku! Tetapi sebaik sahaja saya mengukur cahaya dari bola lampu, sekurang-kurangnya 3 atau 4 LED di mana dan ini bukan yang sepatutnya dilakukan oleh sistem (kerana petunjuknya tidak jelas sekarang).

Bola lampu digerakkan dengan daya 50Hz / 60Hz dan oleh itu cahaya berkelip dalam kelajuan ini - terlalu pantas untuk kita lihat tetapi cukup pantas untuk sensor. Isyarat sinusoidal ini menyebabkan 3 atau 4 LED tidak aktif. Untuk menyingkirkan ini, menyaring isyarat sangat diperlukan dan dilakukan dengan C5 secara bersiri dengan sensor dan C7 sebagai penapis lowpass dalam kombinasi dengan opamp.

Langkah 3: Perfboard Build

Saya membina ujian pertama di papan wangi. Penting untuk melakukannya, kerana ukuran perintang harus dipilih dari ukuran yang hanya dapat anda lakukan dengan litar ujian kerja yang betul.

Sebaik sahaja saya menggunakan perintang bersaiz tepat dan melaksanakan kapasitor penapis, litar berfungsi dengan baik dan saya merancang susun atur PCB.

Anda boleh mencubanya dengan perintang pilihan saya, tetapi mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Saya tidak fikir anda boleh menggunakan papan wangi untuk sistem anda yang sudah siap, kerana ruang di dalam kamera sangat kecil. Mungkin ia akan berfungsi sekiranya anda berfikir tentang menggunakan papan pahat SMD.

Langkah 4: Binaan PCB

PCB harus dipasang di bahagian dalam kamera, oleh itu seseorang harus menggunakan komponen SMD (kecuali untuk LM3914, kerana saya sudah menggunakannya). Bentuk PCB dirancang tepat untuk dimensi kamera. Opamp adalah opamp standard (lm358) dengan bekalan tunggal dan regulator adalah pengatur putus voltan rendah voltan malar 5V sederhana (LT1761). Keseluruhan ciruit dilaksanakan pada dua PCB tunggal.

Bahagian bateri dan bahagian elektronik. Saya melaksanakan semuanya pada PCB yang sama, kerana saya hanya perlu memesan 2 kali PCB yang sama, yang lebih murah daripada membeli dua jenis. Anda dapat melihat jejak pemegang bateri melapisi bahagian litar lain pada gambar kedua.

PCB yang dipasang dalam gambar menunjukkan dua sisi PCB elektronik dan bahagian bateri. Kedua-duanya disatukan dan menjadi sistem dua tingkat.

Suis hidup / mati diperlukan, kerana sistem akan mengalirkan arus dari bateri walaupun tidak ada cahaya yang diukur. Oleh kerana itu, bateri ini harus ditukar segera. Dengan suis, sistem hanya mengukur, jika perlu.

Langkah 5: Hasil

Hasilnya ditunjukkan dalam gambar dan video yang dilampirkan.

Saya menggunakan meter cahaya sebenar yang saya pinjamkan dari seorang rakan untuk mengira kelajuan bukaan @ rana kanan (lihat jadual yang dilukis pada cam dalam gambar 3) dengan menggunakan sumber cahaya. Saya menahan sensor ke arah cahaya sehingga tahap LED khas (seperti LED No. 3) dicapai dan kemudian mengukur kelajuan pengatup yang sesuai pada bukaan dengan meter cahaya profesional.

Saya rasa anda juga boleh menggunakan kaedah lain, seperti meter cahaya aplikasi android.

Saya harap anda menyukai idea saya dan arahan ini!

Salam dari Jerman - Escobaem