Bina Arduino Ke Nissan Qashqai untuk Mengautomasikan Lipat Cermin Sayap atau Apa-apa Lagi: 9 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:11

Nissan Qashqai J10 mempunyai beberapa perkara yang menjengkelkan mengenai kawalan yang boleh menjadi lebih baik. Salah satunya harus ingat untuk menekan suis buka / tutup cermin sebelum mengeluarkan kunci dari pencucuhan. Yang lain ialah sedikit konfigurasi BCM (modul kawalan badan) dan unit kepala Nissan Connect. Terdapat beberapa perkara lain tetapi yang paling penting ia tidak memainkan Imperial March semasa anda menghidupkan mesin, seperti yang dilakukan oleh quadcopters saya! Sesuatu yang perlu dilakukan.

Yang pertama dilaporkan telah dipecahkan dalam model J11 yang lebih baru (2015+?) Tetapi saya fikir untuk J11 Qashqai 2014 anda masih perlu membeli satu kit. Terdapat kit berasingan untuk model J11 dan J10 (2008 - 2013 atau lebih) seperti kit rasmi Nissan (tidak tahu harganya), kit £ 70 AcesDVD dari beberapa orang di qashqaiforums.co.uk dan beberapa yang lebih baru pilihan. Malah seseorang telah muncul di aliexpress dengan harga hanya 17 € tetapi tidak lagi tersedia. Kit ini cenderung menyambung hanya dengan 8 wayar di dalam kereta yang perlu anda cari dan mereka akan melipat cermin secara automatik ketika anda mengunci kereta dan melipat semasa anda membukanya, jadi itu sangat berguna tetapi masih tidak memberi anda banyak fleksibiliti.

Oleh itu, mempunyai sekitar $ 1 klon Arduino dan beberapa laci MOSFET, transitor, pembesar suara dan komponen lain di ruang penggodam tempatan dan mengetahui sedikit tentang elektronik analog, saya menetapkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh kit tersebut tetapi dengan kelenturan untuk mengubah logik dengan memprogram semula papan Arduino melalui USB pada bila-bila masa. Apa yang boleh menjadi rumit untuk menyambungkan Arduino dan beberapa MOSFET, bukan? Ternyata ada banyak kebiasaan ketika memandu motor dengan MOSFET atau transitor yang bermaksud merancang semula sambungan beberapa kali, menambah Jambatan H $ 1.50 dari aliexpress dan sekumpulan perintang, tetapi ia berfungsi dan saya telah belajar beberapa perkara. Begini caranya anda boleh melakukan perkara yang sama jika anda lebih suka membeli kit siap untuk harga antara € 17 dan € 90. Mungkin memerlukan satu hari untuk mengetahui semuanya, menyelesaikan apa yang perlu disolder, memprogram dan melakukan pendawaian.

Setelah anda menyelesaikan masalah arduino dengan masalah bekalan kuasa, tidak melakukan 99% masa, dan mengetahui cara mengakses pendawaian di dalam kereta, anda boleh menambahkan banyak mekanisme lain dengan menyambungkan wayar isyarat lain ke papan. Sejauh ini saya membuat tambang bermain Star Wars imperial Mac ketika saya memulakan kereta, sama ada menggunakan pembesar suara kecil, atau benar-benar menggunakan motor DC di cermin bertenaga yang, didorong dengan isyarat PWM Arduino sama baiknya dengan motor drone untuk bermain bunyi. Arduino akan melipat / membuka cermin dengan kelewatan 1 saat pada peristiwa kunci kereta (untuk mengagihkan muatan) dan juga membolehkan anda melipat / membuka cermin secara manual selama 15 saat setelah memutuskan kunci kerana arduino mematikannya setelah 15 saat ketidakaktifan (semua boleh dikonfigurasi). Sekarang juga mengawal kekuatan ke tingkap, jadi saya dapat menutupnya selama 15 saat setelah mengeluarkan kunci.

Perhatikan bahawa jika bukan untuk keseronokan, tidak wajar melakukan semua ini, jujur saja beli kit dan jimat masa.

Langkah 1: Gambaran keseluruhan

Jadi Qashqai saya adalah model J10 2013, pemacu kiri (untuk trafik sebelah kanan), Kunci bukan Pintar dan versi bukan Superlock, tetapi ini harus berlaku untuk semua model J10 yang dilengkapi dengan cermin sayap berkuasa, mungkin untuk J11 dan mungkin model lain. Pendawaian sedikit berbeza pada setiap versi J10, secara keseluruhan anda mempunyai 8 kombinasi (LHD / RHD, iKey / no iKey, Superlock / no Superlock) dengan perbezaan yang didokumentasikan dalam manual perkhidmatan yang akan saya kaitkan, J11 adalah juga didokumentasikan dengan baik.

Apa yang kamu perlu:

• PC dengan Arduino IDE dipasang,
• dua papan Arduino 5V atau klonnya. Saya menggunakan klon aliexpress 5V 16MHz Pro Mini seperti ini. Salah satunya adalah untuk kereta dan anda memerlukan yang kedua, atau pengaturcara ISP sebenar, untuk memprogramkan semula pemuat but pada yang pertama. Anda boleh menggunakan papan pengembangan lain juga tetapi mereka mestilah jenis bodoh (seperti Arduino, bukan jenis Komputer Papan Tunggal) untuk memastikan mereka boot dengan cepat. Anda boleh menambah SBC di samping Arduino.
• H-Bridge seperti cip L298n yang popular melainkan anda ingin membina sendiri dengan 6 hingga 8 MOSFET atau transistor dan beberapa komponen lain. Saya menggunakan papan pelarian aliexpress L289n 2-saluran ini dengan semua yang disertakan.
• empat diod dari sebarang jenis yang menyokong sehingga kira-kira 15V (hampir semua dioda lubang).
• satu set perintang 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ atau lebih, saya menggunakan perintang lubang melalui yang terdapat di ruang penggodam tempatan saya.
• POS saluran kuasa MOSFET yang dapat mengekalkan 1A atau 2A (sebagai alternatif transistor PNP), saya menggunakan IRF9540n. Sekiranya anda juga menginginkan tetingkap untuk menembusinya, tuju sekurang-kurangnya 5A.
• MOSFET saluran N kecil (sebagai alternatif transistor NPN), saya menggunakan 2n7000 tetapi yang lebih besar seperti IRF540 atau RFP50N06 juga berfungsi.
• pilihan pembesar suara dan perintang 100Ω.
• kabel, sekitar 18 AWG untuk pendawaian kereta (saya menggunakan kabel silikon AWG 18 atau kurang dari aliexpress) dan beberapa wayar nipis untuk menyambungkan komponen bersama-sama, pilihan papan serbuk solder atau tanpa solder untuk memasang semuanya dan memasang header.
• kabel pelompat, multimeter, tang, besi pematerian dan pemutar skru rata untuk menanggalkan penutup kereta.

Langkah 2: Program Bootloader

Papan nombor satu akan masuk ke dalam kereta. Papan dua hanya diperlukan untuk menyalakan bootloader pada nombor satu Arduino sekali. Ini kerana Arduino yang berasaskan AVR cenderung dihantar dengan pemuat but lama yang mempunyai kelewatan 500ms atau 1s bawaan sebelum memulakan program anda, untuk memberi masa kepada pengaturcara untuk menandakannya. Bootloader lalai baru adalah optiboot, yang mempunyai mekanisme yang membolehkannya menjalankan program dengan segera ketika dihidupkan.

Di dalam kereta, Arduino akan diaktifkan oleh salah satu daripada tiga isyarat berikut: ACC menyala, mengunci atau membuka kunci. Dua isyarat terakhir adalah denyutan 12V pendek yang hanya menyedarkan kita sebentar, dari sana Arduino perlu menggunakan salah satu pin digitalnya untuk memberi isyarat bahawa ia ingin terus menerima kuasa. Kita perlu memasang kembali sasaran Arduino dengan optiboot sehingga dapat melakukannya dengan cepat, sebelum denyut nadi berakhir dan kita kehilangan kuasa. (Anda boleh mengatasinya dengan menambahkan kapasitor besar tetapi meh)

Sambungkan papan dua ke PC - jika tidak mempunyai port USB, seperti klon Pro Mini yang saya gunakan, solder 5 pin lelaki di sisi papan GND, VCC, RXD, TXD, DTS dan sambungkan melalui USB -penyesuai bersiri. Kemudian buka Arduino IDE, dari File / Contoh memuat Arduino ISP dan melepaskan baris ini:

#tentukan USE_OLD_STYLE_WIRING

(jika anda Arduino IDE cukup baru untuk memilikinya, jika tidak, anda tidak perlu melepaskan sesuatu). Dalam menu Alat / Papan anda perlu memilih salah satu Arduino Pro atau Pro Mini, Arduino / Genuino Duemilanove atau Arduino / Genuino Uno bergantung pada kadar baud yang dikonfigurasi dalam bootloader yang dihantar di papan anda. Cubalah sehingga anda dapat memuat naik lakaran ke papan tulis. Putuskan sambungan papan.

Pin solder, lelaki atau wanita, bergantung pada kabel pelompat apa yang anda ada, pada pin digital 10, 11, 12, 13 di kedua papan (anda boleh menggunakan kabel pelompat lelaki tanpa pengepala, tapi meh …), dan RST, VCC dan GND di papan satu. Sebenarnya di papan itu anda mungkin memerlukan header semua pin di sisi papan sehingga mungkin juga menyoldernya secara langsung. Kemudian sambungkan pin 11, 12 dan 13, VCC dan GND kedua-dua papan bersama-sama dan pin 10 papan dua ke RST papan satu. Anda mungkin mahu menggunakan pin VCC dan GND alternatif pada papan dua sehingga anda juga boleh memasang penyesuai USB-ke-Serial.

Akhirnya sambungkan papan dua ke komputer, muat turun optiboot.zip pelepasan optiboot terbaru dari https://github.com/Optiboot/optiboot/releases dan ikuti Pemasangan dengan menggunakan arahan Arduino IDE di wiki. Sebagai alternatif jika anda menjalankan Linux dan memasang avrdude, hanya unzip optiboot.zip dan jalankan arahan berikut:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Perintah pertama menetapkan sekering AVR untuk mempercepat permulaan sketsa lebih banyak dengan mengorbankan kestabilan jam. Laraskan jalur / dev / ttyUSB0 mengikut seperti yang ditunjukkan oleh penyesuai USB-ke-Serial anda.

Langkah 3: Programkan Sketsa Arduino

Sekarang anda boleh menyambungkan papan Arduino 1 terus ke PC, membuka lakaran ini di Arduino IDE dan menyusun dan memuat naik lakaran ke papan. Sekiranya anda menggunakan Pro Mini 16MHz seperti yang saya lakukan, dengan pelepasan optiboot binari, anda perlu memilih Arduino / Genuino Uno terlebih dahulu dari Alat / Papan.

Anda kemudian boleh kembali dan mengubah salah satu pemetaan pin dan pilihan dalam kod. Sekiranya anda kemudian membuat perbaikan atau penambahbaikan pada kod, ingatlah untuk memberikannya kembali dalam permintaan tarik github beberapa lama.

Langkah 4: Bina Papan Elektronik Anda

Akhirnya anda perlu menghubungkan semua komponen bersama-sama dan terdapat banyak cara untuk melakukannya. Anda perlu menggunakan skema seperti yang ditunjukkan dalam gambar (atau di sini). Cara termudah adalah dengan membuat semua sambungan pada papan roti dan mempunyai baris header pin untuk menyambungkan papan Arduino, header 2 pin lain untuk pembesar suara positif dan negatif, header 2, 3 atau 4 pin untuk disambungkan ke H-Bridge pelarian bergantung pada jenisnya, dan kabel yang lebih tebal akhirnya dapat membuat sambungan 12V ke wayar kereta dan kabel PWR dan GND ke H-Bridge. Papan saya keluar dengan teruk tetapi ia berfungsi, anda dapat melihatnya dalam gambar di atas.

Beberapa nota mengenai skema:

• Untuk kesederhanaan, saya memutuskan untuk meletakkan semua komponen lubang lubang dan header pin dan di satu sisi PCB papan roti, dan hubungan sebenarnya di antara mereka, dengan wayar atau gumpalan pemateri, di sisi lain.
• Susun atur papan, jika anda mahu menggunakan PCB, tidak perlu seperti susun atur skema.
• Papan saya mempunyai kabel untuk GND, ACC, SWITCH-, MIRROR + dan MIRROR- kira-kira 8 cm, semuanya akan menyambung ke penyambung M7 di dalam kereta yang betul-betul di bawah papan pemuka. Wayar BAT +, LOCK + dan LOCK saya lebih panjang kerana bersambung ke tempat lain.
• Perintang R1 hingga R8 membentuk pembahagi voltan untuk isyarat input 12V yang akan dibaca oleh pin digital Arduino. Hubungan antara perintang 47k dan 100k adalah sekitar 2: 1 yang, untuk Arduino 5V (dengan toleransi input sekitar 3V hingga 5.5V untuk tahap tinggi) bermaksud bahawa voltan dari kereta dapat berkisar antara sekitar 9.5V hingga sekitar 17V. Itu semestinya cukup untuk semuanya berfungsi walaupun dengan bateri yang terlalu habis di dalam kereta hingga penuh dan bahkan hingga bateri Lithium Polymer 4 sel seperti yang digunakan dalam drone (kadang-kadang juga digunakan untuk memulakan kereta dengan bateri yang habis jika itu sahaja kamu ada). Anda boleh menggunakan nilai perintang yang berlainan tetapi mereka juga perlu mendekati atau lebih tinggi daripada perintang pull-up bawaan Arduino pada pin digital, kerana kami lakaran menggunakan pull-up untuk mengesan keadaan TINGGI, RENDAH dan terapung di sematkan. Itulah sebabnya pergeseran tahap I2C khas tidak dapat digunakan untuk terjemahan tahap. Pengubah tahap I2C merangkumi perintang penarik kekal dan akan menyulitkan banyak perkara. Pembahagi voltan kami berfungsi sebagai penurunan.
• Kedua-dua mosfet ini membolehkan Arduino mati sepenuhnya ketika memutuskan bahawa ia tidak perlu lagi melakukan apa-apa untuk memastikan bateri kereta tidak habis jika anda meninggalkan kereta untuk jangka masa yang lebih lama. Saluran P MOSFET harus membawa semua arus ke H-Bridge, motor cermin dan motor berpotensi lain sehingga perlu bertolak ansur sekitar 1A minimum, dan lebih-lebih lagi jika anda juga akan menghidupkan tingkap melalui itu.
• Saya telah menggunakan tambahan perintang 4.7K di gerbang mosfet N-channel untuk melindunginya, semuanya masih berfungsi tanpa perintang itu tetapi saya membakar beberapa mosnet 2n7000 semasa menguji dan ingin menyelesaikan semua masalah yang mungkin berlaku.
• Sekiranya anda menggunakan transistor PNP (seperti TIP135) sebagai pengganti M-POS saluran P, anda boleh melangkau perintang R10 kerana pintu gerbang akan mempunyai kapasitansi yang lebih sedikit.
• Sekiranya anda juga menggunakan transistor NPN (seperti 2N2222A) sebagai pengganti MOSFET saluran-N maka anda juga boleh melangkau perintang R9.
• Sekiranya anda fikir adalah idea yang baik untuk membina H-Bridge anda sendiri lihat halaman ini, ia menyenaraikan sebilangan reka bentuk H-Bridge dan beberapa perangkap yang perlu diperhatikan.
• R2 dan R6 mungkin juga dapat disingkirkan jika anda membuat sketsa Arduino cukup pintar untuk mengesan isyarat buka kunci dari hanya dia mengunci wayar.
• Isyarat akal semasa H-Bridge (SenseA) adalah pilihan dan lakaran semasa saya bahkan tidak menggunakannya. Pelarian aliexpress L298n hadir tanpa perintang penginderaan semasa yang ditunjukkan dalam skema rujukan dalam lembar datanya, tetapi ia dapat ditambahkan dengan mudah (memerlukan pemotongan jejak).
• Sekiranya anda menukar pemetaan pin Arduino, satu-satunya pertimbangan adalah: LOCK + disambungkan ke pin berkemampuan analog untuk membolehkan merasakan isyarat kunci dan kunci dari pin itu pada masa akan datang. Isyarat pancaindera semasa juga merupakan pin mampu analog. Isyarat ENA H-Bridge dan pembesar suara disambungkan ke pin berkemampuan PWM untuk membolehkan menjana PWM pada mereka tetapi sekali lagi ia tidak digunakan.
• Sekiranya anda menggunakan pembesar suara piezo, anda tidak memerlukan perintang pada pin positve speaker. Untuk jenis pembesar suara lain, anda mungkin memerlukan perintang 100Ω antara pin Arduino 10 dan pembesar suara, yang tidak terdapat dalam skema.

Langkah 5: Cari Isyarat Kunci di dalam Kereta

Ini agak sukar dan di mana saya melihat beberapa orang yang membeli kit siap gagal semasa pemasangan, menurut komen pembeli. Manual perkhidmatan berguna untuk mencari wayar yang betul tetapi hanya pada tahap tertentu kerana manual ini dibuat untuk diagnostik (jika ini, lakukan ini..) dan bukannya dokumentasi. Saya menyalin beberapa halaman dari salah satu versi manual yang boleh anda google, dan saya menambah beberapa nota di atasnya.

Lihat rajah di halaman 72 (untuk LHD) atau 89 (untuk RHD) untuk nama penyambung pada Harness Utama. Saya meletakkan arduino saya di bawah papan pemuka menutup kawalan cermin jadi saya mahu menyambung ke wayar di Harness Utama.

Untuk kebanyakan isyarat, kita boleh menggunakan kabel yang menuju ke penyambung M7 yang sebenarnya dipasang terus ke unit kawalan cermin. Walau bagaimanapun bateri positif dan kunci positif (atau buka kunci negatif) dan kunci negatif (atau buka kunci positif) tidak ada. Sebenarnya terdapat lebih daripada satu wayar buka kunci (kunci negatif) yang berasal dari Modul Kawalan Badan kerana pintu boleh dibuka secara bebas. Kita boleh menggunakan salah satu isyarat buka kunci untuk tujuan kita. Namun pintu hanya dapat dikunci secara serentak sehingga hanya ada satu isyarat kunci (buka kunci negatif).

Dalam versi pemacu kiri, isyarat positif kunci tunggal disalurkan ke pintu belakang melalui separuh kanan kereta sehingga kami tidak dapat menggunakan penyambung M13, yang semestinya mudah, kerana hanya mempunyai isyarat buka kunci. Di dalam kereta pemanduan sebelah kanan, anda boleh menggunakan wayar yang menuju ke penyambung M11 yang mempunyai kedua-dua isyarat yang kita perlukan dan mudah diakses. Dalam versi LHD, saya menyambungkan kabel yang menuju ke penyambung M19 yang mempunyai wayar kunci dan kunci untuk pintu pemandu depan (M19 dipasang ke D2 di Door Harness pada halaman 82). M19 agak tidak dapat diakses tetapi kabel yang melaluinya keluar dari tiub plastik besar bersama dengan kabel untuk M18, M77, M78, M13 dan M14 sehingga mudah dijumpai. Kabel penyambung M11 untuk versi pemacu kanan keluar dari tiub yang berada di lokasi yang sama tetapi di sebelah kanan.

Untuk sampai ke sana, anda perlu terlebih dahulu mengeluarkan apa yang disebut manual "plat tendangan depan" yang merupakan bahagian plastik lantai tepat di sebelah pintu pemandu. (Saya percaya itu nombor 4 dalam rajah di halaman 14 bahagian manual perkhidmatan ini). Anda boleh memaksanya dengan pemutar skru yang harus membuat tab plastiknya terlepas dari lantai dan kemudian anda harus melihat semua kabel dan penyambung di bahagian depan. Seterusnya adalah "dash side finisher", yang merupakan penutup plastik yang bermula di lantai, ke sisi pedal (nombor 1). Bahagian depannya mempunyai skru plastik yang melaluinya (nombor 12 dalam rajah) dengan kacang plastik yang perlu dikeluarkan dan kemudian keseluruhannya dapat dilepaskan dengan menarik dengan tangan dengan mudah tanpa tab plastik pecah. Sebagai pilihan, anda mungkin mahu membuang "panel instrumen yang lebih rendah", halaman 14 di sini.

Penyambung yang anda akan lihat menghubungkan Harness Utama ke Body Harness (M13, M14), Engine Room Harness (M77, M78) dan Door Harness (tidak kelihatan, M18, M19).

Halaman 630 bahagian manual perkhidmatan ini menunjukkan susun atur penyambung M19 untuk konfigurasi "TANPA I-KEY & SUPERLOCK", anda dapat mencari pinout untuk setiap konfigurasi dalam indeks tetapi kabel warna mestilah kebanyakan sama. Dalam kes saya tertulis (di halaman 630) pin 2 "GR" untuk kelabu dan pin 3 "SB" untuk biru langit. Halaman 626 menunjukkan bagaimana cara-cara tersebut disambungkan dari BCM hingga "penggerak kunci pintu depan (sebelah pemandu)", tetapi pada dasarnya warnanya adalah semua yang perlu kita ketahui. Dalam kes saya, kelabu terbuka dan biru langit adalah kunci.

Oleh itu, apabila anda menemui kira-kira 6 tandan kabel yang keluar dari tiub beralun lebar itu hanya di sebelah tuas penutup bahan bakar, 4 kumpulan kabel akan menuju ke penyambung ke bawah, sementara 2 akan ke suatu tempat di sebelah kiri. Dari kedua-dua ini saya perhatikan satu mempunyai kabel yang lebih tebal, inilah yang masuk ke penyambung M19. Cari kabel kelabu, biru langit dan merah jambu. Pink adalah bateri positif. Dalam kes saya, terdapat dua kabel biru langit dengan beberapa tanda titik buatan tangan dan yang kita perlukan adalah salah satu dari keduanya yang sedikit nipis. Saya akhirnya membuat potongan kecil dengan pemotong dan memeriksa mana yang menunjukkan nadi positif pendek pada multimeter ketika mengunci kereta. Kemudian saya memotong ketiga-tiga kabel dengan tang, membuat sambungan lagi dengan terminal skru dan kemudian menambahkan tiga kabel sambungan (2x putih, 1x merah) sekitar 40cm untuk mengarahkan isyarat ke tempat Arduino saya akan berada (berhampiran kawalan cermin). Tidak ada yang berlaku tetapi anda mungkin ingin memotong satu kabel terlebih dahulu, mengunci hujungnya di terminal skru, kemudian memotong yang berikutnya untuk mengelakkan pemotongan sesuatu.

Nota: anda boleh memutuskan sambungan untuk sementara waktu untuk mengeluarkan kabel, tetapi jika anda memutuskan sambungan M77 / M78, keseluruhan papan pemuka akan kehilangan kuasa bateri dan jam anda akan diset semula dan Nissan Connect anda akan meminta kod keselamatan kepada anda.

Catatan: beberapa penyambung ini mempunyai isyarat menarik yang lain, seperti misalnya M13 mempunyai wayar dari sensor pintu yang dibuka, jadi jika anda ingin melakukan sebarang automasi di Arduino yang perlu mengetahui sama ada pintu dibuka, anda boleh mengambil kesempatan untuk sambungkan juga sambungkan kabel masing-masing untuk memasangkannya ke Arduino.

Catatan: untuk tujuan instruksional ini, Anda juga dapat memasang Arduino di dalam pintu dan anda akan mendapat akses ke semua isyarat di satu tempat.

Langkah 6: Pilihan: Windows Power

Semasa anda berada di sana, anda juga boleh menyiapkan kabel ke-4 yang akan memberi kuasa pada kawalan tingkap dan motor dari MOSFET terkawal Arduino kami dan bukannya dari wayar BCM yang hanya membekalkan 12V ketika kunci berada dalam kedudukan ON. Itu akan membolehkan anda mengawal tingkap selama 15 saat yang kami telah memprogramkan Arduino agar tetap bertenaga setelah memutuskan kunci. Walau bagaimanapun, anda memerlukan MOSFET saluran P yang kuat dan pendawaian. Saya masih belum menyiasat apakah pendawaian saya tidak terlalu menekankan fius atau BCM tetapi saya masih belum melekatkan fius.

Oleh itu, anda perlu mencari dua kabel "biru" (bukan "langit biru") yang menuju ke penyambung M19. Yang mana kita akan menyuntik kuasa adalah yang lebih tebal dari kedua, pin nombor 8 di M19. Kedua-duanya biasanya dipendekkan bersama sehingga tidak ada cara untuk mengetahui mana yang hanya dengan multimeter sehingga anda memotong salah satu daripadanya. Potong sahaja yang lebih tebal. Sekarang kita tidak memerlukan bahagian atasnya (yang biasanya membekalkan kuasa dari BCM melalui Harness Utama), jadi bungkus hujungnya dengan pita elektrik. Gunakan terminal skru untuk memanjangkan separuh yang lain (yang menuju M19) sama dengan tiga kabel sambungan lain yang telah kami sediakan.

Saya kemudian membungkus keseluruhannya termasuk jalur terminal skru dengan banyak pita elektrik, juga membungkus empat wayar sambungan saya dan mengarahkannya ke bawah penutup dash. Dengan ini, anda boleh memasang "kicking plate" dan "dash side finisher" kembali ke tempat mereka.

Catatan: wayar keempat ini adalah pilihan tetapi anda boleh melakukannya walaupun anda bercadang untuk mencari MOSFET yang cukup besar di kemudian hari sehingga anda tidak perlu bermain-main lagi dengan tali kabel. Sementara itu, anda boleh menyambungkan kabel keempat ini terus ke kuasa ACC pada langkah seterusnya.

Langkah 7: Sambungkan Kontrak ke Kabel Kawalan Cermin

Setelah anda mempunyai semua 8 kabel di dekat kawalan cermin, anda boleh mengambil jalur terminal skru yang lain dan menghubungkan semuanya bersama-sama. Anda akan melihat kawalan cermin dipasang pada plat segi empat tepat yang boleh anda tolak dengan pemutar skru rata. Di bahagian dalam ia akan mempunyai tiga soket, yang terbesar adalah di mana penyambung M7 dari Harness Utama dipasang. Lihat di atas pinout penyambung M7 dengan nota yang saya tambah. Anda pada dasarnya perlu memotong wayar untuk pin 1 (GND, hitam), 3 (ACC, merah), 8 (MIRROR +, oren) dan 9 (MIRROR-, biru).

Ini adalah sambungan yang perlu anda buat:

• Kabel sambungan LOCK + (kunci) dan LOCK- (buka kunci) dan BAT + (positif bateri) dari M19 dari langkah sebelumnya ke papan litar kami.
• Kabel GND yang anda potong dua perlu disatukan kembali dengan terminal skru dan disambungkan untuk disambungkan ke litar kami.
• Isyarat MIRROR + dan MIRROR- tidak disambungkan. Bahagian yang menuju ke Harness Utama perlu disambungkan ke H-Bridge, sementara separuh dari isyarat MIRROR dari penyambung M7 perlu menyambung ke isyarat SWITCH- yang menuju ke Arduino melalui pembahagi voltan. Kabel lain tidak diperlukan tetapi kunci ke terminal skru sehingga tidak hilang.
• Kawat ACC dari abah-abah menghubungkan ke papan kami sementara output PWR dari papan kami menghubungkan ke tempat ACC disambungkan pada penyambung M7. Anda boleh menggunakan dua terminal skru untuk menyambungkan dua bahagian kabel asal ke wayar ACC dan PWR dari litar baru kami.

Sambungkan Arduino dan pembesar suara ke litar lain dan pasangkan pita elektrik di mana sahaja, atau anda boleh merancang cetakan 3D yang cantik untuk menyatukan semuanya. Saya memilih kaedah pita elektrik di mana-mana sahaja. Saya baru sahaja membiarkan penyesuai USB-ke-Serial disambungkan ke Arduino, menguji bahawa Arduino bertindak balas terhadap semua peristiwa yang betul dengan membuat suara dengan pembesar suara, kemudian mendorong kekacauan melalui bukaan untuk panel kawalan cermin, pasangkan panel itu kembali dan hanya membiarkan penyambung USB terdedah untuk perubahan lakaran selanjutnya.

Langkah 8: Uji

Sekiranya kebanyakan kabel betul, satu-satunya masalah yang tersisa ialah mengetahui kekutuban isyarat kunci / buka kunci, polariti wayar motor cermin dan polariti isyarat suis. Dengan lakaran saya seperti anda sekurang-kurangnya anda harus mendengar lagu Imperial March bermain ketika menghidupkan kunci ke kedudukan ACC, dan cermin harus dilipat masuk atau keluar. Sekiranya mereka melipat dan bukannya keluar, cukup tukar nombor pin PIN_HBRIDGE_DIR1 dan PIN_HBRIDGE_DIR2 dalam lakaran, dan muat naik semula ke papan. Seterusnya, jika suis cermin manual berfungsi dengan cara yang salah, lepaskan

#tentukan MIRROR_SWITCH_INVERT

garisan. Akhirnya cuba kunci dan buka kunci kereta, jika cermin bergerak ke arah lain, kemudian tukar nombor pin PIN_LOCK1_IN dan PIN_LOCK2_IN dalam lakaran.

Langkah 9: Apa Yang Boleh Dilakukan

• Tutup tingkap dan bumbung pada kunci kereta dan mungkin kembali ke kedudukan terakhir semasa membuka kunci. Ini juga mesti berfungsi dengan H-Bridges tetapi saya tidak pasti akan ada cukup IO yang tersisa di Arduino untuk semua wayar. Anda memerlukan penginderaan semasa untuk dapat merasakan berapa lama motor berlari untuk dapat kembali ke kedudukan yang sama kemudian. Cukup menutup tingkap di kunci lebih mudah kerana anda hanya memerlukan satu pin output dan setengah H-Bridge dengan dioda tambahan atau MOSFET untuk mengelakkan jalan pintas sekiranya seseorang mengaktifkan kawalan tetingkap manual secara serentak. Pendawaian semua ini kelihatan mudah bagi tingkap penumpang dan belakang kerana semua ini melalui penyambung D8 / B8, namun tetingkap pemandu lebih sukar.
• Menurut forum, mungkin tidak diinginkan untuk mencuba melipat cermin pada musim sejuk sekiranya mekanisme itu beku. Arduino mempunyai termistor NTC dan secara automatik dapat memutuskan bahawa bukannya pemandu harus menyentuh suis cermin dua kali setahun.
• Ketahui apakah isyarat gear terbalik ke Nissan Connect adalah wayar tunggal atau isyarat OBD2. Saya suka Nissan Connect terus memperlihatkan pandangan kamera belakang selama beberapa saat setelah menukar ke roda depan, dan juga untuk menunjukkan pandangan kamera belakang ketika kereta berpusing ke belakang tanpa gear terbalik terlibat. Gangguan utama saya dengan sistem ini.
• Tambahkan Raspberry Pi atau SBC lain di samping Arduino untuk memproses isyarat OBD2 serta isyarat dari Arduino, lakukan pembalakan dan tambahan pintar.