Pengecas Lama? Tidak, Ini Amp dan Pedal Gitar Semua-Tube RealTube18: 8 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:06

TINJAUAN KESELURUHAN:

Apa yang perlu dilakukan semasa pandemi, dengan pengecas bateri Nikel-Kadmium yang sudah usang, dan tiub vakum radio kereta usang berusia 60+ yang duduk di sekitar perlu dikitar semula? Bagaimana dengan merancang dan membina satu-satunya tiub, voltan rendah, alat gitar fon kepala yang dikendalikan bateri biasa dan pedal distorsi? Saya mempunyai sedikit masa dan lebih banyak bahagian, jadi saya juga membina satu di dalam alat pengecas bateri ion lithium Milwaukee yang mati. Ini adalah projek e-kitar semula yang bermanfaat.

Sebelum saya masuk ke dalam baut dan baut bangunan ini, saya menyedari bahawa pembaca ini akan bermula dari pemula hingga berpengalaman dalam kemahiran dan pengalaman yang diperlukan. Ini adalah zaman internet (dengan banyak pautan di akhir), saya tidak akan berpura-pura dapat menjelaskan serta laman teknikal bagaimana tiub berfungsi, teori elektrik, bagaimana bateri berfungsi, bagaimana bateri berbeza, bagaimana menguji litar tiub dengan osiloskop, gunakan alat kuasa, cara menyolder, dll. Terdapat banyak bahan yang bagus di luar sana, dan lebih baik daripada yang saya dapat tulis. Reka bentuk elektrik selama 120 tahun terlalu banyak dipelajari untuk setiap orang. Terakhir, saya menulis proses pemikiran reka bentuk saya di sini, supaya anda dapat melihat bagaimana saya mendekati pilihan saya, dengan harapan anda akan merasa berani untuk menyesuaikan reka bentuk.

Banyak fikiran terlintas ketika saya merancang rangkaian headphone amp dan gitar pedal gitar. Produk akhir menghasilkan kaedah yang selamat (maksimum 20 volt dc) dan mudah untuk bereksperimen dengan litar tiub vakum, dan untuk paket seperti saya, kos yang agak rendah kerana semua komponen yang saya pakai telah tersekat.

Bekalan:

Selamatkan pengecas bateri alat lama.

Cari tabung vakum yang sesuai yang seseorang cukup baik untuk tidak membuang 60 tahun yang lalu.

Pelbagai perintang, kapasitor, soket, wayar, bicu, dan potensiometer.

Anda memerlukan pelbagai jenis alat, mulai dari gerudi dan alat tangan hingga besi solder, papan roti, multimeter digital, dan jangan lupa bateri yang akan masuk ke soket bateri pengecas lama.

Langkah 1: Bagaimana Saya Memilih Apa Yang Akan Dilakukan Pengecas Bateri Kitar Semula

Saya mahukan reka bentuk amp tiub yang sederhana, tidak ada atau sedikit transistor atau litar bersepadu, dan komponen yang relatif sedikit. Pada akhirnya, satu-satunya semikonduktor dalam reka bentuk akhir adalah LED kuasa dan kesan.

Saya mahu ini menjadi voltan rendah, kehabisan bateri alat, selamat ke papan roti dengan wayar terdedah, tidak diperlukan filamen ac atau transformer voltan plat. Percubaan papan roti voltan rendah adalah cara yang selamat untuk mempelajari litar tiub, dan, memungkinkan perubahan komponen yang cepat tanpa bahagian pematerian (sehingga akhir pembuatan). (Amaran: tiub masih terlalu panas untuk disentuh.) Saya membeli beberapa penyesuai soket tiub 9-pin secara dalam talian yang dipasang terus ke papan roti. Kapasitor elektrolitik voltan rendah (sekurang-kurangnya 25v) tidak mahal dan kecil, tidak seperti adik beradik 400 atau 600 volt yang diperlukan dalam bekalan kuasa amp tiub voltan tinggi.

Saya mahukan kebisingan elektrik zero ac: dengan terus mengalirkan arus dari bateri, satu-satunya ac yang terlibat adalah isyarat audio itu sendiri.

Bunyi tiub: Saya membina ini untuk membuat distorsi harmonik tiub yang asli untuk gitar. Saya cukup gembira dengan hasilnya. Amp ini beroperasi dalam bentuk linear, distorsi rendah dengan tombol volume gitar rendah dan kawalan pemacu rendah. Bergantung pada pengambilan gitar, penyimpangan dapat melampau dengan cepat. Mereka yang sangat akrab dengan amp gitar tiub tidak akan terkejut bahawa pilihan tetrode hujung tunggal saya tidak akan mempunyai profil suara yang sama dengan yang ada dengan tiub kuasa rasuk, atau lelangit harmonik tahap daya tarik-tarik. Namun, saya menyukai hasil projek ini.

Mampu: Saya mahu menggunakan seberapa banyak komponen dari kotak alat ganti saya mungkin. Saya mengaku menggunakan beberapa bahagian terpakai, malah kapasitor elektrolitik. Sekiranya anda membangun untuk jangka masa panjang, setelah anda membuat reka bentuk dan berpuas hati dengan papan roti, saya mencadangkan kapasitor elektrolitik yang baru dan berkualiti-masa depan anda akan senang untuk tidak menggantikan kapasitor dalam 5 hingga 10 tahun.

Langkah 2: Memilih Tiub Vakum Voltan Rendah

Untuk mencapai voltan rendah, "tiub bunyi" yang asli, saya memutuskan untuk menggunakan jenis tiub voltan rendah yang dibangunkan untuk penggunaan radio automotif dari tahun 1955 hingga 1962. Terdapat dua kategori tiub voltan rendah ini: "cas ruang" dan konvensional. Jenis cas ruang pada dasarnya menggunakan arus tambahan yang mengalir melalui tiub untuk meniru aktiviti elektron selaras dengan operasi voltan plat yang lebih tinggi. Saya baik-baik saja dengan kedua-dua jenis tersebut, tetapi jenis konvensional voltan rendah tidak memerlukan arus tambahan seperti jenis cas ruang.

Tiub voltan rendah ini dibuat kerana transistor kuasa voltan rendah baru berjaya dibangunkan, tetapi transistor frekuensi tinggi belum tersedia. Pengilang radio kereta mencari penyelesaian untuk beroperasi pada 12volts, untuk menghilangkan keperluan untuk menghasilkan voltan tinggi untuk tiub vakum standard. Namun, tidak lama, sebelum semua tiub menjadi ketinggalan zaman, dan radio automatik jenis tiub voltan rendah hanya wujud sebentar. Walaupun tabung automotif ini dirancang untuk menangani kekakuan jalan bergelombang, mereka tidak mempunyai kitaran hayat reka bentuk untuk meningkatkan prestasi dan juga menyingkirkan mikrofon. Sebagai contoh, dengan kelantangan naik, anda boleh mengetuk papan litar dan mendengarnya di fon kepala.

Pedal amp / gitar fon kepala tunggal saya memerlukan dua atau tiga triod untuk mendapatkan isyarat pemacu yang mencukupi, dan kemudian satu tetrod kuasa atau pentode untuk menggerakkan fon kepala.

Ketersediaan tiub: tiub voltan rendah tidak lagi dihasilkan, jadi Stok Lama Baru akan menjadi satu-satunya pilihan. Vacuumtubes.net, dan beberapa laman web lain melakukan pekerjaan kitar semula yang bagus untuk menyelamatkannya dari tapak pelupusan dengan membelinya secara pukal pada penjualan harta tanah dan dari menutup perniagaan. Tiub yang saya pilih mewakili kedua-dua kategori untuk tiub hari ini. 12U7 popular dengan pembuat pedal tiub gitar sehingga harganya naik. Sebaliknya, 12J8 digunakan oleh perajin yang sangat sedikit sehingga harganya sangat rendah. Syukurlah, pada voltan rendah ini, pelesapan daya tiub sangat rendah sehingga tiub bertahan dalam masa yang sangat lama.

Filamen pemanas tiub sukar. Saya mahu menggunakan bateri alat 18-20volt dan tidak membazirkan wang / ruang / kuasa pada litar kuasa filamen pemanas yang berasingan. Saya berupaya mencari gabungan tiub yang membolehkan filamen diletakkan secara bersiri dan / atau selari untuk beroperasi dalam toleransi pengeluar pada jumlah 18 hingga 20 volt. Lebih banyak perbincangan mengenai pengaturan kemenangan nanti.

Jenis tiub: Saya mahukan pre-amp triode kembar memasukkan amp power tetrode atau pentode, untuk operasi Kelas A hujung tunggal klasik. Triode ketiga dapat berfungsi jika saya memerlukan keuntungan, tetapi akhirnya saya tidak memerlukan keuntungan tambahan itu, jadi tiub kombo tetrode / triode tidak diperlukan, hanya tetrode.

Senarai tiub voltan rendah, Voltan Rendah cukup pendek. Tiada satu pun tiub ini adalah jenis "cas ruang" yang benar, kerana teknik ini digunakan untuk membolehkan arus lebih banyak mengalir dalam tiub output daya berbanding dengan tabung penambahan voltan.

Lihat gambar tiub triod dua voltan rendah. Saya tidak pasti seberapa baik foto-foto ini akan dimuatkan, jadi resolusi mungkin menjadikannya sukar dibaca.

Untuk tetrode kuasa, 12J8, 12DK7, dan 12EM6 semuanya mempunyai kuasa yang baik. Tiub 12J8 mempunyai output kuasa tertinggi dari jenis cas tanpa ruang, dan, mempunyai arus pemanas 0.325 amp pada 12 volt.

Lihat gambar tiub tetrod voltan rendah.

Saya mencari tabung dwi triod yang boleh berfungsi dengan arus 12258 0.325 amp. Seperti nasib, tiub 12U7 mempunyai arus pemanas 0.3 amp pada 6 volt, ketika menggunakan pemanas centertap.

Jadi, satu pemanas 12J8 pada 12.6 volt secara bersiri dengan satu 12U7 dalam konfigurasi pemisahan filamen pada 6.3 volt mahu 12.6 + 6.3 = 18.9 volt keseluruhan untuk pemanas, tepat di sekitar 0.3 amp. Bateri alat 18 hingga 20 volt adalah padanan sempurna untuk kombinasi ini. Cari di internet untuk "lembar data tabung" untuk melihat toleransi pengeluar untuk parameter operasi tiub yang anda minati. Dalam ujian, saya mendapati bahawa bateri yang diisi penuh pada 20 volt yang menghidupkan filamen ini menghasilkan 11.8 volt ke 12J8 dan 7.2 volt hingga pemanas split 12U7 (setara filamen tanpa pecahan 14.4 volt). Nilai-nilai ini berada dalam spesifikasi 10 hingga 16.9 volt untuk tiub ini, dan berjalan pada sekitar 0,32 amp. Saya sangat bernasib baik dengan gabungan ini.

Nota lain: 12U7 lebih kurang tiub 12AU7 khas. 12AU7 (kod Eropah adalah ECC82), yang dirancang sejak kebelakangan ini, sekurang-kurangnya pada tahun 1946 dan mungkin lebih awal, dimaksudkan untuk operasi voltan tinggi, dan dihasilkan semula hari ini, kerana prestasi audio pra-amp yang sangat baik.

Untuk kelengkapan, "Space Charge" jenis pentode kuasa atau tetrod tidak mempunyai padanan arus yang sesuai dengan 0.3 amp operasi pemanas berpecah 12U7. Dan, jumlah tarikan arus tiub lebih tinggi kerana grid cas ruang. Jadi, 12J8 adalah pilihan saya untuk tiub kuasa. Sekiranya anda menuju ke arah yang berbeza, maka arus plat yang lebih tinggi mungkin lebih menarik bagi anda. Lihat gambar tabung kuasa "cas ruang" yang dibuat, untuk rujukan lebih lanjut.

Jadi, untuk projek saya, padanan terbaik adalah pasangan 12U7-12J8. 12J8 dinilai dengan kuasa output audio 20 mW, yang kedua hanya selepas 12K5 pada 40mW. Tetapi, kerana voltan plat akan menjadi 18 hingga 20 volt, bukannya 12.6 volt, output kuasa akan sedikit lebih tinggi, dengan hasil pengukuran saya sekitar 40 mW-output kuasa sebenar saya menjadi lebih tinggi daripada ini, tetapi distorsi agak tinggi. Perhatikan bahawa beberapa skrin dan plat tiub mempunyai penilaian maksimum 16 volt, tetapi kebanyakannya dinilai pada 30 volt - 12U7 dan 12J8 kedua-duanya dinilai 30 volt.

Dengan mudah, menggantikan tahap kuasa 12J8 satu-satu dengan sepasang push-pull 12J8 dengan pemisah fasa 12U7, akan menghasilkan dua 12U7 dan dua 12J8 total-yang bermaksud pemanas masih dapat berfungsi sebagai satu pemisah filamen 12U7 bersiri dengan satu 12J8, hanya dua kali. Jadi, versi push-pull amplifier ini sama seperti yang boleh dilakukan dalam kekangan saya. Saya mungkin membina versi push-pull pada satu ketika.

Catatan ringkas mengenai jenama tiub: untuk tabung Stok Lama Baru (dibuat sebelum tahun 1980, pada dasarnya), jenama agak berbeza dari segi kualiti, tetapi untuk tabung ini, saya tidak melihat perbezaan prestasi (bagi saya) yang dapat dilihat. Sama ada RCA, Sylvania, GE, dan lain-lain atau, tabung berjenama semula dengan nama pengeluar kenderaan (FoMoCo, GM, dll.), Mereka semua harus menunjukkan prestasi yang sama, walaupun mereka tidak cukup lama dalam arus perdana untuk mendapatkan penyesuaian.

Langkah 3: Memilih Amp Enclosure

Saya mahu menggunakan lampiran yang sudah mempunyai sambungan bateri untuk jenis bateri yang diingini dan boleh digunakan sebagai pedal gitar.

Untuk versi Ryobi, saya menggunakan pengecas Ni-Cd yang ditinggalkan yang terkubur di garaj, menunggu perjalanan e-kitar semula. Setelah mengeluarkan dalaman yang tidak diperlukan (ditakdirkan untuk dikitar semula menjadi bekalan kuasa dc dalam projek lain), masih ada ruang yang cukup untuk memasang komponen yang diperlukan. Ini adalah penggunaan yang sangat berguna untuk pengecas Ni-Cd yang usang.

Begitu juga, untuk versi Milwaukee M18, saya membeli pengecas yang gagal dalam talian dan mematikan penutupnya. Langkah tambahan di sini: pengecas yang saya gunakan tidak mempunyai terminal bateri positif pada kedudukan yang betul, oleh itu diperlukan pemotongan dan penyekat terminal dengan berhati-hati. Ini kerana pengecas M18 adalah untuk bateri ion lithium, dan memerlukan sambungan pengecasan khas.

Semasa meletakkan komponen dan lubang pengeboran, kesabaran adalah kebajikan. Dengan plastik, perlahan-lahan untuk mengelakkan retakan atau lokasi yang salah. Dan tutup sebahagian besar casing dengan pita pelekat: ini membolehkan anda menandakan penggerudian, dan melindungi casing dari calar yang lebih banyak. Luangkan masa untuk membayangkan lokasi semua komponen sebelum anda membuat lubang. Pelepasan antara komponen tidak dapat diubah dengan baik setelah dipasang.

Untuk menggerudi tiub, saya menggunakan bit forbner dan sekeping kayu sekerap pra-bor sebagai panduan, terpaut pada kotak. Lubang gergaji mungkin akan berfungsi dengan lebih baik.

Untuk tujuan semula semua jenis kandang, anda memerlukan sejumlah alat. Sekiranya anda baru memperoleh pengalaman melakukan perkara seperti ini, saya cadangkan anda berlatih di kandang sampah terlebih dahulu - lebih baik lagi, jika anda dapat dua kotak lama yang sama, maka anda boleh mendapat sandaran jika kes itu pecah atau anda tidak Tidak seperti penempatan anda.

Langkah 4: Memilih Komponen

Perintang: Saya telah mengumpulkan zillion perintang selama bertahun-tahun, kebanyakannya jenis komposisi karbon. Pada masa ini, saya tidak mengesyorkan komposisi karbon kerana kebolehpercayaan. Walaupun begitu, saya menggunakan apa yang saya ada. Walaupun ini semua voltan rendah, anda mungkin tidak dapat menggunakan perintang 1/8 watt kecil di mana-mana-lakukan matematik untuk memastikan anda tidak menggoreng perintang (daya hilang = arus ^ 2 * rintangan).

Kapasitor: kerana ini di bawah 25volts, setiap elektrolitik dapat dinilai untuk 25 volt, ada yang lebih rendah. Jadi, ini murah berbanding kapasitor yang saya gunakan dalam amp dengan 350volts B +. Tutup gandingan, dengan perintang grid megohm tinggi ini, boleh lebih kecil daripada 0,022 dan 0,1 uF. Walau bagaimanapun, saya mempunyai banyak nilai yang diberi nilai 100v, jadi saya menggunakannya. Sekiranya anda akan membeli sebungkus untuk projek jenis ini, saya cadangkan sebungkus sepuluh 0.05uF 100V dinilai, atau 0.1uF jika kawalan nada memerlukannya - atau pelbagai untuk bereksperimen. Topi gandingan kebanyakannya menetapkan pemotongan tindak balas frekuensi bass anda.

Transformer output: Biasanya, pada voltan tinggi dan arus idle dc, transformer output audio besar dan berat dan mahal. Walau bagaimanapun, saya menggunakan pengubah talian 70 volt, yang baik untuk arus DC rendah ini. Ini ringan dan murah. Sekiranya anda mempunyai transformer output audio yang sesuai yang duduk di dalam kotak bahagian, ia mungkin terdengar lebih baik, tetapi transformer 70v akan berfungsi. Terdapat banyak panduan di internet untuk memilih paip yang betul untuk projek anda, tetapi saya memilih paip 2W untuk mendapatkan impedans beban kira-kira 2500 ohm yang ditunjukkan pada output 12J8.

Muat: Saya merancang ini untuk fon kepala / earbud 16 ohm yang selari. Dua selari 16 ohm ialah 8 ohm, yang berfungsi dengan baik untuk output pengubah talian 70 volt 8 ohm. Tetapi, saya menambahkan perintang 1 ohm secara bersiri pada beban fon kepala / dummy sebagai pembahagi voltan, memberikan output pedal gitar yang rendah. Pembahagi ini ditentukan secara eksperimen, menargetkan voltan keluaran kesan kuat yang serupa dengan voltan masukan ketika dipintas ke output ketika suis stompbox ditekan.

Langkah 5: Merancang Litar Saya

Sebarang litar elektronik yang kompleks terdiri daripada beberapa litar yang jauh lebih mudah. Sketsa litar saya dimuat naik.

Input gitar: Input gitar dihentikan segera ke salah satu hujung tiang pertama suis stompbox lemparan dua tiang-dua tiang, dan terus ke kapasitor input tahap triode pertama. Pengambilan gegelung tunggal mengeluarkan sekitar isyarat 0.07vac, sementara humbucker dapat mencapai sekitar 0.7 tempat kosong.

Pra-amp: Untuk memaksimumkan faktor penguat, bias kebocoran grid dipilih untuk triode pertama 12U7. Kapasitor gandingan diperlukan untuk operasi bias kebocoran grid. Kapasitor ini juga mengurangkan risiko semasa bereksperimen, sehingga tidak mungkin sambungan yang tidak betul untuk mengembalikan arus dc ke sumber ujian input atau pengambilan gitar. (Saya lebih suka tidak mengatakan mengapa saya menunjukkan ini …) Bagaimanapun, perintang kebocoran grid pada dasarnya berfungsi berdasarkan prinsip bahawa awan elektron di kawasan katod panas (apa sebenarnya awan "cas ruang") akan tawarkan aliran elektron kecil melalui perintang sama ada disambungkan ke katod atau disambungkan ke bekalan B +. Secara eksperimen, perintang 5 megohm yang disambungkan ke B + terdengar paling baik bagi saya, dan memberikan bias kira-kira -5 volt (arus kebocoran dapat mencapai sebanyak 10uA per lembar data). Dengan pengambilan humbucker 0.7vac, bias -0.5v adalah tempat yang bagus untuk beroperasi. Eksperimen dengan nilai yang berbeza dari 2 hingga 10 megohm untuk mendengar perbezaannya, dan melihatnya pada osiloskop. (Osiloskop cukup khusus, tetapi sangat berharga jika anda ingin bereksperimen dengan reka bentuk.)

Catatan mengenai notasi bateri: nama "A," "B," dan "C" untuk bateri radio mudah alih ditubuhkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Oleh kerana reka bentuk saya tidak memerlukan voltan yang berbeza untuk pemanas, tidak ada bateri "A" dalam reka bentuk ini. Semuanya beroperasi dari voltan plat, iaitu bateri "B", jadi tidak ada sambungan "A +". Juga, saya memihak grid dengan perintang, jadi tidak ada bateri "C".

Tahap audio kedua: Ini adalah triode kedua dari 12U7, yang diberi makan dari output tahap pertama. Tahap ini adalah katod-bias dengan potensiometer 10K bypass yang mencukupi. Pot ini adalah yang saya gunakan sebagai kawalan "drive", untuk meningkatkan faktor penguatan tahap kedua ini, yang akan mengurangkan tahap input gitar yang diperlukan untuk menyebabkan distorsi. Perhatikan, dengan reka bentuk ini, jika anda menggali humbucker dengan tombol kelantangan gitar ke atas, setiap tahap tepu dan bunyinya, baik, tidak bagus, kerana ketiga-tiga tahap itu memutarbelitkan. Tetapi, semasa anda bereksperimen antara kelantangan gitar, tetapan pemacu amp, dan tahap kelantangan amp, terdapat banyak nada yang dapat dijumpai. Ini tidak kedengaran seperti tiub 6V6 ke telinga saya, tetapi tetap menyeronokkan. Untuk digunakan sebagai pedal, litar Kawalan Keuntungan Automatik pasti bagus, tetapi saya tidak begitu bercita-cita buat masa ini.

Kawalan nada adalah pilihan. Dan, anda boleh bereksperimen dengan timbunan nada yang anda mahukan. Ketahuilah bahawa beberapa konfigurasi kawalan nada dapat mengurangkan isyarat bergandingan anda.

Tahap kuasa: 12J8 mempunyai dua diod terbina dalam yang tidak saya gunakan. Ini bertujuan untuk mengesan (menyetel) isyarat radio dan kemudian memperkuatnya cukup untuk menggerakkan transistor kuasa (yang baru diciptakan ketika itu). Saya mengikat katod dan anod bersama diod ke tanah (- bateri), sehingga pada dasarnya mereka akan lengai. Secara teorinya, seseorang dapat mengubah kapasitansi antara bahagian tetrode dan dioda dengan mengubah potensinya, tetapi orang lain dapat bereksperimen dengan itu…

Isyarat keluaran masuk ke bicu fon kepala, dan kemudian kembali ke perintang 1ohm papan litar untuk mengambil isyarat output pedal. Oleh itu, adalah penting untuk menggunakan bicu fon kepala jenis ini, yang mempunyai kenalan yang mengganggu sehingga perintang beban 16 ohm onboard menjadi muatan ke tiub kuasa jika fon kepala tidak dipasang.

Skrin tetrode disambungkan ke simpul tangga bekalan kuasa B + yang sama dengan B + untuk dua peringkat pertama - Saya bereksperimen dengan mencabut ini (12U7 B + dari skrin 12J8), tetapi saya tidak melihat apa-apa kelebihan pada skopnya. Anda mungkin mahu mencabutnya dengan perintang 200 ohm di tangga B + dan menambah 25uF di setiap nod.

Kapasitor bekalan kuasa: nod bekalan kuasa B + yang memberi makan 12J8 mempunyai kapasitor 100uF, yang terlalu banyak, tetapi saya mempunyai topi yang duduk di sekitar. Nod tangga bekalan kuasa yang selebihnya boleh menjadi 22uF atau 47uF. Penutup ini tidak ada di sini untuk penapisan bunyi 60Hz, hanya tindak balas. Kapasiti yang lebih rendah di tangga bekalan kuasa mungkin memberi anda sedikit "sag" yang mengingatkan pada amp yang diperbaiki tiub-saya tidak bereksperimen dengan itu.

Saya menggunakan tiang kedua suis stompbox untuk mengirim B + ke plat tiub atau LED "bypass" (biasanya tidak dilakukan pada pedal gitar standard, tetapi pengecas Ryobi mempunyai LED ketiga). Pemanas dan LED "kuasa" dijalankan terus dari kenalan suis kuasa utama. Sebenarnya tidak ada manfaat untuk melepaskan kuasa dari pelat apabila kesannya dilewati, kerana suis "siap sedia" sebenarnya hanya dimaksudkan untuk digunakan pada pemanasan awal pada tiub voltan tinggi, tetapi saya ingin mengurangkan pengurangan bateri dengan cara yang saya boleh. Tiub mengambil masa 25 saat untuk terdengar normal, jadi saya tidak mahu mengitarnya dengan suis stompbox. Walau bagaimanapun, reka bentuk satu hujung ini hanya menggunakan sepertiga amp, jadi bateri 4-amp-jam secara teorinya dapat mendorongnya selama 12 jam. Sudah tentu saya menjalani ujian selama berjam-jam sebelum saya perlu mengecas semula bateri.

Di belakang, saya mungkin sepatutnya memasukkan fius tepat di terminal input B +. Ini akan mengurangkan kemungkinan kebakaran sekiranya berlaku beberapa jenis masalah yang tidak dijangka di dalam kandang. Saya cadangkan anda menggabungkan apa sahaja yang anda bina, kerana bateri dapat membuang banyak arus ke dalam litar.

Saya menggunakan kertas, pengalaman, hamparan komputer, multimeter, dan osiloskop untuk membuat dan menyempurnakan reka bentuk saya. Bagi para peminat simulasi rempah-rempah di luar sana, ada kelebihan luar biasa untuk mencuba, hampir semua jenis litar di komputer. Walaupun begitu, saya faham bahawa tiub tidak mudah dimodelkan dengan baik (terutamanya pada voltan rendah dengan bias kebocoran grid), jadi apabila anda sampai ke pemasangan komponen yang sebenarnya, jangan terlalu terkejut jika tingkah laku litar menyimpang sedikit dari simulasi. Saya harus memikirkan tanggapan katod yang dipanaskan yang melepaskan elektron ke dalam "awan" yang dicas keluar dari arah grid, skrin, dan plat mesti cukup mencabar untuk dimodelkan - terutamanya untuk tiub seperti 12J8 yang tidak cukup lama bagi sesiapa sahaja untuk menerbitkan data keluk operasi.

Langkah 6: Membuat Reka Bentuk Anda Sendiri

Saya memuat naik sekumpulan gambar fasa binaan kedua-dua amp. Saya merakam beberapa kord gitar pada empat tetapan yang berbeza untuk memberi idea tentang nada.

Reka bentuk saya di sini hanyalah idea untuk menunjukkan kepada anda bahawa anda boleh memilih tujuan anda sendiri, tiub anda sendiri, faktor bentuk anda sendiri, dan membinanya pada voltan yang selamat untuk belajar mengenai tiub. Anda boleh menambah penguat dan litar kuasa litar bersepadu yang dikendalikan bateri yang murah untuk membuat hibrid. Anda boleh membuat tiub push-pull atau transistor amp. Anda boleh menggunakan bekalan DC yang berbeza dan jalankan tiub ini pada 30 volt untuk mendapatkan lebih banyak kuasa. Anda boleh menggunakan bekalan kuasa ac-to-dc dan bukannya bateri. Anda boleh bersikap bias dalam rejim operasi linear sahaja dan membuat amp fon kepala audiophile. Kesan gitar yang berbeza boleh dibina. Ini boleh dibungkus ke dalam versi rakmount 19 inci. Berusaha untuk mendapatkannya. Ketahuilah bahawa apa sahaja yang anda rasa ingin mencuba adalah sama seperti idea orang lain.

Nasihat berhati-hati saya hanyalah kepada anda yang agak baru dalam subjek ini. Ambil langkah kecil agar tidak putus asa. Dapatkan papan roti dan bekalan kuasa dan mulailah belajar bagaimana rangkaian berfungsi. Bekerja dengan satu tiub atau satu transistor dan lihat bagaimana ia beroperasi, sebelum menambahkan kerumitan. Pada voltan rendah, anda masih boleh menghisap transistor 25 sen, tetapi tiub anda tidak akan merosakkan kecuali jika anda berada jauh, seperti menyambungkan B + ke grid kawalan untuk masa yang lama. Menambah kerumitan secara perlahan. Sekiranya anda dapat memperoleh multimeter digital, penjana fungsi (aplikasi di telefon) dan osiloskop (sama ada peralatan bangku atau aplikasi / program pada PC lama), anda akan mempunyai semua yang anda perlukan untuk belajar banyak. Pengetahuan ini dapat melancarkan anda ke dalam pemprosesan isyarat digital, atau mengubah peralatan yang ada, atau memperbaiki peralatan yang rosak.

Langkah 7: Ucapan terima kasih

Saya tidak akan berpura-pura mencipta semua idea yang dikemukakan di sini.

Sekiranya anda melakukan carian internet untuk paten (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, untuk menamakan beberapa secara rawak), atau lihat "sophtieamps" atau "koleksi lembaran data tabung besar Frank" atau "manual tabung NJ7P dengan teori" atau "tubetheory" atau "antiqueradios" atau "diyaudio" atau "tubes charge space" atau "angelfire" atau "radiomuseum" atau secara harfiah beribu-ribu halaman lain, anda akan menemui banyak amp gitar, pedal gitar, amp fon kepala, dan panduan litar tiub umum yang menyumbang kepada bangunan saya, dan milik anda. Terima kasih kepada semua yang telah datang sebelumnya, dan mengucapkan selamat maju jaya kepada anda pembuat / kitar semula masa depan.

Langkah 8: Kemas kini (Sangat Teknikal, Maaf) ke Projek Yang Sudah Teknikal:

Dalam beberapa minggu terakhir, saya membuat dua reka bentuk.

Pertama, untuk mengoptimumkan output kuasa tetrode dan kualiti suara, saya menetapkan voltan skrin antara 12.6 dan 13.3 volt dengan pembahagi voltan. Saya bereksperimen pada perintang 3K dari B + ke skrin, dan kemudian 10K perintang ke tanah. Saya memintas skrin untuk membuat katod dengan topi 1 atau 2 uF. Anda mungkin perlu menyesuaikan 3K lebih tinggi, bergantung pada litar sebenar anda untuk menetapkan voltan skrin ini. Arus sedikit di bawah 2mA melalui 3K. Skrin diikat sekarang dengan katod dengan kapasitor pintas 1uF, untuk membolehkan skrin melakukan tugasnya dengan lebih baik apabila voltan plat dan katod berayun. Pengatur voltan skrin ini nampaknya seni bina yang baik untuk tetrode voltan rendah, untuk memaksimumkan prestasi.

Kedua, saya mendapati bahawa bateri lithium ion Ryobi 18v memancarkan semacam permintaan komunikasi pengecas digital setiap 15 saat, menyebabkan bunyi "tick". Ia adalah arus pendek pendek di atas voltan DC. Saya menambah tangga penapis untuknya. Sekiranya anda dapat memperoleh induktor kecil (1 atau lebih mH), anda boleh menambahkannya ke tangga penapis bekalan kuasa. Saya tidak melihat keperluan untuk mengalirkan arus pemanas melalui induktor.

Catatan terakhir: potensiometer 10K mestilah berkualiti, kerana dapat melihat beberapa miliamp dan sebarang bunyi yang dihasilkan terus ke piring dan mempengaruhi bunyi.

Sekiranya ada yang tidak mahu memulakan tabung vakum bereksperimen pada voltan tinggi, dan sebaliknya mencuba sesuatu seperti ini, beritahu saya.

Terima kasih untuk membaca.