Cara Mendigitalkan Slaid dan Negatif Filem Dengan DSLR: 12 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:07

Persediaan yang serba boleh dan stabil untuk mendigitalkan slaid dan negatif dengan DSLR atau mana-mana kamera dengan pilihan makro

Petunjuk ini adalah kemas kini mengenai Cara mendigitalkan 35mm negatif (dimuat naik Julai 2011) dengan beberapa penambahbaikan untuk memperluas fungsinya. Minat saya untuk menggunakan kaedah ini untuk menyalin negatif dan slaid meningkat sejak saya memulakan penggambaran filem beberapa tahun yang lalu. Saya mengeluarkan yang terbaik dari kamera filem lama saya, membeli beberapa lagi (barang terpakai dengan harga yang sangat rendah) dan saya menggunakannya sama seperti DSLR saya. Saya juga mengembangkan negatif B / W, sesuatu yang biasa saya lakukan ketika filem adalah satu-satunya medium yang tersedia. Oleh kerana saya sering menyalin negatif, saya harus merancang semula persediaan dan meningkatkan fleksibiliti dan keberkesanannya. Sebab-sebab mengapa saya masih berminat dengan filem dibincangkan dalam dua langkah terakhir ini

Langkah 1: Pelajaran yang Dipelajari Dari Persediaan Sebelumnya

Penyediaan instruksional 2011 ditunjukkan dalam foto. Inilah aspek-aspek yang harus saya ubah: 1. Platform bergerak Saya menyertakan pentas meccano untuk menambah ketepatan dalam fokus. Ini tidak semestinya diperlukan kerana memfokuskan lensa dan menggunakan ciri pembesaran paparan langsung kamera lebih dari cukup. Sebagai tambahan, dalam hal negatif 6x6, saya memerlukan jarak yang lebih besar antara bingkai dan kamera, jadi saya mengganti bahagian meccano dengan platform gelongsor, sehingga meningkatkan jarak jarak hingga 25cm. Pemegang untuk negatif 35mm Dalam persediaan lama, negatifnya longgar dan tetap rata hanya di hadapan skrin. Ini menjadikan pembebanan negatif menjadi lebih sukar dan memakan masa, ditambah dengan kerosakan yang lebih mudah. Saya memutuskan untuk memotong semua negatif saya dalam 5 keping bingkai, seperti yang saya ada dalam arkib dan memasang jalur di pemegang filem buatan rumah. Ini terbukti sebagai peningkatan besar. Saya sangat mengesyorkan kepada sesiapa yang melakukan perkara yang sama untuk membuat atau membeli salah satu yang digunakan dalam pengimbas.

3. Skrin

Saya membuat 2 skrin: Satu untuk negatif 35 mm dan slaid (menggunakan kedua-dua belah pihak) dan satu lagi untuk negatif format sederhana 6x6. Ini dipasang di platform gelangsar dengan dua skru dan boleh dipasang dengan mudah / tidak dipasang. Sumber cahaya saya menggunakan projektor yang tentu saja OK dengan syarat anda memastikan lensa projektor sentiasa bersih. Saya menggantikannya dengan reflektor kadbod sederhana yang mempunyai beberapa kelebihan (a) cahaya homogen kerana penyaringan dan penyebaran (b) lebih cepat untuk disiapkan kerana ia menggunakan lampu desktop (c) tidak perlu menggunakan skrin legap seperti plastik akrilik yang menyerap cahaya. Saya memperoleh 1-2 hentian waktu tutup dengan cara ini.

Langkah 2: Beberapa Petua Penting

Kejayaan kaedah ini bergantung pada banyak faktor:

• Yang negatif harus diterangi secara seragam dengan sumber filamen. Sumber filamen (halogen atau yang lain) mempunyai spektrum yang lebih luas dan lebih seragam dan lebih dekat dengan persepsi mata manusia daripada LED misalnya (lihat gambar).
• Pencahayaan harus cukup kuat, sehingga anda dapat menyalin warna samar yang mungkin negatif. Ini juga akan mengurangkan bunyi pada gambar akhir.
• Fokus dengan teliti. Saya fokus pada skrin langsung menggunakan penanda pembesaran x20
• Memulihkan keseimbangan warna adalah kerja yang halus. Warna negatif kelihatan kemerahan dan apabila kebiruan terbalik. Sekiranya boleh, simpan bahagian perbatasan negatif semasa mengambil gambar dengan DSLR. Gunakan warna jalur ini sebagai "putih" untuk mengembalikan keseimbangan warna dengan perisian anda.
• Sekiranya kamera anda mempunyai pilihan RAW, terus dan gunakan, simpan kedua-duanya dalam RAW dan JPEG. Format ini akan membantu anda memulihkan kawasan yang terlalu terbuka dan tidak terlalu terbuka dan meningkatkan imej akhir anda. Lihat arahan ChronicCrafter untuk beberapa maklumat asas. Sekiranya ini sama sekali, apabila saya mula menggunakan RAW, ia menjadi kekal.

dan inilah tip bonus yang saya anggap penting dan berasal dari pengalaman peribadi saya:

Sebelum memulakan, periksa negatif / slaid anda dengan menggunakan cahaya yang dipantulkan dari permukaan cth. lampu atas meja bersinar di atas kertas putih di atas meja anda. Perhatikan warna dan kontras dengan teliti. Cuba perhatikan gambar yang anda lihat. Anda boleh mendekati gambar ini dari segi warna, intensiti dan kontras. Sekiranya tidak, maka (a) anda tidak terlalu terdedah ketika menyalin dengan DSLR atau (b) anda melakukan gerakan yang salah semasa memproses gambar

Mengenai perisian:

• Operasi pemprosesan pasca asas yang anda perlukan (memotong, membalikkan warna, warna / tepu, keseimbangan warna, suhu warna, keluk gamma, kontras, mengasah / kabur) dapat dilakukan dengan banyak perisian, percuma atau tidak. Saya menggunakan Lightroom yang sebenarnya disesuaikan untuk menangani sekumpulan foto.
• Program yang sering saya gunakan untuk prosedur mudah ialah Photofiltre, penyunting gambar percuma dan alternatif mudah alih ringan untuk Photoshop.

Langkah 3: Membina Persediaan

• "Bangku optik" terdiri daripada platform bergerak di pangkalan. Bingkai yang berbeza untuk slaid dan filem dipasang di platform ini.
• Lampu disediakan oleh lampu halogen desktop setelah dipantulkan pada kotak cahaya kadbod. Kotak cahaya ditahan di tempat oleh magnet yang bersentuhan dengan mesin basuh.
• Semua komponen ditunjukkan dalam foto. Semuanya dibuat dari kepingan papan lapis sekerap. Saya mengelakkan melekatkan bahagian bersama dan menggunakan skru sebagai gantinya, untuk memudahkan pengubahsuaian.

Langkah 4: Membuat Kotak Cahaya

Saya membuat kiub 7cm x 7cm. Ia kecil tetapi berfungsi dengan baik, cahaya yang dipantulkan adalah homogen dan tidak ada tanda-tanda vignet pada foto.

Saya menggunakan kadbod (sedikit lebih tebal daripada yang biasa). Corak itu direka pada sisi kelabu. Ini adalah prosedur lipatan dan perekat sederhana yang ditunjukkan dalam foto. Selepas melipat, semua sisi luaran harus berwarna putih. Reflektor utama (jalur tengah) melengkung dan merupakan bahagian terakhir yang dilipat dan lekatkan. Seseorang harus berhati-hati untuk menjaga permukaannya bersih.

Langkah 5: Panel untuk Slaid dan 35mm

Jarak filem-filem yang diperlukan untuk slaid dan negatif adalah sama jadi saya memutuskan untuk membuatnya pada bingkai papan lapis yang sama.

Pemegang slaid sangat sederhana. Slaid dimasukkan ke dalam poket kayu dan dipegang oleh getah. Getah tetap melekat pada bingkai dan ini adalah penyelesaian termudah yang dapat saya fikirkan.

Seperti yang saya bincangkan sebelum saya membuat pemegang filem dari kadbod dan kertas canson. Ini membantu melindungi yang negatif dan menjadikan keseluruhan persediaan lebih "mesra pengguna".

Bingkai ditutup dengan kertas canson. Pembawa pemegangnya terbuat dari kayu dan dilekatkan pada bingkai.

Langkah 6: Panel Filem Medium Format 6x6

Sekiranya negatif format sederhana, lebih penting daripada kes 35mm untuk menahannya dengan ketat di keempat-empat sisi. Oleh itu, saya membuat sejenis "sampul surat" dari kertas canson dan memegangnya dengan dua getah.

Di masa depan saya berniat untuk membuat pemegang kadbod seperti dalam filem 35mm.

Langkah 7: Kamera dan Lensa

Nasihat ringkas: gunakan kamera terbaik yang anda miliki untuk pekerjaan ini

Saya menaik taraf lensa yang saya gunakan di Olympus saya dari Helios 44 menjadi lensa Pentacon 50mm / 1.8 yang diberikan oleh rakan kepada saya. Ini digunakan sebagai lensa makro dengan bantuan cincin sambungan M42 (kedua-dua item boleh didapati di e-bay dengan harga yang berpatutan)

Penyelesaian terbaik ialah menggunakan lensa makro yang sesuai untuk DSLR khusus anda (mungkin mahal) dan yang kedua terbaik adalah menggunakan tiub lanjutan makro untuk kamera khusus anda yang membolehkan anda memfokus secara automatik (lebih murah)

Langkah 8: Bekerja Dengan Slaid

Foto khusus ini ditembak di Tynisia bertahun-tahun yang lalu dengan kamera FED3 dan filem slaid Kodak 200 ISO.

Saya menyalin slaid dengan 100 ISO, f11.0 aperture dan 1/30 saat masa pendedahan. Hasilnya nampak tidak jelas tetapi maklumatnya ada.

• Bekerja dengan Lightroom, pertama saya memotong foto dan mendapatkan kembali sorotan menggunakan data RAW. Ini akan menggelapkan foto sehingga anda perlu menambahkan cahaya pada ketika ini.
• Peringkat terakhir adalah membetulkan keseimbangan nada menggunakan plot gamma. Lightroom menyediakan 4 zon tonal yang berbeza untuk penyesuaian. Akhirnya saya sedikit mengubah warna dengan menurunkan sedikit suhu warna, sedikit peralihan biru ke keseluruhan skema warna.

Langkah 9: Bekerja dengan Hitam dan Putih

Foto ini diambil dengan kamera Canon EOS 1000F dengan lensa yang disertakan (zoom 35-80, f3.5). Filem ini adalah B / W Kodak TMAX 400. Saya menyalin negatif dengan lensa Pentacon pada f = 8.0 dan t = 1/40 saat, ISO = 100. B / W biasanya adalah kes yang paling mudah dan saya melakukan semua langkah pemprosesan dengan perisian percuma Photofiltre. Di sini mereka:

1. Bingkai gambar. Menjaga batas untuk rujukan tidak perlu dalam kes ini.
2. Pusingkannya ke gambar negatif B / W. Ini dapat dilakukan dengan dua cara: Buang maklumat warna atau tetapkan tepu warna minimum menggunakan alat Hue / Saturation. Hasilnya sama.
3. Balikkan warna (mengambil gambar negatif)
4. Atur kecerahan, kontras dan plot gamma untuk meletakkan kualiti nada dalam keseimbangan. Selalunya ini sangat subjektif

Langkah 10: Bekerja Dengan Warna Negatif

Negatif warna agak sukar untuk diproses dengan betul. Sebabnya ialah anda tidak dapat mengenali warna dari gambar kemerahan terbalik. Contohnya dalam foto tertentu hijau dan biru mendominasi dan apabila anda melihat negatif, anda tidak tahu yang mana. Di sinilah anda memerlukan petua yang diberikan pada langkah 2.

• Periksa negatif di bawah cahaya untuk mengetahui apa yang anda harapkan dapat dilihat dalam foto akhir.
• Tembak negatif yang terlalu berlebihan.
• Sekiranya anda menyimpan jalur di tepi foto, gunakan ini untuk mengembalikan keseimbangan warna. Ini boleh dilakukan sama ada sebelum menukar warna atau selepas. Yang negatif akan kelihatan kelabu setelah diimbangi.
• Gunakan format RAW jika anda sudah biasa dengannya.

Langkah 11: Filem DAN Digital

Mengapa menembak filem?

• Saya suka cara cahaya meresap dalam filem. Ini berbeza daripada apa yang anda dapat dengan kamera digital - berbeza, tidak lebih baik atau lebih buruk. Walau bagaimanapun, rangkaian filem yang dinamik, iaitu kemampuan untuk mengekalkan perincian dalam sorotan dan bayangan lebih tinggi daripada apa yang anda dapat dengan kamera digital yang murah. Perbincangan mengenai perkara ini boleh didapati di sini.
• Cepat dan lambat: kami memerlukan mereka berdua. Saya menyukai kenyataan bahawa kamera digital menawarkan kemungkinan banyak gambar tanpa kos dalam beberapa minit yang dapat dilihat di tempat. Sudah tentu ini memberi anda lebih banyak peluang untuk mengambil gambar yang bagus. Walau bagaimanapun, saya juga menyukai kenyataan bahawa filem format sederhana memberi anda hanya 12 peluang, jadi anda harus bersiap dan anda wajib menggunakan otak anda sedikit lagi sebelum menekan shutter. Saya berpendapat bahawa dengan melakukan ini, anda belajar untuk lebih menghargai kamera digital anda dan menggunakannya dengan cara yang lebih baik.
• Saya suka prosedur pembangunan. Saya memulakan semula pengembangan B / W setelah bertahun-tahun.
• Saya bernostalgia mengenai kamera lama saya. Saya suka bunyi shutter mekanikal dan saya berminat untuk melihat bagaimana prestasi mereka hari ini dan bagaimana perbandingannya dengan digital.

Untuk berapa lama?

Selama filem ada (walaupun sukar dicari)

Kamera yang saya gunakan

1. Canon EOS 1000F. Badan kamera yang bagus, lensa biasa-biasa saja. Ia mempunyai banyak ciri pengaturcaraan yang saya suka. Saya sering memasang lensa lain di atasnya.
2. Yashica Electro 35. Kamera pengintai keutamaan apertur dengan lensa 45 / 1.8 yang sangat baik.
3. Rollei 35 SE. Kamera ini sangat pelik. Semuanya berada di tempat yang salah tetapi anda terbiasa. Ia mungkin terkecil seumpamanya dan tidak bergantung pada bateri seperti yang pertama (ia memerlukan bateri untuk fotometer tetapi siapa yang peduli).
4. Lubitel 166U dan Meopta Flexaret V. Saya suka kedua-dua TLR saya. Lubitel sederhana, ringan dan lensa sangat jelas. Vignetting adalah tandatangan kamera ini. Flexaret adalah TLR logam sebenar. Kanta, sistem tontonan dan fokus sangat baik.

Langkah 12: Pemikiran Akhir

Fotografi bukan mengenai resolusi tinggi atau ISO tinggi, ini adalah mengenai subjek (kandungan) dan bagaimana anda melihatnya dan memaparkannya (komposisi)

Sekiranya anda mahu mempunyai kamera dengan lebih besar megapiksel, periksa apa yang dicapai oleh orang di laman web lomografi dengan plastik Dianas yang murah, kadang-kadang menggunakan filem luput yang sengaja diproses dengan bahan kimia yang salah

Sekiranya anda mengadu bahawa anda memerlukan 6400 ISO atau lebih untuk penggambaran malam yang baik, lihat foto George Brassai malam, semuanya diambil dengan 50-100 filem ISO

Walaupun begitu, tidak ada salahnya memiliki Nikon D4 dengan sensor bingkai penuh dan ISO 256000 (boleh dikembangkan hingga 409600)

Digital atau analog, biarkan petikan Henri Cartier-Bresson berikut membimbing anda:

"Mengambil gambar bermaksud mengenali - secara serentak dan dalam sepersekian detik - baik fakta itu sendiri maupun organisasi yang ketat terhadap bentuk-bentuk yang dilihat secara visual yang memberi makna. Ini meletakkan kepala, mata seseorang dan hati seseorang pada paksi yang sama."