Tahap Digital Dengan Laser Lintang: 15 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:07

Hai semua, hari ini saya akan menunjukkan kepada anda cara membuat tahap digital dengan laser rentas bersepadu bersepadu. Kira-kira setahun yang lalu saya membuat pelbagai alat digital. Walaupun alat itu mempunyai banyak mod yang berbeza, bagi saya, yang paling biasa dan berguna ialah mod pengukuran tahap dan sudut. Oleh itu, saya fikir akan menjadi produktif untuk membuat alat baru yang lebih ringkas yang hanya tertumpu pada penginderaan sudut. Perhimpunan berjalan lancar, jadi semoga ia menjadi projek hujung minggu yang menyeronokkan untuk orang ramai.

Saya juga telah merancang kereta luncur untuk mengekalkan tahap semasa menggunakan laser rentas. Ia boleh disesuaikan dengan +/- 4 darjah dalam y / x untuk membantu meratakan garis laser. Kereta luncur juga dapat dipasang pada tripod kamera.

Anda boleh menemui semua fail yang diperlukan untuk tahap di Github saya: di sini.

Tahap ini mempunyai lima mod:

(Anda dapat melihatnya dalam video di atas. Melihatnya mungkin lebih masuk akal daripada membaca keterangannya)

1. Tahap X-Y: Ini seperti tahap gelembung bulat. Dengan tahap meletakkan di belakang, mod melaporkan sudut kecondongan mengenai bahagian atas / bawah dan kiri / kanan alat.
2. Roll Level: Ini seperti tahap semangat biasa. Dengan tingkat berdiri tegak di atas / bawah / kiri / kanan, ia melaporkan sudut kemiringan permukaan atas / bawah.
3. Protraktor: Seperti tahap gulungan, tetapi parasnya rata di bahagian bawahnya.
4. Laser Pointer: Hanya laser titik lurus ke depan, diproyeksikan dari muka kanan alat.
5. Cross-Line Laser: Memproyeksikan salib dari muka kanan aras. Ini juga dapat diaktifkan ketika menggunakan mod Level X-Y atau Roll Level dengan mengetuk dua kali butang "Z". Harus berorientasikan sedemikian rupa sehingga wajah bawah sejajar dengan garis laser.

Untuk menjadikan tahap lebih padat, dan pemasangan lebih mudah, saya telah memasukkan semua bahagian ke dalam PCB khusus. Komponen terkecil berukuran 0805 SMD, yang boleh disolder dengan mudah dengan tangan.

Sarung tingkat dicetak 3D, dan berukuran 74x60x23.8mm dengan laser garis silang, 74x44x23.8mm tanpa, menjadikan alat ini bersaiz poket dengan selesa dalam kedua-dua kes.

Tahapnya dikuasakan oleh bateri LiPo yang boleh dicas semula. Saya harus perhatikan bahawa LiPo boleh membahayakan jika ditangani dengan tidak betul. Perkara utama adalah tidak memendekkan LiPo, tetapi anda harus membuat kajian keselamatan sekiranya anda tidak mengenalinya.

Akhirnya, dua laser yang saya gunakan berkuasa rendah, dan walaupun saya tidak mengesyorkan untuk mengarahkannya tepat ke mata anda, sebaliknya ia harus selamat.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila tinggalkan komen, dan saya akan menghubungi anda.

Bekalan

PCB:

Anda boleh mendapatkan fail Gerber untuk PCB di sini: di sini (tekan muat turun di kanan bawah)

Sekiranya anda ingin memeriksa skema PCB, anda boleh mendapatkannya di sini.

Kecuali anda boleh membuat PCB secara tempatan, anda perlu memesan beberapa dari pengeluar PCB prototaip. Sekiranya anda tidak pernah membeli PCB tersuai sebelum ini, ia sangat lurus; kebanyakan syarikat mempunyai sistem sebut harga automatik yang menerima fail Gerber zip. Saya boleh mengesyorkan JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB, atau OSH Park, walaupun saya yakin kebanyakan yang lain juga akan berfungsi. Semua spesifikasi papan lalai dari pembuatan ini akan berfungsi dengan baik, tetapi pastikan untuk menetapkan ketebalan papan ke 1.6mm (harus menjadi lalai). Warna papan adalah pilihan anda.

Bahagian elektronik:

(perhatikan bahawa anda mungkin dapat mencari bahagian ini dengan lebih murah di laman web seperti Aliexpress, Ebay, Banggood, dll.)

• Satu Arduino Pro-mini, ver 5V. Harap maklum bahawa terdapat beberapa reka bentuk papan yang berbeza di luar sana. Satu-satunya perbezaan antara mereka adalah penempatan pin analog A4-7. Saya telah membuat PCB tahap supaya kedua-dua papan berfungsi. Dijumpai di sini.
• Satu papan pelarian MPU6050. Dijumpai di sini.
• Satu OLED 0,96 "SSD1306. Warna paparan tidak penting (walaupun versi biru / kuning berfungsi paling baik). Boleh didapati dalam dua konfigurasi pin yang berbeza, di mana pin ground / vcc dibalik. Sama ada akan berfungsi untuk tahap. Terdapat di sini.
• Satu papan pengecas LiPo TP4056 1s. Dijumpai di sini.
• Bateri LiPo 1s. Apa-apa jenis adalah baik selagi sesuai dengan kelantangan 40x50x10mm. Kapasiti dan output semasa tidak begitu penting kerana penggunaan kuasa tahapnya agak rendah. Anda boleh dapatkan yang saya gunakan di sini.
• Satu diod laser 6.5x18mm 5mw. Dijumpai di sini.
• Satu diod laser rentas 12x40mm 5mw. Dijumpai di sini. (pilihan)
• Dua transistor lubang melalui 2N2222. Dijumpai di sini.
• Satu suis slaid 19x6x13mm. Dijumpai di sini.
• Empat perintang 1K 0805. Dijumpai di sini.
• Dua perintang 100K 0805. Dijumpai di sini.
• Dua kapasitor seramik berbilang lapisan 1uf 0805. Dijumpai di sini.
• Dua butang tekan taktil melalui lubang berukuran 6x6x10mm. Dijumpai di sini.
• Header lelaki 2.54mm.
• Kabel pengaturcaraan FTDI. Terdapat di sini, walaupun jenis lain tersedia di Amazon dengan harga lebih murah. Anda juga boleh menggunakan Arduino Uno sebagai pengaturcara (jika ia mempunyai cip ATMEGA328P yang boleh ditanggalkan), lihat panduan untuknya di sini.

Bahagian lain:

• Dua puluh magnet neodymium bulat 6x1mm. Dijumpai di sini.
• Satu kotak akrilik 25x1.5mm yang jelas. Dijumpai di sini.
• Panjang Velcro yang disokong pelekat.
• Empat Skru 4mm M2.

Alat / Bekalan

• Pencetak 3D
• Besi pateri dengan hujung halus
• Gam plastik (untuk merekatkan kotak akrilik, superglue kabut)
• Superglue
• Pistol gam panas dan gam panas
• Cat + berus (untuk mengisi label butang)
• Stripper / pemotong wayar
• Pinset (untuk mengendalikan bahagian SMD)
• Pisau hobi

Bahagian Sled (pilihan, jika anda menambah laser garisan silang)

• Tiga kacang M3
• Tiga skru M3x16mm (atau lebih lama, akan memberi anda julat penyesuaian sudut yang lebih besar)
• Satu kacang 1/4 "-20 (untuk pemasangan tripod kamera)
• Dua magnet bulat 6x1mm (lihat pautan di atas)

Langkah 1: Nota Reka Bentuk (pilihan)

Sebelum saya melangkah ke tahap pembinaan tahap, saya akan mencatat beberapa catatan mengenai reka bentuk, pembinaan, pengaturcaraan, dan lain-lain. Ini adalah pilihan, tetapi jika anda ingin mengubah tahap dengan cara apa pun, ia mungkin berguna.

• Gambar pemasangan yang saya ada adalah versi PCB yang lebih lama. Terdapat beberapa masalah kecil yang telah saya atasi dengan versi PCB baru. Saya telah menguji PCB baru, tetapi dengan tergesa-gesa untuk mengujinya, saya benar-benar lupa untuk mengambil gambar pemasangan. Nasib baik, perbezaannya sangat kecil, dan pemasangannya kebanyakannya tidak berubah, jadi gambar yang lebih lama harus berfungsi dengan baik.
• Untuk nota mengenai MPU6050, SSD1306 OLED, dan TP4056, lihat Langkah 1 instrumen Multi-alat Digital saya.
• Saya ingin menjadikan tahap sepadu mungkin, dan juga menjadikannya mudah dipasang oleh seseorang yang mempunyai kemahiran pematerian rata-rata. Oleh itu, saya memilih untuk menggunakan kebanyakan komponen melalui lubang, dan papan pelarian luar biasa. Saya menggunakan 0805 perintang / kapasitor SMD kerana soldernya cukup mudah, anda boleh memanaskannya tanpa perlu terlalu risau, dan ia sangat murah untuk diganti sekiranya anda memecahkan / kehilangannya.
• Menggunakan papan pemecah yang telah dibuat untuk sensor / OLED / mikrokontroler juga memastikan jumlah bahagian keseluruhan rendah, jadi lebih mudah untuk membeli semua bahagian untuk papan.
• Pada Alat Multi Digital saya, saya menggunakan Wemos D1 Mini sebagai pengawal mikro utama. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh kekangan memori pengaturcaraan. Untuk tahapnya, kerana MPU6050 adalah satu-satunya sensor, saya memilih untuk menggunakan Arduino Pro-mini. Walaupun kurang memori, ia sedikit lebih kecil daripada Wemos D1 Mini, dan kerana ia adalah produk Arduino asli, sokongan pengaturcaraan disertakan secara asli dalam Arduino IDE. Pada akhirnya, saya benar-benar hampir memaksimumkan memori pengaturcaraan. Ini terutama disebabkan oleh ukuran perpustakaan untuk MPU6050 dan OLED.
• Saya memilih untuk menggunakan Arvino Pro-Mini versi 5v berbanding versi 3.3v. Ini kerana versi 5v mempunyai kelajuan jam dua kali ganda daripada versi 3.3v, yang membantu menjadikan tahap lebih responsif. LiPo 1s yang dicas sepenuhnya mengeluarkan 4.2v, jadi anda boleh menggunakannya untuk memberi kuasa kepada pro-mini secara langsung dari pin vccnya. Melakukan ini memotong pengatur voltan 5v onboard, dan secara amnya tidak boleh dilakukan melainkan anda yakin bahawa sumber kuasa anda tidak akan melebihi 5v.
• Sebagai tambahan kepada titik sebelumnya, MPU6050 dan OLED menerima voltan antara 5-3v, jadi LiPo 1s tidak akan mempunyai masalah untuk mengaktifkannya.
• Saya mungkin menggunakan pengatur langkah 5v untuk mengekalkan 5v yang stabil di seluruh papan. Walaupun ini bagus untuk memastikan kelajuan jam tetap (ia berkurang dengan voltan yang menurun), dan mencegah laser meredup (yang tidak begitu ketara), saya rasa ia tidak sepadan dengan bahagian tambahan. Begitu juga, LiPo 1s dikeluarkan 95% pada 3.6v, jadi walaupun pada voltan terendah, pro-mini 5v masih boleh berjalan lebih cepat daripada versi 3.3v.
• Kedua-dua butang mempunyai litar debounce. Ini mengelakkan penekanan satu butang dikira berkali-kali. Anda boleh melepaskan dalam perisian, tetapi saya lebih suka melakukannya dalam perkakasan, kerana hanya memerlukan dua perintang dan satu kapasitor, dan anda tidak perlu risau lagi. Sekiranya anda lebih suka melakukannya dalam perisian, anda boleh menghilangkan kapasitor dan memateri wayar pelompat antara pad perintang 100K. Anda masih harus memasukkan perintang 1K.
• Tahap melaporkan peratusan caj LiPo semasa di sudut kanan atas paparan. Ini dikira dengan membandingkan voltan rujukan 1.1V dalaman Arduino dengan voltan yang diukur pada pin vcc. Pada asalnya saya fikir anda perlu menggunakan pin analog untuk melakukan ini, yang tercermin pada PCB, tetapi dapat diabaikan dengan selamat.

Langkah 2: Pemasangan PCB Langkah 1:

Untuk memulakan, kami akan mengumpulkan PCB peringkat. Untuk mempermudah pemasangan, kami akan menambahkan komponen ke papan secara berperingkat, disusun dengan meningkatkan ketinggian. Ini memberi anda lebih banyak ruang untuk meletakkan besi pematerian anda, kerana anda hanya perlu menangani komponen ketinggian yang serupa pada satu-satu masa.

Mula-mula anda harus menyolder semua perintang dan kapasitor SMD di bahagian atas papan. Nilainya disenaraikan di PCB, tetapi anda boleh menggunakan gambar yang dilampirkan untuk rujukan. Jangan bimbang tentang perintang 10K, kerana ia tidak terdapat di papan anda. Saya pada awalnya akan menggunakannya untuk mengukur voltan bateri, tetapi saya menemui kaedah alternatif untuk melakukannya.

Langkah 3: Pemasangan PCB Langkah 2:

Seterusnya, potong dan lepaskan wayar plumbum diod laser kecil. Anda mungkin perlu melucutkannya hingga ke pangkal laser. Pastikan untuk mengetahui sisi mana yang positif.

Letakkan laser di kawasan potong di sebelah kanan PCB. Anda mungkin mahu menggunakan sedikit gam untuk menahannya. Memateri laser mengarah ke lubang +/- berlabel "Laser 2" seperti yang digambarkan.

Seterusnya, pateri dua 2N2222 ke kedudukan di sudut kanan atas papan. Pastikan bahawa ia sesuai dengan orientasi bercetak di papan tulis. Apabila anda menyoldernya, dorong hanya kira-kira separuh jalan ke papan seperti yang digambarkan. Setelah disolder, potong lebihan plumbum, dan kemudian bengkokkan 2N2222 sehingga wajah rata berada di atas papan seperti yang digambarkan.

Langkah 4: Pemasangan PCB Langkah 3:

Balik papan ke atas, dan tempelkan kepala lelaki tunggal ke lubang berhampiran diod laser. Seterusnya, pasangkan modul TP4056 ke tajuk seperti yang digambarkan. Pastikan ia dipasang ke bahagian bawah papan, dengan port USB sejajar dengan tepi papan. Potong lebih banyak panjang tajuk.

Langkah 5: Pemasangan PCB Langkah 4:

Balikkan papan ke bahagian atasnya. Dengan menggunakan header barisan lelaki, solder papan MPU6505 seperti yang digambarkan. Cuba simpan MPU6050 selari dengan PCB tahap mungkin. Ini akan membantu memastikan bacaan sudut awal hampir kepada sifar. Potong lebihan panjang header yang berlebihan.

Langkah 6: Pemasangan PCB Langkah 5:

Solder header lelaki untuk Arduino Pro-Mini dipasang di bahagian atas papan. Orientasi mereka tidak penting, kecuali untuk tajuk utama yang paling banyak. Ini adalah tajuk pengaturcaraan untuk papan, jadi sangat penting bahawa mereka berorientasi sehingga sisi panjang tajuk menunjukkan dari sisi atas PCB tingkat. Anda boleh melihat ini dalam gambar. Juga, pastikan anda menggunakan orientasi pin A4-7 yang sepadan dengan Pro-Mini anda (lombong saya mempunyai baris sepanjang bahagian bawah papan, tetapi ada yang meletakkannya sebagai pasangan sepanjang satu tepi).

Seterusnya, walaupun tidak digambarkan, anda boleh memasangkan Arduino Pro-Mini di tempatnya.

Kemudian, pasangkan paparan OLED SSD1306 di tempatnya di bahagian atas papan. Seperti MPU6050, cubalah menjaga paparan selari dengan PCB tahap mungkin. Harap maklum bahawa papan SSD1306 nampaknya terdapat dalam dua konfigurasi yang mungkin, satu dengan pin GND dan VCC terbalik. Kedua-duanya akan berfungsi dengan papan saya, tetapi anda mesti mengkonfigurasi pin menggunakan jumper pad di bahagian belakang PCB tingkat. Cukup pasangkan pad pusat ke pad VCC atau GND untuk menetapkan pin. Sayangnya, saya tidak mempunyai gambar untuk ini, kerana saya tidak mendapat maklumat mengenai pin terbalik sehingga setelah saya membeli dan memasang PCB awal (pin paparan saya salah, jadi saya harus memesan paparan baru). Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hantar komen.

Akhirnya, potong lebihan panjang pin yang berlebihan.

Langkah 7: Pemasangan PCB Langkah 6:

Sekiranya anda tidak melakukannya pada langkah sebelumnya, pasangkan Arduino Pro-Mini pada tempatnya di bahagian atas PCB.

Seterusnya, pasangkan dua butang tekan taktil dan suis slaid ke tempatnya seperti yang digambarkan. Anda perlu memotong tab pemasangan suis slaid dengan sepasang tang.

Langkah 8: Pemasangan PCB Langkah 7:

Pasang jalur kecil Velcro ke belakang PCB tingkat dan bateri LiPo, seperti yang digambarkan. Abaikan wayar merah tambahan antara Arduino dan paparan pada gambar pertama. Saya melakukan kesalahan pendawaian kecil semasa merancang PCB. Ini telah diperbaiki pada versi anda.

Seterusnya, pasangkan bateri ke bahagian belakang PCB tingkat menggunakan Velcro. Kemudian, potong dan lepaskan wayar positif dan negatif bateri. Pateri mereka ke pad B + dan B pada TP4056 seperti yang digambarkan. Kawat positif bateri harus disambungkan ke B +, dan negatif ke B-. Sebelum menyolder, anda harus mengesahkan kekutuban setiap wayar menggunakan multi-meter. Untuk mengelakkan kehabisan bateri, saya cadangkan menanggalkan dan menyolder satu wayar pada satu masa.

Pada ketika ini, PCB tahap lengkap. Anda mungkin mahu mengujinya sebelum memasangnya di casing. Untuk melakukannya, langkau langkah memuat naik kod.

Langkah 9: Pemasangan Kes Langkah 1:

Sekiranya anda menambah laser rentas, cetak "Main Base.stl" dan "Main Top.stl". Mereka harus sesuai dengan bahagian yang digambarkan.

Sekiranya anda tidak menambahkan laser garis silang, cetak "Pangkalan Utama No Cross.stl" dan "Pokok Utama Tidak Cross.stl". Ini sama dengan bahagian yang digambarkan, tetapi dengan petak untuk laser garis silang dikeluarkan.

Anda boleh mendapatkan semua bahagian ini di Github saya: di sini

Untuk kedua-dua kes itu, tempelkan magnet bulat 1x6mm ke dalam setiap lubang di bahagian luar casing. Anda memerlukan 20 magnet secara keseluruhan.

Seterusnya, ambil "Bahagian Atas Utama" dan tempelkan kotak akrilik 25mm ke dalam potongan seperti yang digambarkan. Jangan gunakan lem super untuk ini kerana ia akan menyekat akrilik. Sekiranya anda merancang untuk memprogram ulang level setelah dipasang, anda dapat memotong segi empat tepat di sudut kiri atas "Main Top" menggunakan pisau hobi. Setelah tahap dipasang sepenuhnya, ini akan memberi anda akses ke tajuk pengaturcaraan. Perhatikan bahawa ini sudah dipotong dalam gambar saya.

Terakhir, anda boleh menggunakan cat untuk dakwat pada label butang "M" dan "Z" secara pilihan.

Langkah 10: Pemasangan Kes Langkah 2:

Untuk kedua-dua kes tersebut, masukkan PCB tahap pemasangan ke dalam casing. Ia harus dapat duduk di atas riser dalaman casing. Setelah anda berpuas hati dengan kedudukannya, tempelkan panas ke tempatnya.

Langkah 11: Memuat naik Kod

Anda boleh mendapatkan kod di Github saya: di sini

Anda perlu memasang perpustakaan berikut secara manual atau menggunakan pengurus perpustakaan Arduino IDE:

• Dev I2C
• Perpustakaan SSD1306 Adafruit
• Rujukan Voltan

Saya memberi penghargaan atas kerja yang dilakukan oleh Adafruit, Roberto Lo Giacco, dan Paul Stoffregen dalam menghasilkan perpustakaan ini, tanpanya, saya pasti tidak akan dapat menyelesaikan projek ini.

Untuk memuat naik kod, anda perlu menyambungkan kabel pengaturcaraan FTDI ke tajuk enam pin di atas pro-mini Arduino. Kabel FTDI harus mempunyai wayar hitam, atau semacam penanda untuk orientasi. Apabila anda memasukkan kabel ke header, wayar hitam harus dipasang di atas pin berlabel "blk" pada PCB level. Sekiranya anda mendapatkannya dengan betul dengan putaran LED kuasa di Arduino akan menyala, jika tidak, anda perlu membalikkan kabel.

Anda boleh memuat naik kod dengan menggunakan Arduino Uno seperti yang dijelaskan di sini.

Semasa menggunakan salah satu kaedah, anda seharusnya dapat memuat naik kod seperti yang anda lakukan ke Arduino yang lain. Pastikan memilih Arduino Pro-Mini 5V sebagai papan di bawah menu alat semasa memuat naik. Sebelum memuat naik kod saya, anda harus mengkalibrasi MPU6050 anda dengan menjalankan contoh "IMU_Zero" (terdapat di bawah menu contoh untuk MPU6050). Dengan menggunakan hasilnya, anda harus menukar offset di bahagian atas kod saya. Setelah offset ditetapkan, anda boleh memuat naik kod saya, dan tahapnya akan mula berfungsi. Sekiranya anda tidak menggunakan laser garis silang, anda harus menetapkan "crossLaserEnable" ke false dalam kod.

Mod tahap diubah menggunakan butang "M". Memukul butang "Z" akan memusingkan sudut atau menghidupkan salah satu laser bergantung pada modus. Semasa dalam mod tahap sama ada roll atau x-y, tekan dua kali butang "Z" akan menghidupkan laser silang jika diaktifkan. Peratusan pengecasan bateri ditunjukkan di kanan atas paparan.

Sekiranya anda tidak dapat memuat naik kod, anda mungkin harus menetapkan papan sebagai Arduino Uno menggunakan menu alat.

Sekiranya paparan tidak menyala, periksa alamat I2C dengan siapa anda membelinya. Secara lalai dalam kodnya ialah 0x3C. Anda boleh mengubah dengan menukar DISPLAY_ADDR di bahagian atas kod. Sekiranya ini tidak berjaya, anda harus mengeluarkan PCB level dari casing dan mengesahkan bahawa pin paparan sesuai dengan yang ada di PCB level. Sekiranya ada, anda mungkin mempunyai paparan yang rosak (mereka agak rapuh dan boleh rosak semasa penghantaran) dan anda mesti mengeluarkannya.

Langkah 12: Pemasangan Laser Rentas Garis:

Sekiranya anda tidak menggunakan laser garisan silang, anda boleh melangkau langkah ini. Sekiranya ada, ambil modul laser dan masukkan ke dalam casing seperti yang digambarkan, ia harus memasukkan potongan bulat untuk laser.

Seterusnya, ambil wayar laser, dan pasangkannya di bawah paparan ke port Laser 1 pada PCB level. Tanggalkan dan pateri wayar ke kedudukan +/- seperti yang digambarkan. Kawat merah mestilah positif.

Sekarang, untuk menjadikan laser garis silang berguna, ia perlu diselaraskan dengan kes tahap. Untuk melakukan ini, saya menggunakan kad indeks yang dibengkokkan ke sudut yang betul. Letakkan kedua-dua aras dan kad indeks pada permukaan yang sama. Hidupkan laser silang dan arahkan ke kad indeks. Dengan menggunakan sepasang pinset atau tang, putar penutup lensa depan bergerigi laser sehingga salib laser sejajar dengan garis mendatar kad indeks. Setelah anda berpuas hati, selamatkan kedua penutup lensa dan modul laser garis silang menggunakan gam panas.

Langkah 13: Perhimpunan Akhir

Ambil "Bahagian Atas Utama" casing dan tekan ke bahagian atas "Pangkalan Utama" casing. Anda mungkin perlu memusingkannya sedikit untuk memusingkannya pada paparan.

Kemas kini 2/1/2021, ubah bahagian atas untuk dipasang dengan empat skru 4mm M2. Harus lurus ke hadapan.

Pada tahap ini tahap anda sudah lengkap! Saya seterusnya akan membincangkan cara membina kereta luncur ketepatan, yang boleh anda buat secara pilihan.

Sekiranya anda berhenti di sini, saya harap tahap anda berguna, dan saya mengucapkan terima kasih kerana membaca! Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila beri komen dan saya akan membantu.

Langkah 14: Pemasangan Precision Sled Langkah 1:

Sekarang saya akan meninjau langkah pemasangan untuk kereta luncur ketepatan. Kereta luncur dimaksudkan untuk digunakan bersamaan dengan mod tahap X-Y. Tiga tombol penyesuaiannya memberi anda kawalan yang baik terhadap sudut aras, yang sangat berguna ketika berhadapan dengan permukaan yang tidak rata. Kereta luncur juga merangkumi ruang untuk kacang 1/4 -20, yang memungkinkan anda menaikkan level pada tripod kamera.

Menjadi dengan mencetak satu "Precision Sled.stl" dan Tiga dari kedua "Adjustment Knob.stl" dan "Adjustment Foot.stl" (gambar di atas tiada satu tombol penyesuaian)

Di bahagian bawah kereta luncur, masukkan tiga kacang M3 seperti yang digambarkan, dan lekatkan di tempatnya.

Langkah 15: Pemasangan Precision Sled Langkah 2:

Ambil tiga baut M3 16mm (bukan dua seperti yang digambarkan) dan masukkan ke dalam kenop pelarasan. Kepala bautnya hendaklah rata dengan bahagian atas kenop. Ini semestinya sesuai dengan geseran, tetapi anda mungkin perlu menambahkan sedikit superglue untuk mengikat tombol dan baut bersama.

Seterusnya, pasangkan baut M3 melalui mur M3 yang anda masukkan ke dalam kereta luncur pada langkah 1. Pastikan bahagian dengan kenop penyesuaian berada di bahagian atas kereta luncur seperti yang digambarkan.

Lekatkan kaki penyesuaian ke hujung setiap baut M3 menggunakan gam super.

Setelah melakukan ini untuk ketiga-tiga kaki, sled ketepatan selesai!:)

Anda boleh memasukkan mur 1/4 -20 dan dua magnet bulat 1x6mm ke dalam lubang di bahagian tengah kereta luncur (pastikan polariti magnet berlawanan dengan yang berada di bawah aras). Ini akan membolehkan anda memasang kereta luncur dan aras pada tripod kamera.

Sekiranya anda berjaya sejauh ini, terima kasih kerana membaca! Saya harap anda mendapat maklumat / berguna ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila tinggalkan komen.

Naib Johan dalam Peraduan Membina Alat