Stesen Pematerian DIY Yihua: 6 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:07

Sekiranya anda meminati hobi elektronik seperti saya, anda mesti menggunakan solder untuk membuat prototaip atau produk akhir anda. Sekiranya ini berlaku, anda mungkin pernah mengalami bagaimana besi pematerian anda, selama berjam-jam penggunaan, menjadi terlalu panas sehingga pengendali juga boleh mencairkan timah.

Ini kerana tukang las biasa yang anda sambungkan terus ke voltan elektrik, berfungsi sebagai pemanas sederhana dan akan memanaskan dan memanaskan sehingga anda memutuskannya. Itu boleh merosakkan beberapa bahagian yang sensitif pada suhu apabila pateri terlalu panas.

Inilah sebabnya mengapa stesen pematerian adalah pilihan terbaik untuk elektronik. (jika anda hanya menggunakan kabel solder, mungkin ini bukan untuk anda).

Masalahnya ialah stesen solder agak mahal dan mungkin tidak semua orang mahu menghabiskan 60 atau 70 dolar untuk satu digital.

Jadi di sini saya akan menerangkan kepada anda bagaimana anda boleh membuat stesen pematerian anda yang lebih murah dengan menggunakan alat las Yihua, yang merupakan jenis pengimpal yang paling biasa (dan yang paling murah) yang anda dapati di Aliexpress.

Langkah 1: Dapatkan Semua Komponen

Untuk membuat stesen pematerian anda sendiri, anda memerlukan pateri (bukan pateri, anda memerlukan alat pemateri khas untuk stesen) dan bekalan kuasa untuk memanaskannya. Anda juga memerlukan kaedah untuk mengukur dan mengawal suhu dan juga antara muka untuk mengawal stesen.

Anda perlu membeli bahagian mengikut spesifikasi, jadi berhati-hatilah untuk tidak membeli bahagian yang tidak sesuai. Sekiranya anda tidak tahu apa yang harus dibeli, tonton dahulu siaran penuh untuk memutuskan atau membeli komponen tepat yang saya gunakan.

Senarai komponen umum adalah:

1x Soldering Station Iron1x Power Supply1x Case1x MCU1x Thermocouple Driver1x Relay / Mosfet1x Interface

Dalam kes saya, untuk projek itu saya menggunakan:

1x Yihua Soldering Iron 907A (50W) - (13.54 €) 1x 12V ATX Power Supply - (0 €) 1x 24V DC-DC Booster - (5 €) 1x MAX6675 Thermocouple Driver for K Type - (2.20 €) 1x Arduino Pro Mini - (3 €) 1x IRLZ44N Power Mosfet - (1 €) 1x TC4420 Mosfet Driver - (0.30 €) 1x OLED IIC Display - (3 €) 1x KY-040 Rotary Encoder - (1 €) 1x GX16 5 Pin Male Chassis Connector - (2 €) 1x PILIHAN 2N7000 Mosfet - (0.20 €)

JUMLAH: ± 31 €

Langkah 2: Pengukuran dan Perancangan

Langkah pertama yang harus saya lakukan ialah merancang projek. Mula-mula saya membeli sebab tukang las Yihua ditawarkan dan saya ingin membuat stesen di sekitarnya, jadi ketika tiba, saya harus mengukur segala-galanya untuk memesan bahagian yang betul yang diperlukan untuk stesen. (Itulah sebabnya penting merancang segalanya).

Setelah beberapa ketika mencari penyambung Yihua, saya dapati itu adalah GX16 5 pin. Langkah seterusnya adalah mencari tujuan setiap pin. Saya melampirkan gambarajah yang saya buat di Cat of the pin-out yang saya ukur.

• Dua pin di sebelah kiri adalah untuk perintang pemanasan. Saya mengukur rintangan 13.34 Ohm. Menurut lembaran data yang mengatakan ia dapat menangani kuasa hingga 50W, menggunakan persamaan V = sqrt (P * R), beri saya voltan maksimum @ 50W 25.82 Volt.
• Pin tengah adalah untuk pembumian pelindung.
• Dua pin terakhir di sebelah kanan adalah untuk Termokopel. Saya menghubungkannya dengan meter, dan setelah melakukan beberapa pengukuran, saya menyimpulkan bahawa itu adalah termokopel jenis K (yang paling biasa).

Dengan data ini, kita tahu bahawa untuk suhu baca, kita memerlukan pemacu Termokopel untuk jenis K satu (MAX6675 K) dan untuk menghidupkan, bekalan kuasa 24V.

Saya mempunyai beberapa PSU 500W ATX di rumah (beberapa di antaranya, ya, jadi anda akan melihatnya dalam projek masa depan juga) jadi saya memutuskan untuk menggunakannya dan bukannya membeli PSU baru. Satu-satunya keburukan ialah voltan maksimum sekarang 12V, jadi saya tidak akan menggunakan kuasa keseluruhan (hanya 11W) dari besi pematerian. Tetapi sekurang-kurangnya saya mendapat output 5V juga sehingga saya dapat menghidupkan semua elektronik. Jangan menangis kerana kehilangan hampir semua kuasa besi, saya mendapat penyelesaian. Oleh kerana formula I = V / R memberitahu kita bahawa menggerakkan solder dengan 24V akan menarik arus 1.8Amps, saya memutuskan untuk menambah penukar rangsangan. Penukar DC-DC 300W, jadi untuk mengeluarkan 2 Amps cukup. Menyelaraskannya ke 24V dan kita hampir dapat menggunakan kemampuan pengimpal 50W.

Sekiranya anda menggunakan PSU 24V, anda boleh melangkau keseluruhan bahagian penggalak ini

Kemudian untuk elektronik saya mendapat Arduino Pro Mini dan mosfet IRLZ44N untuk mengawal pemanasan (boleh memandu> 40A) yang dipacu dengan pemacu mosfet TC4420.

Dan untuk antara muka, saya hanya menggunakan encoder berputar dan OLED IIC Display.

EXTRA: Kerana PSU saya mempunyai kipas yang menjengkelkan selalu berjalan pada kelajuan maksimum, saya memutuskan untuk menambahkan mosfet untuk memacu kelajuannya menggunakan PWM dari Arduino. Hanya untuk mengeluarkan bunyi kipas berkelajuan tinggi.

MOD: Saya terpaksa mematikan PWM dan mengatur kipas pada kelajuan maksimum kerana ia mengeluarkan bunyi elektronik yang mengerikan ketika saya menggunakan peraturan PWM.

Langkah 3: Siapkan Sarungnya

Oleh kerana saya menggunakan ATX PSU yang mempunyai sarung jarak bebas logam yang baik, saya memutuskan untuk menggunakannya untuk keseluruhan projek, jadi ia akan kelihatan lebih sejuk. Langkah pertama adalah mengukur lubang yang perlu dilakukan untuk penyambung dan putar, dan letakkan templat di dalam kotak.

Saya memutuskan untuk menggunakan lubang kabel lama ATX untuk Paparan.

Langkah seterusnya adalah membuat lubang tersebut dengan gerudi dan membersihkannya dengan sedikit kertas pasir.

Langkah 4: Perisian

Langkah terakhir sebelum memasang semuanya adalah membuat perisian utama yang akan mengendalikan stesen dan menjadikannya berfungsi.

Kod yang saya tulis sangat ringkas dan minimalis. Saya menggunakan tiga perpustakaan: satu untuk memandu paparan, yang lain untuk membaca data dari termokopel dan yang terakhir untuk menyimpan nilai penentukuran ke dalam memori EEPROM.

Dalam persediaan saya hanya menginisialisasi semua pemboleh ubah yang digunakan dan semua contoh perpustakaan. Di sinilah saya menyediakan isyarat PWM untuk menggerakkan kipas pada kelajuan 50%. (mod: kerana bunyi bising, saya akhirnya menyesuaikannya menjadi 100%)

Dalam fungsi gelung adalah tempat semua sihir berlaku. Setiap gelung kami periksa sama ada masa untuk mengukur suhu (setiap 200ms) dan jika suhu berbeza dari suhu yang ditetapkan, ia akan menghidupkan atau mematikan pemanas untuk mencocokkannya.

Saya menggunakan Hardware Interrupt 1 untuk mengesan setiap putaran pengekod putar. Kemudian, ISR akan mengukur putaran itu dan menetapkan suhu dengan sewajarnya.

Saya menggunakan Hardware Interrupt 2 untuk mengesan ketika butang putar ditekan. Kemudian saya melaksanakan fungsi untuk menghidupkan dan mematikan solder dengan ISRnya.

Juga paparan disegarkan setiap 500ms atau jika suhu disesuaikan berbeza-beza.

Saya melaksanakan fungsi penentukuran dengan mengklik dua kali butang tombol di mana anda dapat mengimbangi perbezaan suhu berbanding sensor elemen pemanasan dan hujung besi luaran. Dengan cara ini, anda boleh menetapkan suhu besi yang betul.

Anda perlu menggunakan kenop untuk menyesuaikan offset sehingga suhu bacaan stesen sama dengan temp hujung besi (gunakan termokuel luaran). Setelah dikalibrasi, tekan butang sekali lagi untuk menyimpannya.

Untuk semua yang lain, anda boleh melihat kodnya.

Langkah 5: Menyusun Komponen

Mengikuti rajah litar, kini tiba masanya untuk mengumpulkan semua komponen bersama-sama.

Penting untuk memprogram Arduino sebelum memasangnya, jadi anda sudah bersedia untuk boot pertama.

Anda juga perlu mengkalibrasi Step-up booster sebelum ini supaya anda tidak boleh merosakkan solder atau mosfet kerana voltan berlebihan.

Kemudian sambungkan semuanya.

Langkah 6: Uji dan Penentukuran

Setelah mengumpulkan semua, sudah tiba masanya untuk mengaktifkannya.

Sekiranya solder tidak disambungkan, ia akan dipaparkan mesej "No-Connect" dan bukannya temp. Kemudian anda menyambungkan pateri dan sekarang suhu dipaparkan.

PENGESAHAN

Untuk memulakan penentukuran, anda mesti menetapkan suhu ke suhu yang paling banyak anda gunakan dan kemudian mula memanaskan pateri. Tunggu sebentar sehingga haba berpindah dari inti ke cengkerang luar (hujung besi).

Setelah dipanaskan, lakukan dua kali klik untuk masuk dalam mod penentukuran. Gunakan termokopel luaran untuk mengukur suhu hujung. Kemudian masukkan perbezaan antara bacaan inti dan bacaan hujungnya.

Kemudian anda akan melihat bagaimana suhu berubah dan solder mula memanaskan semula. Lakukan sehingga suhu yang disesuaikan sama dengan yang dibaca di stesen dan yang dibaca di hujungnya.