Continuum - Paparan Seni LED Gerak Lambat: 22 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-31 10:23

Oleh PixelmatixKetahui lebih lanjut mengenai PixelmatixFollow More oleh pengarang:

Tentang: Pixelmatix menjadikan siri produk perkakasan sumber terbuka SmartMatrix, dan Perpustakaan SmartMatrix untuk Teensy 3.1. Lebih Lanjut Mengenai Pixelmatix »

Continuum adalah paparan seni cahaya yang terus bergerak, dengan pilihan untuk bergerak dengan cepat, perlahan, atau sangat perlahan. LED RGB di paparan dikemas kini 240 kali sesaat, dengan warna unik dikira setiap kemas kini. Gelangsar di sisi paparan akan mengawal jika LED memainkan semula kandungan --g.webp

Bingkai ini dikuasakan oleh Teensy 4.1, dan Perpustakaan SmartMatrix, menggunakan Perisai SmartLED untuk Teensy 4. Panel LED berukuran 32x32 piksel P5 (pitch 5mm) RGB HUB75 panel digabungkan untuk membuat paparan persegi 96x96 piksel 480mm (18.9 ) yang sesuai dengan bingkai bayangan Ikea Ribba. Panel HUB75 memerlukan penyegaran berterusan dengan data untuk memaparkan gambar pada kadar yang tinggi: disegarkan sekurang-kurangnya 100 kali sesaat untuk kelihatan bebas dari kerlipan kepada kebanyakan orang, dan sekurang-kurangnya 200 kali sesaat untuk kelihatan baik pada kamera. Perpustakaan SmartMatrix dan Perisai SmartLED direka untuk menyegarkan panel HUB75 dengan cepat dan dengan grafik berkualiti tinggi, menggunakan kedalaman warna hingga 48-bit untuk mengelakkan kesan melangkah yang dilihat ketika membuat perubahan warna yang halus dengan kedalaman warna yang rendah. Biasanya Perpustakaan SmartMatrix berfungsi dengan kandungan sumber yang dikemas kini jauh lebih lambat daripada kadar penyegaran, misalnya 30 bingkai sesaat untuk video dan satu gambar pada satu masa. Dengan projek ini, perpustakaan melihat dua gambar pada setiap masa untuk setiap penyegaran, dan mencipta gambar baru untuk disegarkan menggunakan interpolasi linear. Ini tidak mungkin dilakukan tanpa Teensy 4 yang kuat, yang mempunyai cukup memori untuk menyimpan data piksel tambahan dan melakukan semua pengiraan yang diperlukan untuk mengira piksel unik untuk paparan HUB75 96x96 dan menyegarkan paparan 240 kali sesaat.

Selain menggerakkan LED HUB75, saya menggunakan sokongan LED APA102 di Perpustakaan SmartMatrix, dan kabel JST-SM dan penyangga 5V yang dibina di dalam SmartLED Shield untuk memandu jalur LED APA102 60 meter / meter dua meter untuk menerangi dinding di belakang bingkai dalam kesan seperti Amibilight. LED APA102 adalah pilihan yang baik untuk ini berbanding dengan WS2812 / Neopixels kerana mereka mempunyai pengaturan Global Brightness Control 5-bit per LED, yang memungkinkan mereka dipacu dengan kedalaman warna semu 39-bit vs WS2812 / Neopixels 24-bit. Ini memungkinkan perubahan warna yang lancar tanpa melangkah dengan LED kedalaman warna yang lebih rendah. Warna untuk LED APA102 diambil dari tepi gambar yang digerakkan ke panel, dan diinterpolasi dari masa ke masa seperti panel utama.

Alat kawalan paparan sengaja dibuat sederhana, dengan slaid gaya pengadun (potensiometer linier) untuk mengawal kelajuan main balik, dan dua pengekod putar: satu untuk mengubah kandungan, satu lagi untuk mengawal kecerahan.

LED disebarkan dengan panel akrilik fros yang jaraknya cukup jauh dari LED sehingga lampu bersebelahan menyatu sedikit. Ini secara dramatik meningkatkan rupa jenis kandungan tertentu, memberikan paparan yang sangat unik.

Saya mempunyai idea umum untuk paparan ini untuk beberapa waktu, yang diilhamkan oleh projek Pemain Filem Sangat Slow, dan interpolasi linier halus yang digunakan oleh pengawal LED Fadecandy. Saya sangat menyukai idea di sebalik Pemain Filem Sangat Lambat: paparan yang kelihatan tidak bergerak tetapi apabila anda melihatnya lagi, ia dapat memaparkan kandungan baru. Tidak seperti projek itu, saya ingin menyembunyikan peralihan sehingga walaupun anda menatap langsung paparan ketika beralih ke bingkai baru, anda tidak akan dapat melihat peralihan, atau pergerakan sama sekali.

Bekalan

Untuk membina bingkai 96x96 yang anda perlukan

• Bingkai Ikea Ribba 50x50cm

• Lembaran Acrylite Satinice 0D010 3mm dipotong hingga 500x500mm

  Penyebar alternatif boleh digunakan dengan harga yang lebih murah, bahkan kertas pencetak (jika anda dapat menemuinya dengan ukuran yang tepat) dapat berfungsi dengan baik sebagai penyebar, tetapi bingkai benar-benar kelihatan hebat dengan penyebar yang berkualiti

• Panel 9x P5 32x32 HUB75

  Saya menggunakan panel yang saya beli bertahun-tahun yang lalu, dan sepertinya panel P5 32x32 yang murah telah dihentikan, kerana diganti dengan panel P5 64x32 yang tidak berfungsi untuk paparan 96x96. Panel "Luaran" P5 32x32 tersedia, tetapi lebih mahal kerana lebih terang dan mempunyai lapisan kalis air. Mereka juga lebih tebal, jadi anda harus menyesuaikan kedudukan panel lebih jauh ke dalam bingkai entah bagaimana untuk mendapatkan pandangan meresap yang sama

• SmartLED Shield untuk Teensy 4

  Ini sedang dalam kempen crowdfunding di Crowd Supply, tetapi Open Source Hardware dan reka bentuk perkakasan prototaip dan kod Perpustakaan SmartMatrix terbaru tersedia di GitHub jika anda ingin membina sendiri

• Remaja 4.1

  Dapatkan dengan pin yang sudah disolder dari PJRC atau SparkFun jika anda ingin membina ini tanpa pematerian

• Kad microSD

  • Saiz kecil baik-baik saja
  • Anda juga memerlukan pembaca untuk memuat fail GIF

• Kabel pita IDC 16-pin yang lebih panjang

  • Anda memerlukan kabel yang lebih panjang daripada yang biasanya dibekalkan dengan panel HUB75 untuk menghubungkan panel HUB75 antara baris
  • Pilihan yang paling murah adalah untuk mendapatkan gulungan kabel pita 16 konduktor, dan sebungkus penyambung IDC 16-pin, dan untuk merapatkan kabel anda sendiri. Perhatikan bahawa jika anda tidak dapat mencari kabel 16-konduktor, anda boleh mencari lebih lebar (mis. 20-pin) dan hanya memisahkan 16 wayar yang anda perlukan yang anda perlukan
  • Anda boleh mendapatkan alat pengecutan IDC khas, atau hanya menggunakan naib bangku

• Pengekod Rotary 2x

  Saya menggunakan model KY-040, tersedia dari laman web yang menjual elektronik Cina

• Potensiometer Gelongsor

  Saya menggunakan potensiometer 10k sumber Cina dengan PCB merah, slaid kuning, dan output linear berganda

• Kabel pelompat "Dupont" M-F, atau wayar dan kelim

• ~ Kapasitor Elektrolitik Lubang 100uF

  Nilainya tidak terlalu penting, saya juga menggunakan 220uF yang saya ada

• Perkara yang mesti disertakan dengan panel HUB75 anda
  • Kabel kuasa untuk setiap panel
  • Kabel reben pendek (anda memerlukan 9x)
• Papan roti atau papan wangi

• Header 2-pin 14x sesuai untuk menghubungkan SmartLED Shield ke papan roti atau papan wangi

  Sekiranya anda menggunakan papan roti, anda memerlukan pin panjang seperti ini:

• Bekalan kuasa dan kabel dan palam kuasa Wall

  Panel ini menggunakan hingga 3A pada kecerahan penuh, jadi saya memerlukan total 27A, ditambah cukup untuk jalur LED. Bekalan yang lebih kecil mungkin berfungsi kerana saya tidak menggerakkan kandungan yang mengandungi putih kecerahan penuh di semua panel. Saya mempunyai bekalan 40A yang berguna, dan ia sesuai di belakang paparan, jadi saya hanya menggunakannya dan bukannya mengoptimumkan

• Skru M3 8mm untuk memasang panel HUB75 ke belakang bingkai

  Beberapa skru yang lebih panjang juga berguna untuk berpotensi memasang bekalan kuasa ke bahagian belakang bingkai

• Skru kayu untuk memasang Encoder dan Slide Potentiometer ke bingkai

  Saya mempunyai skru # 4 1/2 "jadi saya menggunakannya

• Standoff dan skru untuk pemasangan perisai

  • Ini untuk memasang SmartLED Shield ke bingkai
  • Saya menggunakan penyekat M3 M-F 20mm ke salah satu lubang panel HUB75, dan skru 6mm M3 untuk memasang pelindung pada penutup. Sekiranya anda menggunakan papan wangi dan bukannya papan roti, ia akan lebih nipis dan anda memerlukan kebuntuan yang lebih pendek
• Kertas pencetak

• Pita yang boleh ditanggalkan

  cth. Pita pelekat

• Pensil

• Tombol untuk pengekod

  Pengekod tidak dilengkapi dengan kenop plastik, hanya batang pengekod logam. Cari yang anda rasa kelihatan baik

• Cap untuk gelangsar

  Gelangsar dilengkapi dengan topi, tetapi berwarna kuning terang, dan mungkin bukan penampilan yang tepat pada bingkai gambar hitam. Cari yang anda rasa kelihatan baik

• Pilihan

  • Jalur 2m 60 LED / m APA102

  • Penyambung Sudut Kanan Jalur APA102

    Ini menjadikan pendawaian sudut tepat lebih mudah, jika tidak, gunakan wayar pendek sahaja

  • JST-SM Kuncir lelaki dan Perempuan
  • Palam tong ke penyesuai blok terminal (untuk Jalur APA102)
  • Jumper Wire untuk menyambungkan bekalan kuasa dan palam tong
  • Terminal wayar / kelim untuk menyambungkan palam tong APA102 ke bekalan kuasa
  • Rak Ikea Mosslanda

    untuk memegang bingkai di dinding

  • MDF 3mm

    MDF 2mm yang termasuk dalam bingkai Ribba tidak cukup kukuh untuk menahan panel dengan membungkuk di tengah. Ia tidak menjadi masalah sekurang-kurangnya pada awalnya jika bingkai dipasang tegak di dinding, tetapi lama-kelamaan ia akan kendur. Sekiranya anda mempunyai akses mudah ke MDF 3mm atau panel kayu tebal yang lain, mungkin merupakan peningkatan yang baik untuk dilakukan pada awalnya

• Alat

  • Gergaji lubang 34mm

    • Saya menggunakan gergaji kecil di Kit Ikea Fixa
    • Lubang yang sedikit lebih besar mungkin baik
  • Gerudi

  • Gerudi

    • Saya menggunakan gerudi 5/32 "(~ 4mm) untuk lubang skru
    • Sedikit lebih besar untuk pasak polarisasi
    • Bor 17/64 "(6.75mm) untuk aci pengekod
    • Bit permulaan 16mm (atau 18mm?) Untuk ruang penggerudian untuk pengekod dan potensiometer
    • Sebilangan kecil untuk lubang perintis pengekod dan potensiometer
  • Pemutar skru
  • Pisau Hobi
  • Playar mata jarum
  • Pin atau sesuatu yang tajam, seperti dari jarum atau ibu jari
  • Pensil dan / atau Pena

Langkah 1: Merancang Bina

Petunjuknya adalah untuk membina bingkai 96x96, tetapi projek ini dapat disesuaikan dengan paparan ukuran lain. Anda boleh mula kecil dengan panel 32x32 P6 (pitch 6mm) yang juga sesuai dengan bingkai gambar bayangan yang tersedia (lihat SmartMatrix Display). Anda boleh mendapatkan empat kali lebih banyak piksel dengan bingkai ukuran yang sama menggunakan panel Px 64x64. Kemungkinan untuk memacu paparan yang lebih besar dari 96x96, 128x128 adalah mungkin tetapi dengan kompromi pada kadar penyegaran yang lebih rendah (sekitar 160 Hz).

Langkah 2: Buat Templat

Anda akan membuat templat yang dapat digunakan untuk menandakan lubang yang memerlukan pengeboran di bahagian belakang bingkai. Anda boleh membuat templat menggunakan selembar kertas yang besar, atau beberapa helaian yang disisipkan bersama.

Letakkan semua panel anda kerana mereka akan dipasang di bingkai, LED menghadap ke bawah. Sapukan pita ke tepi luar di mana dua panel bertemu, pastikan panel didorong berdekatan. Anda mahu templat itu agar panel tetap rapat, jika tidak, mungkin terdapat jurang yang jelas pada lampu di mana terdapat ruang tambahan di antara dua panel.

Templat perlu menangkap ciri panel tengah, dan sekurang-kurangnya lubang skru terdekat pada panel luar, satu dari setiap panel. Pastikan kertas anda cukup besar untuk menangkap semua ciri ini.

Letakkan kertas di bahagian belakang panel. Terdapat beberapa ciri di bahagian belakang panel yang menghalang kertas daripada duduk rata. Pasak polarisasi (pasak yang melekat dari belakang panel) menghalangi, seperti juga penyambung kuasa. Buat beberapa lubang kecil agar ciri-ciri ini dapat melewati kertas sehingga ia rata. Sekarang picitkan kertas ke bawah sehingga ditarik rapat ke belakang panel.

Dengan menggunakan jari anda, gosokkan ciri panel di bawah templat sehingga terpampang di atas kertas. Pastikan anda menutup semua lubang skru, penyambung HUB75 2x8, dan penyambung kuasa dari panel tengah, dan sekurang-kurangnya lubang skru terdekat dari panel luar. Sekarang keluarkan pita dari panel.

Tandakan sisi templat yang menghadap anda semasa timbul menggunakan pensil. Templat mewakili bahagian bawah panel, jadi tulis "BOTTOM" di sisi menghadap anda. Tentukan sisi panel mana yang "Naik" (panel biasanya mempunyai anak panah di belakang, satu menunjukkan aliran data dari satu penyambung HUB75 ke yang lain, dan yang lain menunjuk ke bahagian atas panel). Lukis anak panah yang menunjuk ke atas, dan tuliskan pada templat.

Langkah 3: Pindahkan Templat ke Belakang Bingkai

Bengkokkan tab di bahagian belakang bingkai dan lepaskan bingkai jika anda belum melakukannya. Ambil kepingan MDF yang membentuk bahagian belakang bingkai dan ketepikan kepingan lain. Sekiranya anda memutuskan untuk menggunakan lembaran MDF 3mm lebih tebal, ambil sebaliknya. Sekiranya anda mementingkan orientasi helaian MDF sebaik sahaja berada di dalam bingkai, letakkan sisi yang anda mahu menghadap ke atas meja menghadap ke arah anda, dan letakkan tepi yang anda mahu berada di atas, jauh dari anda di atas meja. Sekarang letakkan templat di atas, dengan "BOTTOM" terlihat, dan anak panah "Atas" menghadap ke arah anda. Tengah templat sehingga bahagian tengah panel tengah berada di tengah helaian MDF. Ketik templat ke bawah sehingga tidak akan bergerak semasa menandakan.

Buat lubang pin di tengah setiap ciri yang memerlukan penggerudian pada templat: lubang skru, pasak polarisasi (semestinya ada lubang di sana), penyambung HUB75, penyambung kuasa. Sekarang gunakan pen atau pensil untuk menandakan bahagian tengah ciri ini pada helaian MDF. Sekiranya templat anda tidak cukup besar untuk menangkap semua ciri semua panel, alih keluar templat, dan ubah semula sehingga anda menutup panel lain, menggunakan ciri lubang skru yang sudah anda tandakan untuk menyelaraskan templat. Ulangi sehingga semua ciri ditandakan.

Sekarang kembali ke MDF memastikan semua ciri ditandakan. Sebagai pilihan, anda boleh menulis "PEG" di sebelah pasak polarisasi, dan "BESAR" di sebelah HUB75 dan penyambung kuasa, jadi anda tahu lubang mana yang perlu digerudi lebih besar.

Langkah 4: Lubang Bor dalam Lembaran MDF

Gerudi semua lubang panel tengah terlebih dahulu. Mulailah dengan bit 5/32 (4mm). Beralih ke bit yang sedikit lebih besar untuk pasak polarisasi, yang tidak ditandai dengan tepat pada templat, dan memerlukan lubang yang lebih besar untuk toleransi yang lebih longgar. Gunakan gergaji lubang untuk gerudi lubang penyambung HUB75 dan penyambung kuasa.

Adakah ujian sesuai dengan salah satu panel - ingat panel akan dipasang dengan sisi LED di atas meja, di bawah lembaran MDF - adakah lubang sejajar dengan panel? Latih kembali jika diperlukan.

Langkah 5: Uji Fit Sebelum Menggerudi Lebih Banyak Lubang

Sekarang gerudi beberapa (tidak semua) lubang untuk panel yang berdekatan dengan panel tengah. Cukup dua lubang skru setiap panel, ditambah lubang yang lebih besar untuk pasak polarisasi sudah cukup. Pasang panel tengah dengan longgar dengan beberapa skru. Sekarang gunakan panel lain untuk memastikan beberapa lubang yang anda gerudi untuk panel luar diselaraskan dengan betul. Sekiranya anda tidak melihat bahagian tengah lubang skru panel semasa anda menekan panel dengan rapat ke panel tengah, maka ada sesuatu yang tidak berfungsi. Lakukan penyesuaian yang diperlukan pada baki tanda anda untuk memastikan panel akan dipasang rapat, sebelum mengebor baki lubang untuk panel bersebelahan.

Sekarang hanya meninggalkan panel sudut. Anda tahu apa yang harus dilakukan sekarang: gerudi beberapa lubang, periksa fit, sesuaikan, kemudian gerudi lubang yang tinggal.

Langkah 6: Pasang dan Uji Bekalan Kuasa

Bekalan kuasa boleh dipasang ke bahagian belakang lembaran MDF. Lihat apakah lubang yang ada untuk panel berada di tempat yang sesuai untuk memasang bekalan kuasa, dan gunakan skru yang lebih lama jika diperlukan untuk memasang bekalan kuasa melalui MDF ke salah satu panel.

Kabelkan bekalan kuasa ke dinding jika tidak disambungkan terlebih dahulu. Berhati-hatilah dengan langkah ini, dan rujuk arahan dan amaran bekalan kuasa, dan tutorial lain untuk arahan, kerana anda bekerja dengan tahap voltan berbahaya. Apabila anda yakin dengan pendawaian, pasangkan kuasa ke dinding dan gunakan multimeter untuk memastikan bahawa anda mempunyai bekalan 5V dari bekalan. Sebilangan bekalan mempunyai skru penyesuaian yang mungkin perlu dipusingkan untuk mendail voltan ke tahap yang betul.

Langkah 7: Panel Pemasangan

Gunakan skru untuk memasang semua panel di bahagian belakang MDF. Empat skru setiap panel mungkin cukup, tetapi jangan gunakan semua skru jika anda mahu.

Langkah 8: Panel Wire Up

Pasangkan kabel pita ke panel HUB75. SmartLED Shield akan dipasang di kanan bawah bingkai (ketika melihat dari belakang). Gunakan kabel pita panjang untuk menyambungkan perisai ke input panel kiri bawah. Sekarang pasangkan panel dengan kabel pita pendek dari kiri ke kanan, dan kabel pita panjang dari output di sebelah kanan panel, ke input di sebelah kiri panel, dari bawah ke atas. Biarkan output HUB75 terakhir tidak tersambung.

Pasangkan kabel bekalan kuasa ke panel, dan sambungkannya ke output bekalan kuasa 5V (wayar merah adalah 5V, wayar hitam adalah Ground).

Langkah 9: Pasang SmartLED Shield dan Teensy 4

Ikuti [arahan SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) untuk memasang Teensy dan perisai.

Langkah 10: Program Teensy Dengan Sketsa Ringkas untuk Ujian

Gunakan lakaran FastLED_Functions untuk menguji panel anda. Tukar contohnya agar sesuai dengan ukuran panel anda, dan orientasi pendawaian (atas ke bawah atau bawah ke atas). Hidupkan panel dan Teensy, dan muat naik lakaran melalui USB. Sekiranya anda melihat masalah, sesuaikan pendawaian atau lakaran sehingga semuanya dipaparkan dengan betul.

Langkah 11: Pilihan: Jalur APA102 Wire Up

Jalur APA102 memerlukan sedikit lebih banyak kerja untuk memasang dan menyolder untuk menjadikan jalur sesuai di bahagian belakang bingkai. Potong jalur sehingga panjang agar sesuai di bahagian belakang, dan solder sudut menggunakan penyesuai sudut kanan bermula dari kanan bawah, dan tutup bahagian atas, kiri, dan bawah. Sekiranya anda memasang bingkai di rak, anda mungkin mahu jalur bawah dipasang di bawah rak, di mana anda perlu menyolek kuncir JST-SM untuk membuat sambungan, dan membiarkan jalur rak boleh ditanggalkan ketika anda tarik bingkai ke bawah.

Langkah 12: Rancang untuk Memotong Lubang dalam Bingkai

Pengekod putar dan potensiometer slaid memerlukan lubang yang dibor di sisi bingkai untuk pemasangan dan akses. Saya menggunakan bit forstner untuk menggerudi lubang yang tidak masuk ke dalam bingkai MDF, tetapi jika saya melakukan ini lagi, saya akan menggunakan alat yang berbeza. MDF menyumbat bit dengan kerap dan akan mula terbakar akibat geseran. Saya mempunyai perasaan bahawa gabungan pisau dan pahat (atau sesuatu yang lain untuk mencungkil bahan), akan berfungsi dengan lebih baik.

Tandakan kedudukan untuk pengekod dan potensiometer Slide. Pengekod mempunyai lebih banyak sambungan jadi saya meletakkannya di sebelah kanan bingkai (ketika menghadap ke belakang), jadi mereka lebih dekat dengan SmartLED Shield untuk memudahkan pendawaian. Saya meletakkan gelangsar di sisi yang berlawanan dari bingkai sehingga senang menggunakan alat kawalan dengan cara merasa, tanpa menyentuh kawalan yang salah. Jangan ragu untuk meletakkan kawalan di tempat yang berbeza, dalam hal ini, anda mungkin ingin memindahkan SmartLED Shield agar lebih dekat dengan kawalan.

Langkah 13: Potong Lubang untuk Pengekod

Tandakan lokasi untuk pengekod pertama di bahagian dalam bingkai. Pastikan lubang berpusat di kedalaman bingkai, ketika diukur dari luar. Sekiranya anda menggunakan bit forster, teliti hampir sepanjang jalan, tetapi jangan sampai ke sepanjang bingkai. Pergi sekurang-kurangnya sedalam cangkang logam pengekod. Sekarang gerudi lubang tengah menggunakan bit 17/64 (6.75mm).

Pengekod tidak akan sesuai dengan apa adanya, tetapi sekurang-kurangnya anda dapat menandakan kedudukan lubang pelekap, dan kemudian menggerudi lubang perintis kecil untuk skru pemasangan.

Ulangi untuk pengekod kedua.

Langkah 14: Potong Lubang untuk Slide Potentiometer

Tandakan lokasi untuk potensiometer slaid di bahagian dalam bingkai. Saya menandakan lokasi pelindung logam, dan panjang slotnya. Pastikan slot untuk slaid berpusat di kedalaman bingkai, apabila diukur dari luar. Sekiranya anda menggunakan bit forster, teliti hampir sepanjang jalan, tetapi jangan sampai ke sepanjang bingkai. Pergi sekurang-kurangnya sedalam cangkang logam potensiometer. Ulang penggerudian untuk panjang pelindung logam. Gunakan pembaris pisau dan keluli untuk memotong slot di bahagian luar bingkai. Terus bawa bahan sehingga cukup lebar sehingga slaid dapat melalui gerakannya sepenuhnya tanpa bersentuhan.

Slaid tidak akan sesuai dengan keadaannya, tetapi sekurang-kurangnya anda dapat menandakan kedudukan lubang pelekap, dan kemudian menggerudi lubang pandu kecil untuk skru pemasangan.

Langkah 15: Bend Connectors for Controls and Test Fit

Alat kawalan semuanya mempunyai pin yang menghadap ke dalam bingkai dengan mudah dan bukannya menjauh dari bingkai di mana mereka dapat diakses. Anda boleh menggunakan solder untuk mengubah semula penyambungnya, tetapi lebih cepat dan mudah hanya menggunakan tang hidung jarum. Gerakkan spacer plastik dengan berhati-hati dari pin. Kemudian bengkokkan setiap pin sehingga tetap sudut yang tepat, tetapi rata pada papan. Sekarang bengkokkan sedikit lebih jauh sehingga menunjuk ke belakang sedikit dan ada ruang untuk menyambungkan wayar berkerut padanya.

Sekarang penyambung harus dapat masuk ke dalam bingkai. Lakukan ujian sesuai, dan bawa bahan yang diperlukan sehingga sesuai. Jangan memasangkannya kerana lebih mudah dilakukan setelah penyebar ditambahkan.

Langkah 16: Potong Lubang dalam Lembaran MDF untuk Penyambung Kawalan

Lembaran MDF memerlukan lubang untuk membolehkan penyambung kawalan keluar. Potong beberapa mm dari lembaran tempat penyambungnya pergi.

Langkah 17: Tambah Diffuser

Sekiranya anda menggunakan akrilik fros Acrylite, tambahkan ke bingkai sekarang. Sekiranya anda menggunakan diffuser tegar lain, tambahkan sebagai gantinya. Sekiranya anda menggunakan kertas atau filem untuk penyebar, anda mungkin ingin merekatkannya ke plastik fleksibel yang disertakan dengan bingkai, sehingga tetap di tempatnya setelah bingkai dipasang. Tambahkan apa sahaja penyebar yang anda gunakan sekarang.

Langkah 18: Pasang Slaid dan Encoder

Kini kawalan dapat ditambahkan ke bingkai, dengan skru pemasangan untuk menahannya di tempat. Catat nama pin sebelum dicelup dan tidak dapat diakses. Anda mungkin mahu menuliskan nama isyarat di bahagian belakang helaian MDF. Kencangkan kacang pada pengekod di bahagian luar bingkai.

Langkah 19: Pasang Bingkai

Sekarang bahagian paparan bingkai dapat dipasang dan diuji. Masukkan spacer dengan berhati-hati ke dalam bingkai, mengelakkan kawalan. Masukkan lembaran MDF dengan panel, dan lipat beberapa tab ke bawah agar tidak jatuh. Hidupkan dan lakukan pemeriksaan visual untuk memastikan tidak ada habuk atau serpihan atau apa-apa di bahagian dalam peresap yang sukar dikeluarkan apabila seluruh bingkai dipasang. Bersihkan jika perlu, kemudian lipat semua tab.

Langkah 20: Wire Up Slide dan Encoders

Gunakan wayar pelompat untuk menyambungkan isyarat kawalan ke papan roti atau papan wangi. Anda perlu membuat banyak sambungan ke isyarat ini, jadi dedikasikan satu baris untuk masing-masing jika anda menggunakan papan roti: 3.3V, GND.

Sambungan gelangsar:

• 3.3V
• AGND
• Pin 23
• Tambahkan kapasitor antara 3.3V dan AGND (tanda "-" menuju AGND)

Sambungan pengekod 1:

• 3.3V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Sambungan Encoder 2:

• 3.3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Langkah 21: Persiapkan GIF

Ikuti tutorial ini mengenai Adafruit Learning System untuk menyediakan-g.webp

• Terowong oleh u / rddigi di Reddit / r / perfectloops
• Cair psychedelic Trippy-g.webp" />
• "Jungle Terror" oleh Protobacillus CC BY-SA
• "Proses Pertumbuhan Sakit"

Muatkan-g.webp

Langkah 22: Muatkan Sketsa dan Uji

Muat turun lakaran GifInterpolation, kompilasi dan muat naik.

Pastikan pengekod berfungsi (mengubah kecerahan dan kandungan GIF), dan gelangsar berfungsi (mengubah kelajuan main balik GIF).