Tuan Yang di-Pertua - Pembesar Suara DSP Bercetak 3D: 9 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:07

Projek Fusion 360 »

Nama saya Simon Ashton dan saya telah membina banyak pembesar suara selama bertahun-tahun, biasanya dari kayu. Saya mendapat pencetak 3D tahun lalu dan saya ingin mencipta sesuatu yang menunjukkan kebebasan reka bentuk yang unik yang dibenarkan oleh percetakan 3D. Saya mula bermain dengan bentuk dan inilah yang muncul.

FOTO - Klik

Sampaikan salam Tuan Yang di-Pertua! Dia adalah:

• 3D Dicetak
• Stereo
• Bateri berkuasa
• Bluetooth
• Aktif
• DSP (tindak balas rata 45Hz - 20, 000Hz dan fasa linear)

FOTO - Klik

Secara tradisinya pembesar suara memerlukan elektronik penapis untuk memisahkan isyarat bagi setiap pemandu dan menyesuaikan suaranya. Ini boleh menjadi proses yang agak kekok yang melibatkan bahagian besar dan mahal yang tetap memaksa pereka untuk memilih banyak kompromi yang ketara.

Tuan Yang di-Pertua menggunakan pemproses isyarat digital moden (DSP) Analog Devices ADAU1401 untuk memotong banyak kompromi reka bentuk tradisional. Hanya beberapa tahun yang lalu pemprosesan semacam itu adalah tugas pemasangan pembesar suara profesional yang besar dengan rak peralatan khusus, tetapi kini semakin mudah diakses. Teknologi ini membolehkan pereka kawalan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tingkah laku sistem audio untuk hasil akhir yang sedekat mungkin - dari bass dalam hingga treble tinggi.

Saya memisahkan arahan ini kepada dua jenis langkah; Bina dan Reka Bentuk.

• Langkah yang dilabel (Build) adalah semua yang perlu anda ikuti untuk membuat pembesar suara anda sendiri.
• Langkah (Reka Bentuk) merangkumi proses yang saya lalui untuk membuat Tuan Yang di-Pertua. Langkah-langkah ini tidak diperlukan untuk membina Tuan Yang di-Pertua tetapi saya harap ia akan berfungsi sebagai alat pendidikan untuk membantu mempelajari subjek reka bentuk audio yang menarik.

Setelah memuat naik ini, beberapa orang bertanya 'Bagaimana kedengarannya?' Hebat sungguh! Saya tidak menyangka lampiran bercetak 3D dapat membunyikan ini. Anda mungkin tidak dapat mengetahui dari video yang dirakam di telefon bimbit saya tetapi berikut adalah sedikit muzik contoh!

Video Tuan Yang di-Pertua - Klik

Bekalan

Tuan Yang di-Pertua dicetak 3D, tetapi anda perlu membeli beberapa alat elektronik untuk membuatnya menyanyi. Saya sangat mengesyorkan mendapatkan litar yang sama yang saya gunakan untuk mengelakkan masalah yang tidak dijangka.

Saya akan memberikan pautan untuk setiap item yang sebenarnya saya beli. Saya tidak menaja penjual khusus itu, hanya untuk menggambarkan bahagian yang diperlukan. Anda mungkin lebih suka membeli bahagian yang sama di tempat lain.

Aliexpress

Papan DSP ADAU1401 (Pemprosesan Isyarat)

eBay

• Programmer EZ-USB (Program memori DSP)
• TPA3118 Mono Amp Board (Woofer Amp)
• Papan Stereo Amp TPA3110 (Tweeter Amp)
• 14500 Bateri dan Pengecas (bateri bersaiz 'AA' dengan voltan dan kapasiti tinggi)
• Pemegang Bateri 4x 'AA' (Sambungan siri untuk voltan tinggi, tidak selari. Dijual sebagai '6V' untuk bateri AA)
• Pengatur 5 Volt (Untuk menghidupkan papan bluetooth dan DSP)
• Pembesar suara
• Skru Butang M3 4mm
• Modul Bluetooth M28

Bahagian Ekspres

• Woofer 1pc - Dayton ND91-4
• Tweeters 2pcs - Hi-Vi B1S (Sumber alternatif Solen.ca)

Komponen RS

• Sumber & Suis Kuasa (2pcs, double pole, double throw, latching)
• Suis Kelantangan (tiang tunggal, lemparan berganda, sekejap)
• Aux Jack (stereo 3.5mm)

Jumlah kosnya adalah kira-kira £ 125 GBP

Anda juga memerlukan alat asas seperti besi pematerian dan beberapa kepingan lain seperti gam dan wayar. Dan, tentu saja, pencetak 3D yang cukup besar (200x200x200) misalnya Ender3 plus filamen PLA.

Kemas kini: Saya menguji masa bermain dengan satu pertuduhan. Berlangsung sekitar 3 jam.

Langkah 1: Percetakan 3D (Bina)

Tuan Yang di-Pertua dibuat sebagai 6 keping (fail STL di bawah).

Model keseluruhan dirancang di Autodesk Fusion360 dan fail itu juga disediakan supaya pengguna dapat mengubah reka bentuk jika mereka mahu. Saya minta maaf kerana tidak memasukkan sejarah reka bentuk kerana menjadi terlalu tidak kemas.

Model Fusion 360

• Badan
• Atas
• Tiub Pelabuhan
• Piala Tweeter
• Bawah
• Penutup bateri

Saya merancang keseluruhan pembesar suara dengan mengetahui bahawa ia akan dicetak 3D sehingga mengelakkan overhang langsung jika boleh dengan menggunakan tepi bergerigi. 'Fasa plug' (kita akan mendapatkannya kemudian) juga membantu bertindak sebagai sokongan untuk lubang tweeter. Ini semua bermaksud sokongan tidak perlu ditambah semasa mengiris.

FOTO - Klik

Dua pengecualian adalah komponen Bawah yang mempunyai overhang besar pada ruang bateri dan Penutup Bateri itu sendiri. Adalah lebih bijak untuk menghasilkan sokongan untuk kedua-dua bahagian. Yang mengatakan bahawa saya mencetak Bawah tanpa sokongan dan merapatkan jurang berjaya.

FOTO - Klik

Cetakan Penutup Bateri baik-baik saja tanpa sokongan meletakkan rata, tetapi saya dapati lapisan lapisan tidak cukup kuat pada klip yang perlu dibengkokkan. Oleh itu, saya mencetaknya dengan sokongan, untuk menyelaraskan lapisan dengan cara terkuat untuk klip.

FOTO - Klik

Saya memotong model di Cura. Untuk memastikan kemasukan Z-seam, aktifkan tetapan 'Z-Seam Alignment' dan 'Z-Seam Position'. Tetapkan penjajaran ke 'Kembali Kiri' dan kemudian putar bahagiannya sehingga Z-Seam dijaga sepanjang satu tepi. Ini sangat jelas untuk dilihat pada badan utama. Anda dapat menggambarkan Z-Seam dengan lebih baik di Cura jika anda mengaktifkan tetapan 'Coasting'.

Saya juga mengesyorkan untuk mengaktifkan 'Z-hop' agar kepala cetak tidak menyentuh bahagian tinggi yang halus seperti palam fasa tweeter atau tiub port semasa ia dibina. Saya mengaktifkan 'combing' tetapi dengan setting 'Not in Skin'.

FOTO - Klik

Saya sangat mengesyorkan mencetak semua bahagian lain sebelum badan utama. Bahagian utama adalah cetakan panjang sehingga anda ingin yakin semuanya didail untuk pencetak dan filamen anda. Saya menggunakan penyejukan bahagian maksimum untuk menolong overhang tetapi ini boleh mengakibatkan rentetan terutama pada butiran kecil seperti tweeter.

FOTO - Klik

Setelah badan utama dicetak, saya menggunakan sebilangan kertas pasir 220grit untuk menghilangkan hujung kasar dari bahagian belakang kawasan plat fasa sehingga tidak akan menghubungi kon tweeter. Plat fasa hendaklah lebih kurang. 0,5 mm dari kerucut tweeter, jadi ia harus halus dan bersih.

FOTO - Klik

Langkah 2: Pilihan Pemandu (Reka Bentuk)

Langkah pertama dalam merancang pembesar suara biasanya memilih pemacu.

Saya tahu bahawa woofer yang lebih kecil diperlukan untuk memastikan saiz Tuan Speaker cukup mudah alih. Saya juga tahu bahawa dua woofer (untuk stereo) memerlukan kelantangan dua kali ganda (liter) daripada satu woofer. Menyusun banyak pilihan di web saya datang ke Dayton ND91-4.

FOTO - Klik

Pemacu ini nampaknya menawarkan bass terdalam dari semua 3 woofer serta 'X-max' yang sangat mengagumkan yang merupakan keupayaan lawatan, atau dengan cara lain, sejauh mana woofer dapat bergerak mundur dan maju untuk menghasilkan suara. Sekiranya anda mahukan bass dalam, anda perlu menggerakkan banyak udara jadi ini penting, terutama pada pemandu kecil.

FOTO - Klik

Aspek asas prestasi woofer dapat ditentukan dengan sekumpulan nombor yang disebut parameter 'thiele small'. Ini memberikan data yang dapat digunakan dalam perhitungan untuk meramalkan bagaimana woofer akan bertindak balas dalam jumlah kandang tertentu atau dengan pelbagai jenis port bass. Kita tidak perlu melakukan pengiraan dengan tangan, kita boleh menggunakan perisian seperti WinISD.

Di sini kita dengan cepat melihat bahawa kelantangan 2.2L dan port yang disalurkan ke 58Hz akan menghasilkan beberapa output bass yang cukup terhormat.

FOTO - Klik

Terdapat beberapa pemacu 'sub-woofer' 3 yang lebih mendalam tetapi mereka tidak dapat dipasangkan secara langsung dengan tweeter kerana mereka benar-benar fokus pada bass.

Hebat, kami ada woofer! Bagaimana dengan tweeter?

Walaupun ND91-4 dipasarkan sebagai pemacu 'jarak jauh', sebenarnya tidak. Walaupun nampaknya mencapai sekitar 15, 000Hz melihat grafik di atas, ia hanya dapat dilakukan apabila anda berada tepat di depannya (pada paksi). Bunyi frekuensi tinggi akan hilang semasa anda bergerak walaupun sedikit ke sisi (luar paksi). Pendek kata, jika kita ingin mendengar rangkaian muzik sepenuhnya tanpa dijepit di satu tempat yang tepat, tweeter diperlukan.

FOTO - Klik

Sekiranya woofer kecil 3 ini bekerja sangat keras untuk menghasilkan bass dalam, julat bunyi yang lebih tinggi akan menjadi akibatnya. Ini dikenali sebagai distorsi antara modulasi; satu bunyi mempengaruhi yang lain. Mungkin serupa dengan meminta seorang artis untuk melukis gambar terperinci semasa melakukan senaman. Garisan yang dimaksudkan agar kemas dan licin boleh keluar dengan goyah.

Sebilangan besar tweeter yang berpatutan tidak begitu bagus dalam menghasilkan semula treble yang lebih rendah sehingga saya tidak mahu menggunakan kubah sutera standard yang perlu ditukar ke woofer di bawah 3, 000Hz. Sebagai gantinya saya memilih Hi-Vi B1S kerana ia boleh mencapai serendah 800Hz, yang bermaksud lebih banyak rangkaian muzik penting akan tetap terperinci dan jelas ketika woofer melakukan senaman. Saya juga mempunyai beberapa kotak!

FOTO - Klik

Anda mungkin tertanya-tanya apa yang berlaku di sini kerana tidak ada yang percuma. Perdagangan kebanyakannya mengurangkan kecekapan; B1S tidak memberikan banyak tahap output untuk kekuatan yang anda masukkan. Ia juga mempunyai beberapa lebam dalam tindak balas. Ini mungkin bermasalah untuk reka bentuk pembesar suara 'pasif' tradisional, tetapi ini tidak banyak masalah dengan reka bentuk aktif berdasarkan DSP kami.

FOTO - Klik

Langkah 3: Prototaip Akustik (Reka Bentuk)

Pada ketika ini dalam reka bentuk saya telah memasang prototaip binaan penuh pertama dan sudah tiba masanya untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemacu ini dalam kandang perkataan sebenar.

Mikrofon tepat diletakkan di hadapan Tuan Yang di-Pertua dan woofer dan tweeter yang disambungkan terus ke penguat untuk menguji output mentah. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan paket perisian yang disebut ARTA.

FOTO - Klik

Output woofer (di bawah) kelihatan bagus! Bass nampaknya tidak sekuat simulasi, tetapi lebih mendalam. Oleh itu, nampaknya port dapat dibuat sedikit lebih pendek untuk menyesuaikannya lebih tinggi kerana mendorong woofer 3 ini ke 40Hz meminta terlalu banyak. Selain itu, mikrofon sedikit lebih dekat dengan woofer daripada tiub port yang akan menjadikannya rendah output bass kelihatan lebih lemah daripada yang ada. Kita pasti dapat bekerja dengan ini!

FOTO - Klik

Output tweeter (di bawah) kelihatan baik juga. Penyelewengan tetap agak rendah dari sekitar 700Hz hingga bahagian atas julat. Di bawah 700Hz distorsi meningkat. Ini memberi kita titik penapis yang masuk akal untuk menyeberang ke woofer untuk frekuensi di bawah 800Hz.

FOTO - Klik

Terdapat masalah yang tidak dijangka di sini; takik tajam sekitar 17, 000Hz. Ini dapat diperbaiki dengan mudah dalam penyaringan DSP, tetapi jika kita mengukur paksi luar (grafik di bawah, jejak merah dan ungu) kita melihat bahawa takik bergerak lebih rendah dalam frekuensi. Sekiranya kita cuba membetulkannya dengan penapis, ketika pendengar bergerak ke kedudukan yang berbeza di ruangan itu, pembetulan tidak akan betul lagi. Sekiranya boleh, kita harus memperbaikinya secara akustik.

FOTO - Klik

Saya tahu dari pengalaman masalah seperti ini biasanya disebabkan oleh refleksi dari sesuatu yang dekat dengan tweeter. Apabila gelombang suara yang dipantulkan kembali untuk memenuhi suara asalnya, ia boleh mengganggu menyebabkan leburan atau penurunan output seperti yang kita lihat di atas. Sebenarnya, kesan ini bahkan boleh disebabkan oleh bunyi dari tepi luar kon pemandu mengganggu bunyi dari tengah kerucut.

Ada senjata yang kita gunakan disebut 'phase-plug' yang dapat mempengaruhi frekuensi tweeter atau woofer yang lebih tinggi. Fasa-pasang pada dasarnya adalah objek dengan bentuk tertentu di hadapan pemacu yang memaksa suara menempuh jalan tertentu. Sekiranya kita memilih bentuknya dengan betul, kita dapat memastikan suara yang menyebabkan pembatalan sebaliknya disekat atau mengambil jalan yang berbeza sehingga tidak mengganggu. Beberapa contoh gambar di bawah:

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Di sini saya memulakan perjalanan percubaan dan ralat yang dilengkapi dengan blu-tak dan pencetak 3D!

FOTO - Klik

Saya mulakan dengan menggunakan blu-tack untuk membuat pelbagai bentuk yang saya tempelkan pada wayar nipis di depan tweeter. Dengan cara ini saya mengesahkan bidang minat dapat dipengaruhi dan diperbaiki. Kemudian saya beralih ke pencetak 3D untuk membuat banyak reka bentuk palam fasa dan mengujinya. Pencetak 3D sangat bagus untuk reka bentuk lelaran cepat. Grafik di atas menunjukkan betapa ketara perubahan kecil dalam bentuk reka bentuk palam fasa.

FOTO - Klik

Setelah membuat reka bentuk yang optimum, saya mengusahakannya ke badan utama sebagai bahagian tidak terpisahkan, mencetaknya semula dan menyimpan beberapa pengukuran akustik terakhir untuk dieksport ke perisian penjanaan penapis.

Langkah 4: Penjanaan Penapis (Reka Bentuk)

Untuk menghasilkan penapis DSP, kami mengeksport tindak balas mentah setiap pemacu, termasuk data fasa, ke program yang disebut RePhase.

Perisian percuma ini membolehkan kita memanipulasi tindak balas frekuensi dan fasa secara bebas untuk menghasilkan penapis khas yang membetulkan pemacu kita ke output yang diinginkan.

Apa itu 'fasa'? Dijelaskan secara sederhana, ini adalah masa suara tiba di pendengar. Oleh kerana pelbagai sebab, tidak semua frekuensi dihasilkan semula pada masa yang sama dari pembesar suara. Contohnya, ketika woofer dan tweeter berada dalam kedudukan fizikal yang sedikit berbeza, bunyi dari satu pemandu mungkin sampai pada pendengar lebih awal daripada yang lain. Dengan lebih mendalam, aspek seperti penapis elektronik dapat menyimpan tenaga pada beberapa frekuensi lebih lama daripada yang lain yang bermaksud frekuensi tinggi mungkin sampai pada pendengar lebih cepat daripada pada waktu tengah hari. Perbezaan masa terlalu kecil untuk didengar sebagai kelewatan, tetapi ia dapat mempengaruhi kejelasan yang dirasakan, jadi senang kita dapat memperbaikinya dengan DSP.

Kami dapat menyesuaikan semua aspek penapis sehingga kami mendapat tindak balas frekuensi rata dalam jalur pas yang diinginkan, penapisan silang pada 800hz dan kemudian kami mengubah fasa dan masa pemacu untuk mendapatkan hasil yang tepat. Kami melakukan ini untuk setiap pemandu untuk membuat padanan simetri antara tweeter dan woofer.

FOTO - Klik

Kita kemudian dapat menghasilkan 'pekali penapis' yang pada dasarnya merupakan pemboleh ubah dalam persamaan matematik berulang yang digunakan untuk memanipulasi isyarat bunyi. Dengan memasukkan pekali yang dihasilkan dengan teliti ke DSP, kita dapat memanipulasi isyarat untuk mendapatkan bunyi yang kita mahukan dari pembesar suara. Tuan Yang di-Pertua menggunakan 250 set pekali atau 'ketuk' setiap pemandu untuk menyetel suara seperti yang dikehendaki.

FOTO - Klik

Pemproses DSP itu sendiri diprogramkan menggunakan perisian yang disebut Sigma Studio. Ini membolehkan aliran isyarat dibangun dengan fungsi yang kita inginkan seperti membelah isyarat woofer dan tweeter dengan penapis khas yang kita hasilkan, menyelaraskan masa pemandu dan menyesuaikan tahap kelantangan. DSP mampu melakukan tugas yang jauh lebih kompleks, jadi jika anda suka berpetualang, saya mendorong anda untuk bermain di Sigma Studio untuk menyesuaikan Tuan Speaker dengan cara anda sendiri! Mungkin menambah beberapa pemprosesan dinamik atau EQ untuk persekitaran pendengaran khusus anda?

Output akustik kemudiannya harus disahkan dengan ukuran sebenar, dan jika perlu, tweak.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Saya sangat gembira dengan hasil ini! Tindak balas fasa woofer mula 'merayap' di bawah sekitar 200Hz kerana memori terhad DSP kecil menghadkan panjang matematik saringan yang boleh digunakan. Namun, ini adalah hasil yang memberangsangkan !! Terus terang, itu adalah frekuensi dan output fasa yang lebih tepat daripada kebanyakan monitor studio profesional:)

Langkah 5: Pasang DSP Programmer (Build)

Bahagian ini sebahagian besarnya hanya berkaitan dengan memasang perisian percuma Analog Devices Sigma Studio dan kemudian memasang pemacu 'FreeDSP' khas untuk papan pengaturcaraan yang membuatnya muncul di dalam Sigma Studio (Analog Devices membuat papan pengaturcara tetapi agak mahal, oleh itu pemandu khas untuk menggunakan yang berpatutan ini).

Muat turun Sigma Studio dan pasangkannya. Cuma klik seterusnya, seterusnya..

Muat turun pemacu FreeDSP dan lepaskan zip ke folder yang boleh anda temui lagi.

Pemacu mesti dipasang dengan 'penandatanganan pemandu' Microsoft dilumpuhkan kerana, secara semula jadi, tidak ada yang membayar Microsoft untuk menandatanganinya.

Untuk melakukan ini, klik butang Mulakan semula dari menu mula, tetapi tahan kekunci 'shift' kiri semasa anda mengkliknya. Semasa komputer dimulakan semula, anda akan melihat skrin dengan beberapa pilihan. Pilih Penyelesaian Masalah> Pilihan Lanjutan> Tetapan Permulaan> Mulakan semula.

Semasa PC dimulakan semula, anda perlu menekan nombor 7 di papan kekunci untuk boot tanpa menandatangani pemandu.

FOTO - Klik

Keluarkan sebarang jumper pin dari pengaturcara PCB. Saya telah melihat dua versi, satu dengan pelompat tunggal, satu dengan dua pelompat. Semua mesti dikeluarkan.

FOTO - Klik

Mula-mula kita mesti menyalin fail bernama 'ADI_USBi.spt' dari folder pemasangan Sigma Studio ke folder pemacu. Saya menganggap Windows 10 64bit.

Fail Sigma Studio terdapat di sini: Pemacu Anda> Fail Program> Peranti Analog> Sigma Studio 4.5> Pemacu USB> x64> ADI_USBi.spt

Folder pemacu terdapat di sini: YourDrive> masterUSBi percuma> SUMBER> PEMANDU> Win10> x64

FOTO - Klik

Sambungkan programmer dengan kabel USBnya dan buka Device Manager. Untuk melakukan ini, klik pada Menu Mula dan mulailah menaip 'Device Manager'. Ia harus menunjukkan ikon untuk anda.

FOTO - Klik

Cari 'Peranti Tidak Dikenal' yang akan menjadi papan pengaturcara. * Klik kanan * dan pilih 'Update Driver'.

FOTO - Klik

Pilih 'Browse my computer for driver software'.

FOTO - Klik

Sekarang klik butang 'Browse' dan arahkan ke folder di mana anda membuka zip pemandu dan menyalin fail dari Sigma Studio. Klik Baiklah.

FOTO - Klik

Windows harus mencari pemacu dan bertanya sama ada anda benar-benar mahu memasangnya, walaupun tidak 'ditandatangani'. Pilih 'Pasang perisian pemacu ini pula'.

FOTO - Klik

Kami hampir selesai. Semoga Windows melaporkan pemasangan yang berjaya. Sekarang cabut plag programmer dan sambungkan semula untuk menjadikan pemasangan pemacu selesai.

Mulakan semula PC anda.

Langkah 6: Program DSP (Build)

Sekarang Sigma Studio dan papan programmer dipasang, kita dapat memuatkan program DSP.

Muat turun program (pautan di bawah) yang saya buat untuk papan DSP dan lepaskan zip di tempat yang anda akan ingat.

Kita perlu menghubungkan papan pengaturcaraan dan papan DSP bersama untuk pemindahan kuasa dan data. Apabila setiap papan dihidupkan, mereka berdua bertindak sebagai 'master' pada baris data. Ini menimbulkan masalah jika pengaturcara dihidupkan sebelum papan DSP.

Saya rasa cara termudah untuk memastikan papan DSP mendapat kuasa terlebih dahulu adalah dengan menyambungkannya terus ke talian kuasa USB, sementara papan pengaturcara dihidupkan oleh suis biru dan putih yang dimilikinya.

Kami juga memerlukan keupayaan untuk menghubungkan pin 'WP' dan 'GND' sementara sementara kami menyimpan program ini. 'WP' adalah Tulis Lindungi. Bukan idea yang baik untuk membiarkan mereka tersambung secara kekal kerana memori boleh rosak oleh turun naik kuasa secara rawak atau apa sahaja.

Oleh itu, kita perlu melakukan sedikit pematerian dan penyambungan wayar seperti yang ditunjukkan:

FOTO - Klik

Sambungkan kabel USB ke komputer anda. Sekiranya pengaturcara dihidupkan dengan segera, anda perlu mematikannya dengan suis, kemudian cabut dan sambungkan semula kabelnya. Dengan cara ini papan DSP akan mendapat kuasa sebelum pengaturcara. Setelah menyambung dan menunggu 5 saat untuk membolehkan papan DSP boot, kita dapat menekan suis kuasa pada pengaturcara.

Buka Sigma Studio.

Buka program yang anda muat turun.

Ia mesti menampilkan skrin seperti ini. Semoga USBi mempunyai warna hijau untuk menunjukkan papan pengaturcara telah dikesan. Anda mungkin perlu mengklik tab 'Hardware Configuration' untuk melihat skrin ini.

FOTO - Klik

Sekiranya tidak … kotoran baik. Pemasangan pemacu boleh menjadi sedikit rewel, anda boleh mencuba lagi disambungkan ke port USB yang berbeza. Periksa Pengurus Peranti untuk memastikan ia tidak menunjukkan kesilapan. Cuba mulakan semula pengaturcara. Pergi ke forum diyaudio.com dan minta bantuan;)

Dengan andaian semuanya baik, cukup klik butang 'Link Compile Download'. Ini akan memuatkan program ke memori aktif DSP dan menjalankannya. Sekiranya berjaya, kita akan melihat 'Aktif: Dimuat turun' di kanan bawah skrin.

FOTO - Klik

Walau bagaimanapun, ia belum disimpan di penyimpanan papan DSP, jadi apabila anda menghidupkan semula DSP, ia akan kembali ke program lalai.

Setelah program dalam memori aktif kita dapat menyimpannya di dalam kapal. Untuk melakukan ini, klik kanan kotak yang bertuliskan 'ADAU1401' dan kemudian pilih 'Tulis kompilasi terkini ke E2PROM'.

Jangan klik 'okay' lagi!

FOTO - Klik

Untuk membolehkan memori ditulis ke simpanan tetap, pin papan DSP 'WP' mesti disambungkan ke 'GND' buat sementara waktu, sementara program disimpan. Ini melumpuhkan perlindungan menulis storan. Oleh itu, putar wayar itu bersama-sama sekarang. Kemudian klik okay.

FOTO - Klik

Setelah penulisan selesai, anda harus melepaskan wayar untuk 'WP' dan 'GND' untuk melindungi memori.

Itu sahaja! Apabila papan DSP dimatikan dan dihidupkan, ia akan memuat dan menjalankan program secara automatik untuk Mr. Speaker dari penyimpanan onboard. Anda boleh menanggalkan wayar sekarang dan bersiap untuk memasangnya di Tuan Yang di-Pertua.

Saya tahu bahawa hanya kerana anda suka percetakan 3D atau elektronik tidak semestinya anda selesa bermain-main dengan komputer. Saya tidak mahu ini membuat orang tidak membina Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, saya akan membuat perjanjian kepada anda - Sekiranya anda cuba memprogram papan DSP anda dan gagal, anda boleh menghantar papan tersebut kepada saya di UK dan saya akan memprogramnya secara percuma. Tetapi anda sekurang-kurangnya perlu mencuba sendiri terlebih dahulu!

Langkah 7: Pasang Elektronik (Bangun)

Bahagian bawah Tuan Yang di-Pertua dirancang untuk menempatkan bateri, papan litar dan menyediakan beberapa perutean wayar. Anda boleh memasukkan wayar melalui lubang untuk memastikannya kemas.

FOTO - Klik

Untuk melekatkan papan litar, saya menggunakan alas busa melekit dua sisi. Ini menjadikan papan terangkat beberapa milimeter dari pangkalan sehingga tidak membuat bunyi bergetar dan kabel yang dipateri mempunyai sedikit ruang untuk melewati alas. Saya menggunakan yang sama untuk melekatkan pemegang bateri.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Perkara pertama yang perlu dilakukan sebelum kita menyolder semua wayar adalah menetapkan voltan keluaran papan pengatur. Di bahagian belakang terdapat beberapa alas solder. Kita perlu menggunakan gumpalan solder atau helai wayar kecil untuk menjembatani 'SV' seperti yang ditunjukkan (atau apakah itu dimaksudkan untuk membaca 6V?).

FOTO - Klik

Sekarang sambungkan wayar positif dan negatif bateri terus ke pad pengatur IN + dan GND. Gunakan multi-meter untuk mengukur Volt DC antara GND dan VO. Gunakan pemutar skru kecil untuk menyesuaikan dail kecil di bahagian kanan atas papan dan tetapkan setepat mungkin ke 5V. Lebih baik pergi sedikit di bawah daripada berakhir. Saya rasa saya membunuh bluetooth PCB dengan memberikannya 5.3V. Ia gembira dengan 4.8V. Mereka tidak mahal walaupun saya membeli yang lain. Setelah voltan ditetapkan, kita boleh memutuskan wayar bateri dan menyala.

FOTO - Klik

Pemasangan elektronik cukup mudah, tetapi memakan masa. Anda hanya perlu menyolder sejumlah wayar di antara papan litar seperti yang ditunjukkan dalam dua gambar 'Power Wiring' dan 'Signal Wiring'. Saya mencadangkan wayar 26AWG.

Warna wayar dalam gambar hanya untuk membuatnya jelas dan tidak menunjukkan jenis isyarat dll.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

PETUA:

Gambarajah pendawaian kuasa menunjukkan wayar GND hitam (tanah / negatif) yang menghubungkan setiap litar dan bateri ke pad 'GND' pada papan bluetooth. Penting untuk mengikat setiap litar kembali ke titik seperti yang ditunjukkan oleh rajah. Ini dipanggil 'tanah bintang'. Jangan menganggap bahawa kerana kabel disambungkan bersama-sama mereka boleh bergabung pada bila-bila masa, itu akan menyebabkan kebisingan tambahan.

Sambungkan suis dan soket aux dengan panjang wayar sehingga mereka dapat mencapai titik pemasangan kemudian dan pemasangan tidak terlalu rumit.

Suis kuasa ke amp 15cm Suis sumber ke bluetooth 25cm Suis sumber ke DSP 25cm Suis sumber ke soket Aux 20cm Suis volume ke DSP 25cm

Tutup lubang di mana wayar bateri melewati dengan paku. Kabinet pembesar suara mesti kedap udara supaya port bass dapat beroperasi dengan cekap. Kebocoran udara yang kecil juga boleh mengeluarkan bunyi 'kentut'.

Anda mungkin ingin melampirkan woofer ke setiap output amp secara bergilir (bukan pada masa yang sama!) Dan memeriksa bahawa anda mendengar output dari modul bluetooth atau jack aux. Namun, sekarang bukan masa untuk menyambungkan pemacu ke papan amp, kami akan melakukannya pada langkah pemasangan terakhir.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Langkah 8: Pasang Pemacu (Bangun)

Tuan Yang di-Pertua mempunyai lubang skru untuk memasang pemandu, tetapi mereka tidak mempunyai bentuk utas. Untuk membuat bentuk benang, kita perlu memanaskan skru dengan api dan mereka menekannya perlahan-lahan ke lubang. Ini akan membolehkan plastik mencair di sekeliling skru dan membentuk bentuk benang. Setelah skru sejuk, kita boleh melepaskan skru untuk memasang pemacu.

Panaskan skru semasa sudah berada di hujung kekunci hex. Saya dapati 10 saat nyalaan berfungsi dengan baik. Sekiranya anda menjatuhkan skru, gunakan tang untuk mengangkatnya. Jangan bodoh dan membakar diri!

FOTO - Klik

Saya cadangkan menggunakan skru M3 4mm, sekurang-kurangnya untuk tweeter. Ini tidak biasa seperti skru 5mm tetapi boleh didapati dari eBay atau Amazon. Ingat ketebalan badan tweeter akan ditambahkan kemudian sehingga tidak perlu memasukkan skru 100%.

FOTO - Klik

Semasa memasang tweeter dan woofer, pastikan untuk menggunakan gasket busa yang disertakan untuk membantu menutup jurang udara. Anda boleh memasukkan kunci hex melalui lubang skru untuk memastikannya berbaris sebelum memasukkan skru.

FOTO - Klik

Kabel solder ke tweeter sebelum memasukkannya. Perhatikan teg solder dengan tanda merah adalah terminal positif. Sekiranya sambungan dibalikkan, suara akan salah.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Lakukan perkara yang sama untuk woofer dan perhatikan lagi terminal positif. Ingat gasket.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Sekarang kita perlu menambahkan cup tweeter, supaya tweeter yang halus tidak berdenyut oleh tekanan udara dari woofer. Benang kabel tweeter walaupun lubang di bahagian belakang. Potong sekeping bahan peredam kira-kira 3cm x 12cm dan letakkan di dalam cawan. Ini akan membantu menyerap gelombang bunyi dari belakang tweeter.

FOTO - Klik

Sekarang tambahkan manik pelekat kontak pada badan utama tempat tweeter dipasang dan juga pada cup tweeter. Biarkan pelekat kering selama kira-kira 10 minit. Setelah kering sedikit, anda boleh menekan keduanya dengan kuat.

Jangan tekan muka Tuan Yang di-Pertua ke meja seperti yang saya lakukan, plat fasa tweeter retak!

FOTO - Klik

Apabila cawan tweeter telah dipasang, lubang di bahagian belakang mesti ditutup. Saya menggunakan taktik. Pastikan ia ditutup dengan baik, walaupun jurang udara yang kecil boleh menyebabkan penyelewengan.

FOTO - Klik

Langkah 9: Sambungkan dan Tutup (Bina)

Anda berjaya sampai ke langkah terakhir, hebat!

Kita hanya perlu memasangkan wayar woofer dan tweeter ke papan amp seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Perhatikan tanda positif dan negatif di papan tulis.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Sekarang adalah masa yang tepat untuk memasang soket aux dan suis kuasa di badan utama. Saya cadangkan untuk menambahkan sedikit gam epoxy atau sealant untuk memastikannya tetap dan kedap udara.

FOTO - Klik

Tukar togol berfungsi ke belakang. Apabila tuas menunjuk ke atas, mereka menyambung ke wayar di terminal bawah. Oleh itu, perhatikan orientasi suis togol semasa anda memasangnya.

Bahagian atas dan bawah kedua-duanya direka dengan sambungan di tempat. Oleh itu, mereka tidak memerlukan gam untuk memperbaikinya, tetapi sedikit silikon sealant masih merupakan idea yang baik untuk menutupnya, setelah anda mengetahui semuanya betul. Anda boleh menguji kering.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Setelah bahagian bawah dipasang, suis sumber dan kelantangan dapat dipasang, sekali lagi dengan sedikit gam.

FOTO - Klik

Adalah idea yang baik untuk menambahkan beberapa pembesar suara pembesar suara di dalam badan utama untuk mengurangkan pantulan dari bahagian belakang woofer. Saya menggunakan sehelai kira-kira 15cm x 40cm.

FOTO - Klik

Bahagian atas dan slot tiub Port bersama-sama dan ada baiknya anda menggunakan sedikit sealant lagi di sini.

FOTO - Klik

Tiub pelabuhan harus berorientasi ke sudut pemotong kecil bahagian atas, itu bahagian belakang Tuan Yang di-Pertua. Sudut potong yang lebih besar adalah bahagian depan.

FOTO - Klik

Akhirnya, bahagian atas dapat disisipkan ke tempatnya. Sekali lagi sedikit sealant harus digunakan pada sendi apabila anda tahu semuanya beroperasi dengan betul.

FOTO - Klik

Sekarang dia sudah selesai!

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Hadiah Kedua dalam Cabaran Audio 2020