Penukaran Spotlight LED: 8 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09

Saya melayari kedai berjimat cermat tempatan dan menjumpai salah satu daripada 1 juta lampu sorot pegang tangan lilin. Saya selalu menginginkannya, namun ia tidak berfungsi, tetapi sebaliknya tidak rosak sehingga saya masih mengambilnya untuk projek yang akan datang. Saya rasa saya mungkin membayar $ 4 sejak saya meninggalkan barang lain dari sana juga.

Maju cepat 6 bulan kemudian. Saya mempunyai beberapa alat ganti dari projek yang saya tinggalkan sehingga saya menggunakannya dengan baik dan memutuskan untuk melakukan penukaran pijar ke LED.

Saya akan menukar sumber cahaya dan kuasa dari lampu pijar dan bateri yang boleh dicas semula asid plumbum menjadi LED kuasa tinggi dan bateri ion litium. Ini menunjukkan beberapa rintangan reka bentuk yang agak sukar untuk diatasi yang tidak saya jangkakan, tetapi ia menghasilkan projek yang hebat untuk dikongsi bersama.

Bekalan

Untuk bekalan dan alat, anda memerlukan: "Host" atau lampu sorot yang ingin anda ubah. Anda mahu memilihnya dengan teliti kerana ia akan menentukan seberapa banyak penyesuaian yang akhirnya akan anda lakukan. Ukuran juga penting. Ia perlu dapat menahan segalanya!

Bateri. Anda boleh menggunakan apa sahaja jenis dan saiz yang anda mahukan, kadmium nikel, hidrida logam nikel, atau ion / polimer litium. Saya memilih bateri lithium ion Samsung INR18650 25RM kerana kapasiti dan kemampuan pengendalian semasa. Pemacu yang saya gunakan memerlukan arus yang tinggi dari bateri, sehingga 8 amp. Anda boleh menggunakan seberapa banyak sel yang anda perlukan bergantung pada pilihan pemacu anda dan keperluan voltan inputnya.

Pemacu LED. Ini sangat penting kerana anda perlu mengawal kecerahan dan arus LED. Saya menggunakan pemacu tong generik berdiameter 22 mm yang direka untuk lampu suluh. Pilihan pemandu anda bergantung pada LED yang anda gunakan dan berapa banyak kuasa yang anda mahu lalui. Perhatikan bahawa pemacu kuasa yang lebih tinggi memerlukan kuasa tinggi dari bateri anda.

Untuk LED saya menggunakan Cree XHP 70.2. Anda boleh menggunakan LED yang anda mahukan, dari 1 watt kecil hingga 100 watt gila, atau bahkan banyak LED. Perlu diingat, semakin banyak tenaga, semakin sukar projek anda kerana anda perlu memberi makan dan menyejukkan LED yang kuat itu.

Heat sink dan kipas (pilihan) untuk menyejukkan LED dan pemacu. Ini juga merupakan bahagian kritikal kerana dengan kuasa tinggi pemancar dan pemandu menghasilkan banyak haba. Anda boleh menggunakan penyejuk pasif atau aktif (tanpa kipas, atau dengan kipas). Penyejuk pasif akan lebih besar daripada pendingin kipas dan mempunyai masa berjalan yang lebih pendek di antara langkah turun atau turun sejuk. Saya menggunakan satu dengan kipas.

Reflektor tambahan (saya terpaksa menambahkannya kemudian). Ini dari hos lain yang saya ada

Panas mengecilkan tiub dengan pelbagai saiz. Saya menggunakan 2 mm dan 4mm.

Multimeter digital untuk mengukur dan memeriksa voltan. Tidak ada yang benar-benar mewah diperlukan untuk ini

Logam lembaran, tolok 16 baik, tebal 1.5 hingga 1.8 mm baik. Anda boleh menggunakan casing teratas untuk cakera keras, pemacu CD, dll. Ini untuk mengubah suai reflektor untuk mengambil LED.

Kawat silikon ukuran 22 dan 18, masing-masing 2 kaki merah / hitam. Cari di kedai hobi tempatan anda, tetapi Amazon, eBay atau Aliexpress jauh lebih murah

Imbangan bateri / papan perlindungan. Dapatkan ini dari eBay atau Aliexpress dengan harga murah

Tab / jalur bateri nikel untuk membuat pek bateri dari eBay, Amazon, atau Aliexpress. Pastikan ia adalah nikel tulen, bukan keluli berlapis nikel.

Penyambung T Dean atau penyambung lain untuk bateri dan kipas jika menggunakan satu eBay atau Amazon atau Aliexpress

Penyambung imbangan 3S, lelaki dan wanita dari eBay atau Aliexpress

.25 in. Penyambung aluminium dan skru yang sesuai atau penyangga lain. Saya mendapat barang dari kedai perkakasan di bahagian skru dan selak

Kepingan tembaga.45 mm untuk membuat pemegang pemandu. Anda boleh mendapatkannya dari heatsink komputer lama untuk komputer riba atau dari bahagian paip. Ada kemungkinan memotong kepingan paip tembaga dan memukulnya rata dan menyatukannya bersama-sama.

Pelekat atau Velcro. Boleh juga gam panas. Saya menggunakan Velcro untuk mengamankan bateri saya dan JB Weld dan cyanoacrylate (super lem) untuk mengikat barang lain

Penyekat plastik untuk memasang reflektor dan kipas. Digulung dari elektronik dan mainan yang rosak, mereka pada dasarnya adalah batang plastik bulat dengan lubang yang dibor di kedua-dua hujungnya untuk memasukkan skru ke dalamnya. Mereka memegang bahagian sarung atau penutup di tempatnya. Alat: Alat Dremel dengan roda pemotong, cakera penggiling dan pengamplasan atau batu, dan pemotong keluli berkelajuan tinggi Pisau hobi atau pisau cukur Pemutar skru Jarum atau fail terperinci halus besi atau stesen solder 40-60 watt. Saya mempunyai satu yang saya beli Quicko T12 942 dari Aliexpress yang mengambil petua Hakko T12. Berjalan hingga 70 watt bergantung pada bekalan kuasa. Pateri berasaskan plumbum. Saya menggunakan Kester 44 63sn / 37pb.31 mm diameterDrill

Mengimbangkan pengecas untuk bateri litium

Mata gerudi. Saya menggunakan saiz 8 mm, 2 mm, 2.5 mm, dan 6 mm. Saya juga menggunakan ukuran 1/2 inci. Pengisar tali pinggang (pilihan) Pistol gam panas (pilihan)

Ini hanya senarai alat dan bahan saya. Anda mungkin berbeza, tetapi inilah yang saya gunakan untuk menyelesaikan projek ini. Saya suka mempunyai mesin bubut atau mesin penggilingan kerana ia akan menjadikannya lebih cepat.

Langkah 1: Tuan Rumah

Lampu sorot yang saya pilih adalah 1 juta tenaga lilin dengan pegangan pistol. Sumber cahaya adalah lampu halogen jenis H3 35 watt automotif. Memiliki reflektor cetek lebar yang terbuat dari keluli nipis untuk menangani haba yang dihasilkan oleh lampu pijar. Sumber kuasa adalah bateri asid plumbum yang dimeteraikan 6 volt. Ia dibuang dan semua elektrolit telah kering. Bateri diisi oleh pengecas dinding luaran dan semua peraturan kuasa dan pengecasan didasarkan pada array resistor. Tidak ada penutupan atau perlindungan voltan rendah, dan ini sangat sukar pada bateri asid plumbum kerana bateri sentiasa dikitar dalam, habis dalam dan kemudian dicas sepenuhnya, atau habis jika sebahagian habis. Pengecas dipasang ke bahagian belakang perumahan melalui Jack bersaiz 5.5 mm dengan 2.1 mm tong. Saya akan menggunakan semula bahagian ini. Perumahan ini bagus untuk penukaran kerana senang dibongkar dan dipasang semula tanpa memecahkan barang. Plus saya suka cat camo yang sejuk. Terdapat ruang yang mencukupi untuk semua bahagian penukaran. Plus perumahan dibuat dari plastik ABS yang sangat sukar. Reflektor dipegang oleh perumahan dan ditangkap semasa bahagiannya disikat bersama dengan tiang pelekap atau skru. Ada beberapa pembaikan yang harus saya buat. Salah satu tiang skru telah memutuskan untuk mencukur dan mengelakkan skru dari tempat duduk dan menutup perumahan. Saya menempelkannya menggunakan epoksi gam super segera saya yang kuat (lebih lanjut kemudian). Sarungnya juga sedikit cair sehingga saya terpaksa membongkoknya kembali. Bezel juga hilang. Secara keseluruhan, nampaknya boleh dilakukan jadi mari kita sampai!

Satu-satunya modifikasi lain ialah mengeluarkan beberapa tab dalaman untuk memberi ruang kepada bateri dan memotong bukaan untuk soket keseimbangan.

Langkah 2: Kekuatan

Saya menggunakan pek bateri lithium ion 3S2P yang terbuat dari 6 18650 bateri sebagai sumber kuasa. Saya sangat suka bateri litium kerana ia mempunyai voltan yang lebih tinggi daripada kadmium nikel atau hidrida logam nikel (4.2 berbanding 1.5 terisi penuh), boleh mengambil banyak arus, dan mempunyai kapasiti yang baik. Bateri yang saya gunakan ialah Samsung INR 1865025RM, berkapasiti 2500 mah yang dinilai pada CDR 20 amp (penilaian pelepasan berterusan). Oleh kerana saya mempunyai 3 siri untuk 12,6 volt dan 2 selari, ini memberi 5000 mah, yang seharusnya menyalakan cahaya pada daya maksimum selama 45 atau 50 minit. Ini lebih daripada cukup untuk tujuan saya. Juga, keupayaan pengendalian semasa digandakan. Anda tidak perlu menggunakan konfigurasi selari siri. Anda boleh melakukan siri, atau menjalankannya secara selari jika menggunakan driver pemacu. Saya menggunakan siri-selari kerana pemacu saya adalah pemacu "buck" dan voltan bateri mestilah lebih tinggi daripada voltan keluaran. Dalam kes ini, 12.6 volt dikurangkan menjadi kira-kira 6.5 voltSaya membuat instruksi mengenai cara membina pek bateri jenis ini, jadi periksa satu atau empat maklumat lagi. Mulakan dengan membina pek anda mengikut dimensi tuan rumah anda. Saya harus kreatif dengan menyusunnya agar sesuai dengan betul. Saya menghubungkan sel bersama dengan pematerian, yang bukan cara yang disyorkan, tetapi saya tidak mempunyai tukang las. Inilah sebabnya mengapa besi 40-60 watt dan pateri berasaskan plumbum berkualiti baik sangat penting kerana kuasa yang lebih rendah tidak akan cukup panas untuk menyolder sel dengan betul dan anda akan menggunakan terlalu banyak haba untuk membuat solder mencair. Ini berbahaya dan boleh merosakkan bateri anda atau lebih teruk lagi, menyebabkannya terlalu panas dan bolong. Gunakan hujung pahat yang paling besar yang dapat diambil oleh besi dan memanas. Jangan memegang besi pada sel lebih lama daripada atau memerlukan pateri mengalir. Gunakan jalur nikel tulen untuk ini kerana arus dari bateri akan mencapai 10 amp ketika voltan semakin rendah dan ia berjalan pada output maksimum. Jalur keluli mempunyai ketahanan yang lebih tinggi.

Foto menunjukkan reka bentuk awal bateri yang menggunakan wayar 16 gauge untuk menyambungkan sel siri / selari, tetapi saya mengeluarkannya untuk versi akhir dan menggunakan jalur nikel di tempatnya kerana ia berbaring dan tidak melekat. Sekali anda bateri bersama dan anda memeriksa sambungannya, anda akan selesai jika menggunakan satu sel atau beberapa selari, atau dalam kes saya, perlu menambahkan sistem atau bateri pengurusan bateri (BMS). Ini penting dalam sambungan siri kerana anda memerlukan setiap sel untuk mengecas dan melepaskan sama rata, dan juga untuk memantau sel masing-masing untuk voltan rendah. Sekiranya anda tidak menggunakan BMS, maka anda tidak akan mendapat prestasi optimum dari bateri anda dan akhirnya boleh merosakkannya daripada terlalu banyak atau terlalu banyak. Saya juga menambah timbal penyambung keseimbangan yang diperlukan untuk mengecas sel dengan betul dengan pengecas keseimbangan. Saya sangat mengesyorkan menggunakan pengecas keseimbangan untuk bateri li-ion kerana ia akan tahan lama. Saya menambah petunjuk input untuk soket pengecasan dan output yang berjalan ke papan pemacu. Saya juga menambah plumbum dan penyambung JST 2.1mm untuk kipas penyejuk.

Langkah terakhir adalah melindungi sambungan telanjang dengan pita elektrik dan tiub penyusutan panas, dan membungkusnya dengan pita pelekat.

Langkah 3: Enjin Ringan

"Mesin ringan" adalah pakej LED dan pemandu. Walaupun anda boleh menjalankan LED tanpa pemacu, untuk hasil terbaik LED benar-benar memerlukan pemacu. Untuk lampu suluh, pemandu menambah antara muka pengguna untuk mengawal output LED. Oleh kerana anda mungkin tidak mahu LED anda berjalan dengan kuasa penuh sepanjang masa, anda memerlukan pemacu dengan antara muka pengguna dengan mod yang dibina untuk mengawalnya.

Untuk LED saya menggunakan pemancar Cree XHP 70.2. Suhu warna 5000k (putih neutral). Ia dipasang pada papan litar jalur termal langsung berdiameter 16 mm di atas sekeping tembaga setebal 1.5 mm. Ini dipanggil MCPCB atau papan litar bercetak teras logam. Semua LED yang berjalan lebih dari 350 hingga 400 miliamps memerlukan satu yang diperbuat daripada tembaga atau aluminium. Yang satu ini mempunyai pangkalan khas yang membolehkan semua haba dari LED masuk terus ke pendingin. Ini penting untuk membantu LED beroperasi pada output maksimum dan bertahan lama.

Voltan ke depan ialah 6,3 volt dan Cree menilai arus pemacu dengan sangat konservatif pada 5 amp (30-32 watt). Pemancar ini dengan mudah akan mengambil 10-20 amp (12 volt / 6 volt) dengan penyejukan yang baik! Pemandu saya hanya menggunakannya pada 5 amp, sekitar 32 watt. Anda juga boleh menjalankan LED ini pada 12 volt dengan papan litar yang berbeza.

Pemacu yang saya gunakan adalah dari Aliexpress, yang merupakan tempat yang bagus untuk mereka. Mereka juga boleh didapati di tempat lain, tetapi harganya boleh naik sedikit. Saya mendapat tambang sekitar $ 7 USD. Ini cukup asas, 2-3 sel ion litium dalam input siri (8,4 hingga 12,6 volt) dan output 6,5 volt (bergantung pada modus). Arus ditetapkan pada 5 amp pada output, tetapi ingat ini adalah pemacu tidak linear dan output tidak berbeza berdasarkan tahap bateri! Ini bermaksud tarikan dari bateri akan tinggi pada 100% kuasa, sehingga 8 amp ketika voltan mulai rendah! Inilah sebabnya mengapa kita memerlukan bateri output tinggi. Ia mempunyai 5 mod, rendah, sederhana tinggi (100%), mod SOS, dan mod strobe. Ia menjadi sangat panas pada 100%, jadi anda perlu menyejukkannya.

Langkah 4: Memasang Reflektor dan Pangkalan

Oleh kerana reflektor untuk LED dan lampu pijar (filamen) atau bahkan sumber cahaya pelepasan busur berbeza, reflektor asal harus diubah. LED dan sumber cahaya pijar memproyeksikan cahaya berbeza dari sumbernya. Filamen memancarkan cahaya dalam corak 360 darjah manakala LED memancarkan cahaya dalam sudut kira-kira 120 hingga 130 darjah dari pusat. LED biasanya duduk di bahagian belakang reflektor yang duduk hampir menyala, sementara lampu pijar diposisikan dari dasar reflektor untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dengan lebih baik.

Seterusnya, saya menambahkan cincin jarak di sekitar LED untuk menambah jarak wayar agar tidak terpendek di dasar logam reflektor. Saya menggunakan cincin jarak dari cakera keras komputer kerana ia sesuai untuk ketinggian ini, kira-kira 3.5 mm. Saya menambah pes termal di bahagian bawah gelang dan meletakkannya di pendingin dan JB mengelasnya. Saya mahu asas reflektor menambah jisim terma, jadi saya akan meletakkan sebatian termal di bahagian atas gelang di mana ia terletak di dasar pemantul.

Saya terpaksa membuat 'base' kerana reflektor pijar tidak mempunyai satu. Saya menggunakan penutup atas cakera keras komputer kerana ia nipis, tetapi tidak terlalu nipis, dan mudah digilap, yang penting untuk penyebaran cahaya dan fokus yang baik. Saya memotongnya dengan roda pemotong alat Dremel saya (pakai pelindung mata!). Anda boleh menggunakan potongan timah, tetapi mungkin membengkokkan bahagiannya dan membuatnya tidak dapat digunakan. Reflektor harus duduk hampir rata di atasnya. Saya akan menggilap asas kemudian setelah semua pemasangan selesai. Di sinilah penggiling tali pinggang dan Dremel sangat membantu. Sekiranya anda tidak memilikinya, gunakan kertas pasir pasir halus yang dimaksudkan untuk logam. Saya mula mengisar reflektor yang terbuat dari logam lembaran nipis yang dilapisi dengan lapisan reflektif kemudian lapisan lakuer jernih. Proses pengisaran sangat penting untuk mendapatkan fokus yang betul. Ini adalah bahagian yang paling membosankan dalam penukaran ini. Malangnya, reflektor terlalu lebar dan terlalu cetek untuk berfungsi dengan LED sehingga saya harus berimprovisasi. Saya mengambil reflektor dari tuan rumah lain dan meletakkan pangkalan ke bawah sehingga saya mendapat tumpuan yang baik dengan tempat panas yang baik dan banyak tumpahan. Saya sangat menyukai XHP 70.2 atas sebab itu. Dengan reflektor yang baik, anda dapat memperoleh banyak balingan sehingga cahaya menjadi sangat jauh dan tumpahan yang menerangi kawasan yang luas. Reflektor ini akan duduk di dalam sisa-sisa yang asal dan bertindak seperti perumahan. Saya akhirnya melekatkan kedua-duanya bersama. Ikatan itu harus benar-benar kuat kerana ia akan menyokong berat keseluruhan pemasangan. Seterusnya, saya terpaksa membuat kaedah untuk memasang reflektor dan pangkalan ke pendingin. Penting untuk membuatnya mudah dibongkar untuk penyelenggaraan atau pembaikan, jadi lem tidak perlu dipertanyakan. Ia memerlukan percubaan dan kesilapan, tetapi saya menjumpai beberapa silinder aluminium berdiameter.25 inci yang dililit di bahagian dalam pada kedua hujungnya. Mereka adalah penyambung untuk batang berulir, tetapi berfungsi dengan sempurna untuk penyelesaian saya. Saya meletakkannya ke ketinggian yang betul (kira-kira 5/8 inci) untuk melepaskannya dari pendingin untuk memberi kelonggaran untuk LED. Pemasangan dipasang ke pendingin dengan JB Weld. Saya cuba mengetatkannya, tetapi itu tidak berjaya. Setelah pangkalan dipasang, saya harus memasang reflektor ke pangkalan. Saya menggunakan sebilangan plastik yang saya selamatkan dari komputer riba. Ini memegang sarung komputer riba bersama. Saya terpaksa mengisarnya agar sesuai dengan kontur bahagian reflektor dan kemudian menempelkannya. Saya menggunakan simen superglue dan baking soda saya kerana ini dengan serta-merta menyusun dan membuat simen keras batu yang sangat kuat. Cukup letakkan lapisan superglue pada bahagiannya, tekan di tempatnya, kemudian taburkan baking soda pada bahagian tersebut. Soda penaik segera menyerap superglue dan berubah menjadi simen yang sangat kuat, seperti epoksi segera. Kemas! Ia kelihatan agak kasar dan setelah saya menyalakan LED, banyak cahaya hilang dari sisi reflektor, jadi saya melukisnya dengan beberapa lapisan cat hitam. Saya juga melukis sisa-sisa semi-gloss reflektor luar hitam. Setelah pelekap dilekatkan, saya memusingkan reflektor ke pangkal dan menguji fokus semula. Setelah sejajar, saya mengetuknya ke bawah dan menggunakan Sharpie halus untuk menandakan kedudukan pelekap dan lubang yang digerudi di dasar untuk pemasangan. Anda harus betul-betul tepat di sini atau fokusnya akan hilang. Kadang-kadang saya menggerudi lubang yang lebih besar daripada yang sepatutnya untuk memberi ruang untuk penyesuaian. Tumpuan ternyata baik-baik saja! Sekiranya anda melihat reflektor siap dari depan, anda dapat melihat mati LED.

Langkah 5: Pasang LED, Pemacu, dan Kipas Penyejuk

Penyelesaian penyejukan terdiri daripada penyejuk stok Intel dan kipas casing 80 mm x 10 mm. Saya menggunakan alat pendingin dari Intel Core i7-3770. Saya suka kerana tidak besar, bulat, nipis, dan direka untuk mengendalikan kuasa 84 watt. Ia lebih daripada cukup untuk mengendalikan LED dan pemacu. Saya mengeluarkan kipas dengan memotong sokongan. Saya juga melepaskan kaki pemasangan kerana saya tidak memerlukannya. Saya menyimpan braket kipas asal untuk kemudian. Kipas 20 atau 25 mm yang lebih tebal tidak boleh dilupakan kerana saya memerlukan semua ruang yang saya dapat. XHP 70.2 cukup cekap dalam lumens per watt, tetapi seperti semua LED kuasa tinggi, ia menghasilkan banyak haba pada arus pemacu tinggi sehingga penyejukan yang baik sangat penting. Saya tidak akan mempunyai ventilasi luaran untuk hos ini, jadi saya terlalu banyak membina sistem.

Langkah pertama ialah memasang LED. Saya menggerudi 4 lubang di bahagian atas pendingin. Dua untuk wayar agar LED dapat dilewati dari pemacu, dan dua untuk memasang skru untuk memasang. Saya menambah tampal haba antara papan litar tembaga LED (disebut MCPCB) dan pendingin untuk kekonduksian haba yang lebih baik di antara mereka. Ini sama seperti yang anda lakukan sekiranya menukar pendingin pada komputer anda. Saya menggerudi dua lubang 2.5 mm untuk mengarahkan wayar dari pemandu ke LED, kemudian dua lagi untuk skru pemasangan. Oleh kerana pemandu dirancang untuk berfungsi dalam lampu suluh dan memerlukan penyejukan yang baik, saya tidak boleh membiarkannya tergantung secara longgar. Dalam lampu suluh, pemandu memasang "pil" yang merupakan tiub yang berongga dengan rak di atas untuk LED dan bukaan dengan rak terbuka di bahagian bawah untuk pemandu duduk. Ia memasukkan badan lampu suluh untuk menyejukkan dan sentuhan elektrik untuk bateri negatif. Saya terpaksa membina "pil" atau pemegang untuk pemandu yang juga bertindak sebagai hubungan bateri negatif (tanah). Bahagian tengah pemandu adalah hubungan positif.

Bangunan dan kejuruteraan ini sangat memakan masa. Saya akhirnya menggunakan kira-kira 0.5 mm kepingan tembaga dari pendingin komputer riba lama, menyolder dua daripadanya dan kemudian membosankan lubang 22 mm di tengahnya. Saya menyolder pada bahagian ketiga, sedikit lebih besar dengan lubang yang sedikit lebih kecil yang menahan pemandu di tempatnya. Ini memerlukan banyak masa, mengisar dengan Dremel dan kemudian memasukkan tangan untuk mendapatkan yang tepat. Ia harus menahan pemandu dengan sangat selamat agar tidak jatuh dan mengekalkan sambungan elektrik yang baik.

Pemegangnya juga mempunyai tab pemasangan untuk skru yang menahannya ke pendingin. Saya menambahkan tampal haba ke bahagian bawah pemegang pemandu untuk hubungan haba yang baik dengan pendingin. Ia bukan penyelesaian yang sempurna dengan jalur terma yang terbaik, tetapi ia berfungsi dengan baik. Saya menggunakan bingkai asal dari kipas Intel untuk memasang kipas casing. Rangka stok lama dipasang ke pendingin jadi saya menyimpannya kerana saya tidak perlu membuat penyelesaian pemasangan baru untuknya. Ternyata, diameternya hampir sama dengan corak lubang pemasangan untuk kipas yang saya gunakan. Saya mesti mengisar beberapa bahan untuk membuatnya betul-betul bertarung. Semasa mengisar plastik jenis ini dengan penggiling, pakai topeng dan pelindung mata dan lakukan di luar jika boleh kerana ia berbau busuk dan debu dari mana-mana. Mungkin bukan perkara terbaik untuk bernafas.

Langkah terakhir ialah pengelasan JB pada 4 tiang pelekap yang terbuat dari penutup plastik. Saya menggunakan skru untuk mengikat kipas. Ini terletak kira-kira 6-7 mm di atas pemandu, jadi terdapat aliran udara dan ruang yang baik untuk wayar. Kipas bukan perkara yang paling senyap, tetapi cukup bagus.

Langkah 6: Menghubungkan Segalanya dan Menguji

Masa untuk menyalakan besi pematerian! Sambungan elektriknya cukup mudah. Suis sesaat benar-benar hebat dan dapat mengendalikan 125 volt AC dan 15 amp, jadi ia tidak akan menghadapi masalah dengan persediaan ini. Ini juga suis menarik untuk dilihat dalam reka bentuk lampu suluh kerana ia adalah jenis NO, NC, COM. Ia dapat digunakan sebagai suis sesaat (TIDAK) atau sebagai suis pemadaman kecemasan (NC biasanya tertutup) yang pada dasarnya adalah gangguan, seperti relay manual atau solenoid.

Untuk sambungan bateri, saya menggunakan wayar 18 AWG dan 22 AWG untuk semua yang lain. Saya menggunakan suis sebagai suis sesaat. Keluaran negatif dari bateri pergi ke pemegang pemandu dan positif ke pusat pemandu di mana spring biasanya berjalan. Saya meletakkan penyambung T Dean pada output agar mudah dilepaskan unit reflektor. Saya menggunakan tiub penyusut haba untuk menutup semua sambungan wayar kosong untuk mengelakkan seluar pendek di bahagian dalam hos yang sempit. Ujian LED, kipas dan pemandu baik-baik saja! Saya pernah mengujinya ketika melakukan fokus, jadi saya tahu ia berjaya.

Petunjuk dari Palam pengecas berlari ke sisi output positif dan negatif bateri pada papan BMS.

Oleh kerana saya merancang bateri agar tidak dapat disatukan dengan lampu suluh, saya memasangnya dengan jalur Velcro yang saya lekatkan di bahagian belakang hos. Saya menggunakan bicu pengecasan yang ada, tetapi telah memotong bukaan untuk baki baki. Output pemacu pergi ke LED. Saya menambah plumbum dengan penyambung JST HX 2-pin untuk input dan output kipas sehingga saya dapat melepaskannya dengan mudah. Kipas dihidupkan dari output bateri dan ia diaktifkan ketika suis ditekan. Oleh kerana kipas dimaksudkan untuk berjalan pada 5 volt, saya tidak dapat melepaskannya dari bateri 12.6 volt tanpa terlalu laju dan bising dan mungkin mengurangkan jangka hayatnya. Saya menambahkan beberapa perintang siri untuk mengurangkan voltan pada kipas dan menjadikannya berputar lebih perlahan. Pemasangan reflektor terdiri daripada reflektor, lebih sejuk dengan kipas, LED dan pemacu. Saya menyimpannya modular agar senang diservis. Ia dipasang di dalam slot di depan tuan rumah dan ia terpasang dengan selamat apabila kedua-dua bahagian itu disatukan.

Untuk mengecas bateri, saya menyimpan bicu pengecasan 5.5 mm x 2.1 mm dan menambahkan penyesuai ke pengecas keseimbangan saya. Ini adalah klon SkyRC iMax B6. Ia berfungsi dengan baik dan mengecas bateri dan mengimbangkan dengan baik. Saya menggunakan sambungan plumbum keseimbangan dengan dua hujung lelaki untuk menyambung ke bateri dan pengecas. Saya mengecas bateri pada 1.5 hingga 2 amp yang memerlukan masa 2 jam untuk dicas.

Langkah 7: Perhimpunan dan Ujian Akhir

Setelah semua sambungan dibuat dan semuanya macet di dalam hos, sudah tiba masanya untuk ujian! Seperti yang anda lihat dari gambar, hampir tidak ada ruang yang tersisa di dalamnya, tetapi semuanya sesuai dan ada ruang yang cukup baik untuk udara beredar. Saya menggunakan Velcro untuk mengamankan bateri ke hos sekiranya saya perlu mengeluarkannya.

Cahaya sangat terang pada kuasa penuh. Pemandu mempunyai 5 mod yang diprogramkan, sederhana rendah, tinggi, SOS, dan strob. Cukup senang digunakan.

Tumpahannya sangat luas. Ia menerangi seluruh ruang makan dan ruang tamu saya. dan cahaya melemparkan jarak yang baik. Tidak sejauh LED yang lebih kecil, tetapi sangat bagus. Dengan mudah menerangi sebatang pokok yang berjarak 300 meter. Panas tidak menjadi masalah kerana kipas mengeluarkan haba yang cukup untuk membuatnya tetap sejuk pada operasi yang berpanjangan pada suhu tinggi. Bateri akan habis sebelum terlalu panas. Masa berjalan tidak apa-apa, kira-kira 60 minit pada pengaturan tertinggi dan lebih lama pada suhu rendah. Pemandu mempunyai perlindungan voltan rendah di mana output turun dan kemudian mati apabila bateri mencapai 9 volt. Keluaran lumen mungkin 4300 hingga 4500 lumen, kira-kira dua kali lebih terang daripada lampu pijar automotif H3 yang asal dan kecekapan yang lebih banyak per lumen. Saya sangat gembira!

Langkah 8: Kesimpulannya

Saya sangat gembira dengan projek ini. Mula menyelesaikannya mengambil masa 2 bulan dan mungkin 100-200 jam bekerja pada hujung minggu. Jumlah kos adalah sekitar $ 60 USD. Secara perbandingan, ini adalah projek termahal yang pernah saya buat setakat ini, tetapi jika anda membandingkannya dengan lampu jenis ini, kosnya akan jauh lebih tinggi apabila anda memasukkan bateri. $ 25 untuk bateri $ 11 untuk LED $ 5 untuk pendingin haba $ 5 untuk kipas Pemandu adalah $ 18 (saya membeli tiga sejak saya membunuh dua dalam proses mengetahui pemasangan pemandu) $ 6 untuk papan BMS

Sebilangan besar ini saya dapatkan dari Amerika Syarikat, tetapi sebahagian dari China (LED, pemacu) kerana harganya jauh lebih murah dan senang didapati.

Selebihnya barang yang sudah saya ada.

Secara keseluruhan, ia tidak cantik, agak besar, tetapi saya akan mengambil alih fungsi setiap hari. Ini sangat terang, sekitar 4500 lumens, mempunyai jangka masa yang baik, dan sangat praktikal. Ini adalah peningkatan besar berbanding lampu pijar lama dan bateri asid plumbum dan dibuat untuk pengalaman hebat! Saya belajar banyak dari projek ini dan yang seterusnya akan menjadi lebih baik. Terima kasih kerana melihat Instructable saya!