Tetap Selamat Menggunakan Bikelight Ini Dengan Isyarat Giliran: 5 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09

Saya gemar menunggang basikal, biasanya saya menggunakannya untuk ke sekolah. Pada waktu musim sejuk, selalunya masih gelap di luar dan sukar bagi kenderaan lain untuk melihat isyarat tangan saya. Oleh itu, adalah bahaya besar kerana trak mungkin tidak melihat bahawa saya mahu membelok dan berfikir bahawa saya memandu ke hadapan, dan kemudian akan berlaku kemalangan yang sering membawa maut.

Ia juga dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak dapat memberi tanda dengan tangan mereka, itulah sebabnya saya mengambil bahagian dalam cabaran teknologi yang membantu. Tetapi anda harus mempertimbangkan bahawa orang itu, yang misalnya mengalami kecacatan, dapat menunggang basikal dengan selamat di tempat awam. Anda boleh mengubah bahagian yang akan dilekatkan pada basikal roda tiga.

Inilah sebabnya mengapa saya membuat berita ini dengan isyarat putaran yang berguna dan animasi yang sejuk ketika tidak memandu. Saya menjadikannya Open Source yang anda boleh membuatnya juga! Saya mempunyai pencetak 3D dan ini adalah projek besar pertama saya dengannya, ini adalah proses pembelajaran yang sangat baik dan saya banyak belajar semasa melakukannya. Saya masih mempunyai beberapa cara untuk diperbaiki, jika anda dapat menolong saya, silakan tinggalkan petua dan trik!

Projek ini sebenarnya bukan versi terbaik kerana mempunyai beberapa titik untuk diperbaiki (baca pada langkah terakhir) tetapi boleh digunakan seperti sekarang.

Terima kasih, SainSmart, kerana menghantar saya filamen dan Arduino Nano yang digunakan dalam projek ini secara percuma. Saya akan meninggalkan pautan (* bermaksud ditaja) ke produk mereka kerana saya boleh mengesyorkannya kepada anda!

Penafian: Sebelum membuat projek ini, pastikan untuk memeriksa sama ada sah untuk memasang peranti semacam ini ke kenderaan anda di khalayak ramai.

Bekalan

Anda memerlukan komponen berikut:

Untuk PCB dan elektronik:

• 1x PCB, saya membiarkan AISLER menghasilkan lombong dan saya sangat dapat mengesyorkannya kepada anda. Gunakan fail gerber dari atas dan muat naik ke laman web mereka
• 1x Arduino NANO, saya boleh mengesyorkan klon dari SainSmart *
• 1x Adafruit PowerBoost 500C, laman web rasmi
• 14x WS2812b LED yang boleh ditanggung, sumber saya
• Kapasitor 14x 100nF, sumber saya
• Kapasitor 2x 47uF, sumber saya
• Perintang 3x 10K, sumber yang mungkin (tidak diuji) *
• 1x perintang 330, sumber yang mungkin (tidak diuji) *
• Header pin perempuan 1x 8 pin + header pin lelaki 1x 8 pin, sumber mungkin (tidak diuji) *
• 1x suis, sumber saya
• 1x bicu USB-B, sumber saya
• 1x bateri Samsung INR18650, sumber saya
• 1x 18650 pemegang bateri, sumber saya
• Suis reed magnet 1x, sumber saya
• 1x kabel JST-PH, sumber saya
• Suis butang 2x, sumber saya

Untuk bahagian yang dicetak 3D:

• Filamen PLA telus, sumber saya
• Filamen PLA di Living Coral, saya boleh mengesyorkan produk dari SainSmart *
• TPU fleksibel di Violet, saya boleh mengesyorkan produk dari SainSmart *

Selebihnya:

• 3x skru 16x3mm, kedai tempatan
• Skru 4x 39x4mm, kedai tempatan
• 2x ikatan kabel, kedai tempatan
• Magnet kecil 5x, kedai tempatan
• kabel dan penyusutan haba, kedai tempatan

Anda memerlukan alat berikut:

• Pencetak 3D, SainSmart mempunyai yang sama dengan yang saya miliki *
• (Saya belajar bahawa exruder langsung lebih kurang diperlukan untuk mencetak TPU)
• Peralatan pematerian, stesen solder saya
• pemutar skru, caliper, kaca pembesar, gelas keselamatan, papan roti …

Langkah 1: Memateri Elektronik

Saya sangat mengesyorkan untuk menggunakan PCB. Anda tentu saja boleh menggunakan papan wangi, tetapi itu akan menjadi tidak kemas dan mempertimbangkan harga kecil untuk PCB hari ini, mungkin tidak berbaloi. Mulakan dengan menyolder LED WS28b ke PCB. PERHATIAN: jangan konyol seperti saya dan ingat kekutuban! Anda dapat melihat label pada PCB dan ada sudut kecil pada LED yang sesuai dengan tanah. Periksa semula dengan menggunakan lembar data dan kaca pembesar. Komponen seterusnya adalah perintang. Mulakan dengan R1 yang merupakan perintang baris data dengan 330 ohm. C2-4 adalah perintang penarik dengan rintangan 10K ohm

Langkah seterusnya adalah kapasitor. Mulakan dengan C1 dan solder dalam kapasitor 100nF. Selesaikan yang lain sehingga C14 ke PCB, tetapi perhatikan C12: Anda perlu sedikit membengkokkannya sedikit sehingga anda masih dapat mengakses port USB Arduino.

C15 dan C16 ialah 47uF. Oleh kerana mereka terpolarisasi, beri perhatian khusus bahawa anda memasangkan pin ground ke lubang yang sesuai di PCB. Ia dilabel dengan tanda tolak dan pin solder emas adalah segi empat sama.

Sekarang anda perlu menyolder header pin wanita untuk Powerboost. Saya kemudian akan menerangkan mengapa kami tidak memasangkannya terus ke PCB. Akhir sekali kami menyatukan Arduino NANO ke PCB. Tolak sepanjang jalan dan kemudian pasangkan setiap pin. Selepas pematerian, potong dengan teliti hujung yang tersisa dan pastikan memakai cermin mata keselamatan kerana mereka akan melompat dan membuat anda buta atau membunuh anda!

Kini tiba masanya untuk menyolder PowerBoost. Gunakan papan roti untuk memegang header pin lelaki dan solder satu pin demi satu. Anda tidak perlu memasangkan bicu USB, tetapi anda boleh menyimpannya untuk projek lain. Sekarang anda boleh menggabungkan PowerBoost dengan PCB. Kami menggunakan header pin untuk menjadikannya lebih tinggi, jika tidak, kami tidak dapat menyambungkan bateri.

Langkah seterusnya adalah pertukaran. Padankan dua wayar dengan berhati-hati ke pin sehingga terpasang atau mati. Pastikan anda tidak membakarnya terlalu lama kerana mereka sedikit sensitif. Potong wayar cukup lama (kira-kira 10cm) dan gunakan pengecutan haba untuk melindunginya dari litar pintas. Suis akan disolder kemudian ke PCB, seperti wayar lain. Jangan solatkan sekarang!

Lakukan perkara yang sama dengan bicu USB. Saya menambahkan sedikit pengecutan haba untuk mengelakkannya daripada litar pintas.

Langkah 2: Bahagian yang dicetak 3D

Untuk mencetak bahagian 3D, saya menggunakan Creality Ender 3 baru saya, yang juga boleh dibeli di SainSmart *. Saya sangat menyukainya dan memandangkan harganya sangat berpatutan pada pendapat saya. Saya menggunakan PLA dari SainSmart, ia ditaja dari mereka. Mereka memanggilnya siri Pro-3 dan saya rasa tidak apa-apa SEKALI anda menemui tetapan yang bagus. Ia sedikit lebih mahal daripada alternatif, dan memerlukan lebih banyak ujian daripada yang lain. Mereka menghantar saya warna yang disebut Living Coral, saya tidak begitu menyukai warnanya dan oleh itu saya melukisnya, tetapi anda tentu boleh memilih warna kegemaran anda. Inilah pautannya. Saya juga menggunakan PLA yang telus untuk membiarkan cahaya menyala, sayangnya SainSmart tidak menawarkannya.

Untuk butang pada stereng, saya ingin mempunyai bahagian atas yang fleksibel, supaya ia tahan air. Oleh itu, saya menggunakan SainSmart TPU *, yang pada pendapat saya adalah bahan yang hebat! Saya sangat menyukainya dan harganya hampir tiada tandingan. Ia juga ditaja dari SainSmart. Saya menghadapi masalah bahawa garis plastik tunggal tidak saling melekat satu sama lain, tetapi setelah bereksperimen dengan tetapan yang betul (perlahan, 210 darjah dan kurang penarikan) ia berfungsi dengan baik. Masalah lain ialah filamen fleksibel sukar dicetak dengan pencetak tiub busur. Dan lagi, violet bukanlah warna yang sesuai untuk basikal saya, tetapi ia menawarkan warna lain.

Sekiranya saya perlu memesan filamen lagi, saya akan memilih PLA lain. Hanya kerana tidak terlalu istimewa dan harganya tidak "murah". Saya tidak mengesyorkan PLA mereka. Tetapi filamen TPU sangat hebat dan saya cadangkan untuk membelinya, terutamanya untuk cetakan mod pasu sejuk.

Saya merancang semuanya di Autodesk: Fusion 360, yang pada pendapat saya merupakan perisian CAD yang hebat, bahkan untuk pembuat yang lebih muda seperti saya. Saya juga suka bahawa mereka memberikannya secara PERCUMA kepada pembuat kami. Setelah banyak prototaip, yang sebahagiannya dapat dilihat di saluran Instagram saya, akhirnya saya dapat berkongsi fail dengan anda. Muat turun fail stl, jika perlu ubah suai, dan potong dengan slicer kegemaran anda. Saya menggunakan Ultimaker: Cura untuk itu kerana ia adalah OpenSource dan kerana ia percuma dan mudah digunakan. Saya biasanya mencetak dengan pengisian kecil, kebanyakannya 10%, tetapi dengan 3 perimeter. Ketinggian lapisan adalah 0, 28mm kerana tidak perlu kelihatan sempurna.

Untuk cetakan pelbagai warna dengan PLA lutsinar dan berwarna, terdapat sedikit tipu daya di Cura. Anda boleh klik pada bar atas

Sambungan -> Catatan sedang berjalan -> ubah G-Code -> tambahkan skript -> perubahan filamen -> lapisan

di mana anda boleh memasuki lapisan di mana perubahan warna harus muncul. Perkara yang sama boleh dilakukan dengan TPU dan PLA yang fleksibel. Tetapi masalahnya ialah kedua-dua bahan ini tidak melekat satu sama lain dan oleh itu saya mencetaknya secara berasingan dan melekatkannya bersama-sama.

Setelah mencetak bahagian utama selama 7 jam, saya mematikan suis semasa memasangnya. Itu tidak masalah kerana saya hanya mencetak penyesuai untuk suis baru dalam TPU! Itu mudah dan kelihatan lebih baik (kecuali warnanya).

Langkah 3: Memuat naik Kod

Sekiranya anda berhati-hati pada langkah 1 dan melakukan pematerian C12 dengan betul, anda boleh memuat naik kodnya. Sekiranya tidak, seperti saya, anda boleh:

1. membinasakannya
2. paksa kabel USB masuk
3. gunakan port ICSP Arduino

Saya memilih pilihan 3 dan menggunakan Instructables ini yang ditulis oleh Gautam1807 untuk memprogramkannya (inilah tutorial oleh saya: ELECTRONOOBS). Ia tenang, tetapi anda hanya boleh melakukannya di Arduino IDE. Setelah memuat turun lakaran dari atas, anda boleh memuat naiknya ke Arduino anda seperti biasa. Sekiranya anda tidak tahu caranya, berikut adalah Instructables yang bagus oleh pengguna robogeekinc.

Kodnya: (pautan), juga boleh dimuat turun dari sini

Langkah 4: Perhimpunan

Sekarang masanya untuk mengumpulkan semuanya. Mulakan dengan memasukkan PCB ke dalam cincin yang dicetak 3D, dan putar sedikit. Dalam kes saya, ia sangat baik kerana seperti ini, PCB dilindungi dengan sangat kuat dan LED1 berada di atas. Sekiranya tidak, gunakan sedikit gam panas.

Saya mengambil sarung bateri dan memasangnya di lubang yang sesuai menggunakan skru 16x3mm. Ia mesti dipasang tanpa merosakkan bateri. Kemudian masukkan suis ke dalam penyesuai dengan hanya menekannya dan jika perlu selamatkan dengan gam panas. Sekarang anda boleh menggabungkan unit suis dengan casing dengan memasukkannya ke lubang suis yang ada. Pateri dua wayar ke titik pemateri pada PCB.

Soket USB dipasang di lubang dan terpasang dengan baik. Sekali lagi, pasangkan wayar ke PCB. Pastikan kekutuban yang betul, yang ditandai pada PCB. Akhir sekali pateri empat wayar ke titik solder suis dan putar sedikit, kemudian pimpin mereka melalui lubang dalam casing. Sambungkan bateri dengan casing dan kabel dengan PowerBoost.

Setelah memasang bahagian utama dengan skru 39x4mm dengan teliti, anda akhirnya boleh memasangkannya ke basikal anda. Dalam kes saya, ia hanya diklik, tetapi saya juga mengikatnya dengan dua ikatan kabel.

Anda perlu menggerakkan wayar dari belakang ke depan basikal. Saya menggunakan ikatan kabel untuk memasang wayar yang lebih panjang dan menggunakan terminal skru ini untuk menyambungkan komponen. Pengaktif giliran juga dipasang dengan ikatan kabel. Saya belum selesai mengesan pemacu, saya akan menggunakan suis magnet atau butang tekan. Saya akan mengemas kini Instruksional ini setelah selesai.

Langkah 5: Kesimpulannya

Projek lampu basikal selesai sekarang, setelah hampir setengah tahun bermain-main. Saya harap anda menyukai persembahan projek saya ini dan mungkin membina sendiri.

Terdapat beberapa perkara yang PERLU diperbaiki dalam versi kedua. Sebagai contoh:

• tambah port USB dan hidupkan terus PCB
• Gunakan bateri rata untuk menjadikannya lebih padat
• Buat lakaran yang mengesan ketika bateri kosong
• Bina pengesan pemacu
• gunakan sensor sentuh kapasitif
• menjadikan kes itu lebih baik
• keseluruhannya kelihatan lebih baik
• …

Terima kasih sekali lagi, SainSmart kerana memberikan beberapa produk anda dan baju-T untuk ujian. Inilah pendapat saya yang jujur: Saya sangat menyukai TPU anda kerana harganya berpatutan dan ia berfungsi setelah beberapa kali bereksperimen. Ender 3 bukan pencetak yang sempurna untuk TPU kerana tiub bowden, tetapi saya rasa itu adalah dengan setiap pencetak TPU dan tiub bowden. PLA tidak digalakkan oleh saya. Tetapi jika anda mahukan penggulungan yang sempurna (yang saya tidak menganggap perkara yang paling penting pada gulungan) maka pilihlah. Saya tidak begitu mengerti mengapa ia dipanggil PRO-Series, kerana ia tidak ada yang istimewa. Setelah banyak bereksperimen, anda memperoleh hasil yang baik, tetapi tidak lebih baik daripada PLA lain. Arduino hebat, saya tidak mempunyai masalah dengannya. Anda mungkin akan menjumpai pilihan yang lebih murah, tetapi di SainSmart anda mendapat kabel USB, pin prolder, cip USB yang lebih baik dan penghantaran yang lebih pantas. Satu-satunya perkara negatif adalah (seperti Michael di bahagian tinjauan yang disebutkan) adalah dokumentasi. Ia sesuai dengan Arduino, dan terdapat banyak tutorial, tetapi mungkin agak sukar bagi saya untuk pemula, tetapi bagi saya tidak ada masalah sama sekali.

Terima kasih banyak kerana membaca arahan saya, jika anda menyukainya sila beritahu saya di komen dan pilih saya dalam cabaran teknologi. Terima kasih!