Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09

Kubus G4 yang asli mempunyai pemproses PowerPC 450Mhz dan RAM maksimum 1.5gb. Apple mengeluarkan kubus G4 dari tahun 2000 hingga 2001 dengan harga sekitar US $ 1600. Ia menjalankan Mac OS 9.04 ke OS X 10.4 (PowerPC, bukan Intel). Berukuran kira-kira 7,5 x 7,5 x 10 inci, dengan semua port di bahagian bawah, bukan belakang. Sebuah kubus Rubik yang asli berukuran sekitar 2,25 inci dadu, atau kira-kira seukuran satu persegi pada sarung ini.https://apple-history.com/g4cube

Mari menjadi nyata dengan binaan Hackintosh dalam cube cube dan jadikannya seperti Rubik's Cube!

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, saya memperoleh 6 kubus G4. Saya menjual sebuah rumah, memindahkan semuanya ke tempat simpanan, membeli sebuah rumah, memindahkan barang-barang ke dalam simpanan, dan akhirnya saya dapat menyelesaikannya. Oleh itu, sebilangan projek itu sudah berusia bertahun-tahun, tidak begitu segar, tetapi masih ada mod kes. Ini akan menjadi catatan panjang dengan banyak gambar (lebih dari 50). Beberapa urutan dapat dilakukan dalam urutan apa pun, ada yang bergantung pada yang lain, mereka disajikan di sini dalam apa yang saya percaya sebagai susunan yang wajar. Beberapa gambar dari binaan lain, hanya untuk menunjukkan pelbagai cara untuk melakukan sesuatu. Belum semuanya selesai, tetapi tidak lama lagi …

Berikut adalah alat yang saya gunakan untuk membina ini:

• Bor gerudi Ketik M3 dan 6-32 (untuk membuat lubang berulir untuk skru)
• Batang timah
• Pelucut wayar
• Besi pematerian
• Pateri
• Kecilkan bungkus atau pita elektrik
• Hacksaw (potongan tangan)
• Jigsaw (pemotongan kuasa)
• Vise (untuk menahan barang semasa menggergaji atau menyolder)
• Alat putar dengan roda pemotongan (potongan aneh)
• Tang
• Pencetak 3D
• Pemutar skru: Philips, Standard dan Torx
• Pembaris atau ukuran pita
• Caliper (untuk ketepatan)
• Tampal termal (lampirkan heatsink)
• LED, wayar, misc komponen elektronik kecil (sensor sentuh, pengatur voltan, penyambung molex, perintang, dan kapasitor)
• Papan pemotong seni
• Pisau X-acto
• Kepingan Vinil berwarna
• Cat semburan
• Sikat
• Skru lain, mesin basuh, offset logam, rivet
• Pita tongkat berganda
• Pistol gam panas
• Kreativiti

Terdapat banyak fasa untuk membina. Estetika, fungsi, perkakasan, dan perisian untuk menamakan beberapa. Saya biasanya memulakan binaan saya dengan memperoleh bahan mentah dan komponen komputer. Perkakasan: Saya kemudian menguji di bangku dengan komponen komputer yang saya pasang untuk memastikannya beroperasi seperti yang dijangkakan (dengan Windows). Perisian: Saya kemudian meretasnya, dan memastikan semua papan kekunci dan komponen berfungsi seperti yang dijangkakan. Bahagian Fungsi adalah menentukan komponen mana yang sesuai dengan fungsi asli dan sama ada memasukkannya ke dalam binaan atau membiarkannya keluar, serta ciri tambahan yang tidak terdapat dalam reka bentuk asal. Ini termasuk bahagian asal seperti Pemacu optik, Wi-Fi, Bluetooth, pembesar suara, kuasa sentuh; dan kemudian menambah ciri tambahan seperti IR jauh dan menentukan apakah ada ruang fizikal untuk menambahkan GPU yang tidak berhati-hati atau bekalan kuasa dalaman. Bahagian akhir Estetik adalah bagaimana anda mahu kiub anda kelihatan: Asli atau modded.

Komponen binaan kubus ini adalah:

• Kes Apple G4 Cube
• Papan induk Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 teras, 8 utas)
• RAM 16Gb DDR3 1600MHz
• Kad video GTX 750 TI 2Gb (memerlukan GPU kerana Xeon tidak mempunyai grafik onboard)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Kad Wi-Fi separuh ketinggian Dell 1510
• Kad Bluetooth MacBook (3.3v)
• Sensor IR MacBook (5v)
• Alat kawalan jauh putih asli Apple
• 128Gb Samsung SATA III 6.0Gb / s SSD
• CPU berprofil rendah lebih sejuk
• Bekalan Kuasa Flex 320W

Beberapa perkara yang saya gemari mengenai kubus G4 adalah senyap, tanpa kipas angin, dan memiliki kait cepat untuk melepaskan jongkong. Satu perkara yang saya benci ialah bekalan kuasa luaran dengan palam kuasa 4 pin yang luar biasa. Dengan komponen kuasa yang lebih tinggi, ciri tanpa suara / tanpa kipas bukanlah pilihan. Dengan bekalan kuasa yang lebih kecil, semuanya boleh masuk ke dalam kubus tanpa bata luaran.

Langkah 1: Selamatkan

Bongkar pada G4 Cube lama. Tidak begitu sukar, tetapi jangan membuang apa-apa lagi, anda mungkin memerlukannya kemudian, terutamanya skru. Apabila anda selesai membina, jual keberanian G4 di eBay.

Batasan fizikal kubus adalah sekitar 6.75 inci dalam tiga arah. Motherboard mini-ITX berukuran 6,7 x 6,7 inci secara sah. Anda harus meninggalkan sedikit ruang untuk bermain, dan beberapa penyambung pada papan induk dapat sedikit tumpah. Sekiranya anda ingin menggunakan sensor sentuh yang asli, anda mungkin memerlukan ruang tambahan. Panggang atas yang asli juga menyokong sebilangan berat kubus, dan melainkan jika anda dapat mengisar atau memotongnya, ia menonjol ke bahagian dalam kubus (lebih lanjut mengenai ini kemudian).

Langkah 2: Pengubahsuaian Heatsink

Untuk memasang bekalan kuasa dan kad video di dalamnya, kita harus mengeluarkan ruang yang terbuang sebanyak mungkin. Heatsink raksasa yang membentuk mekanisme penguncian dapat dikurangkan dengan ketara. Saya telah melihatnya dengan banyak cara, dan saya juga melakukannya dengan beberapa cara yang berbeza (gambar dilampirkan). Saya mempunyai pengukir CNC tetapi bukan kilang, jadi saya menggunakannya dengan alatan tangan. Ini adalah hasil pilihan saya.

- Tanggalkan semuanya, termasuk rel sisi luaran. - Pada bahagian belakang yang diangkat yang menghadap CPU, buat dua potongan tegak lurus dengan sirip kira-kira 1/4 hingga 1/2 inci dari tepi, tetapi jangan memotong di bawah permukaan yang dinaikkan terlalu jauh, cukup untuk melihat. Gunakan alat apa sahaja yang anda suka, saya lebih suka gergaji besi yang menggunakan tangan.

- Semasa masih di bahagian belakang, potong dua slot yang paling dekat dengan mekanisme pengunci sejajar dengan sirip pendingin. Saya lebih suka menggunakan jigsaw power, tetapi pisau tidak akan masuk kecuali anda meletakkan lubang pilot pertama.

- Sekarang bahagian yang menyeronokkan … anda harus memotong sirip di sepanjang plat belakang, cukup dalam untuk mencapai dua luka pertama anda. Sebaik sahaja anda memotong kedua-dua belah pihak, bahagian tengahnya akan jatuh.

- Failkan semua titik kasar dengan fail tangan dan deburr semua barang pokey yang boleh anda potong sendiri. Pasang semula rel sisi. - Cara yang lebih mudah yang tidak mengekalkan jarak dan ketegaran asal adalah dengan memotong lurus di sepanjang mekanisme pengunci sehingga anda berakhir dengan 3 bahagian, membuang bahagian tengahnya dan kemudian mengikat kedua-dua baki kembali bersama-sama dengan sekeping logam yang lain.

- Nanti kita pasangkan bekalan kuasa dan cakera keras ke kawasan terbuka ini.

Langkah 3: Mount Motherboard

Oleh kerana kita baru sahaja menyelesaikan mod heatsink, mari kita lihat di mana memasang papan induk. Yang asli dipasang terus ke heatsink ini, tetapi lubang motherboard Mini-ITX tidak sesuai dengan lubang motherboard G4. Cukup balikkan heatsink dan buat 4 lubang berulir baru yang sesuai dengan motherboard mini-ITX. Papan induk pada dasarnya akan mengambil seluruh ruang mekanisme penguncian, jadi lakukan yang terbaik untuk memusatkannya.

Saya telah menggunakan offset 2 inci, tetapi akhir-akhir ini saya menggunakan 1-7 / 8 inci sebagai gantinya. Memberi saya sedikit lebih banyak ruang di sudut-sudut plat kubus bawah.

Langkah 4: Pelat Muka Bawah

Kami memasang papan induk, jadi sekarang selaraskan pelat muka dan buat beberapa ukuran untuk mencengkeram pelat muka untuk menerima plat mini / ITX I / O. Saya biasanya harus memotong bahagian kiri pinggan I / O agar sesuai. Anda juga mesti melepaskan dua pin yang menahan penyokong sudut kubus di tempatnya.

Dan memasang kad video adalah yang seterusnya, serta lubang untuk palam kuasa dari bekalan kuasa (ya, itu jelek).

Langkah 5: Kad Video

Stok GTX 750 TI hampir satu inci terlalu panjang. Itu adalah pendingin dan kipas, papan itu sendiri cukup pendek. Saya mengeluarkan sangkar kipas yang asal dan menolak kipas ke kiri dan memautnya terus ke pendingin. Untuk rujukan masa depan, kipas tunggal 1050, 1060 atau 1080 mini akan sesuai dengan memotong kafan kipas. N9 R9 sesuai tanpa pengubahsuaian.

Tanggalkan heat sink. Saya menggunakan sisir untuk memastikan siripnya agak rata sementara saya memotongnya dengan alat putar dan roda pemotong.

Pasang semula GPU, dan sekarang sudah cukup pendek.

Langkah 6: GPU Riser

Kad video tidak akan muat di slot papan induk kerana mekanisme penguncian berada sejauh 2 inci (saya menggunakan offset 1-7 / 8 inci untuk memasang papan induk). Satu-satunya cara untuk menggerakkan kad video ialah memperluas slot PCIE dengan riser. Saya telah mencuba banyak riser pada masa lalu tanpa keberuntungan (pepejal sudut tepat, kabel pita, kabel pita yang dibalut aluminium). Yang berjaya bagi saya adalah jenis perlombongan duit syiling crypto. Dongle kecil dengan penyambung USB3 dan papan berasingan dengan slot PCIE panjang penuh dan penyambung USB3 yang lain.

Inilah masalahnya: Port USB hampir selalu menegak, dan akan menonjol di sisi casing. Oleh itu, saya cuba mencungkil mekanisme pengunci untuk menampung. Saya juga harus mencetak penutup dalaman atas semasa kad riser saya menuju ke tepi.

Sehingga saya menjumpai riser baru yang mempunyai dongle mendatar! Tetapi sayangnya, ada satu lagi masalah yang harus kita hadapi: Kad riser hampir mencapai had 6.7 inci kami, dan kedua penyambung akan ditutup. Saya memasangkan penyambung USB3 menegak baru dan penyambung kuasa pilihan untuk mengurangkan masalah. Sekali lagi kegagalan, kerana port USB3 dengan kabel yang dipasang akan menonjol terus ke kad video.

Penyelesaian terakhir adalah dengan memasang wayar kad riser ke dongle dengan menyolder sekeping wayar USB3 (9 wayar).

Langkah 7: Bekalan Kuasa

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! ! - Kami mengubah suai bekalan kuasa, dan memasukkan soket 115v ke dalam casing. Pastikan anda tidak menggunakan kuasa semasa membuat sambungan atau pematerian.

Saya melakukan pengujian dengan bekalan kuasa yang berbeza (dan melakukan pengiraan dalam talian, CPU TDP 70W), dan siaga hanya menghasilkan 33 Watt, sementara CPU atau grafik yang kuat masih di bawah 250 Watt. Itu bermaksud bekalan kuasa 320W semestinya mencukupi.

Dengan sirip tengah dikeluarkan, bekalan kuasa FLEX hampir masuk dengan sempurna di dalamnya. Bekalan kuasa FLEX terlalu lama untuk dipasang di antara lekapan pemegang kunci dan gril atas, jadi kita harus memendekkannya.

FLEX agak terlalu panjang, jadi saya mengeluarkan kipasnya, dan meletakkan semula palam kuasa ke plat muka bawah kubus di sebelah kad video.

Kiubnya kecil jika dibandingkan dengan faktor bentuk lain, jadi kita boleh memendekkan semua wayar pada bekalan kuasa. Sebilangan besar panjang kabel harus dipotong dan dipateri semula ke papan induk bekalan kuasa. Berikut adalah wayar yang terputus, De-solder, dan lubang kosong.

Oleh kerana saya tinggal di Amerika Syarikat dan cenderung hanya menggunakan kuasa 115v, saya tidak memerlukan pilihan untuk menggunakan 220v. Saya mengeluarkan suis dan menyambungkan jumper terus ke motherboard bekalan kuasa antara A115V dan B115V.

Terdapat sedikit ruang yang tidak digunakan dalam bekalan kuasa untuk wayar utama keluar dari casing. Oleh kerana saya tidak akan menggunakan penutup yang asal, saya boleh mendapatkan semula ruang yang terbuang itu. Berikut adalah bekalan kuasa yang lengkap di sebelah yang asal, dan panjang penuh wayar adalah 4-6 inci lebih pendek.

Langkah terakhir adalah memasangnya ke mekanisme pengunci di mana pendingin panas dulu. Perhatikan bahawa beberapa wayar sebenarnya dialirkan antara jurang bekalan kuasa dan bekas pendingin.

Langkah 8: Pemacu Optik

Kenapa tidak? Saya tahu mereka tidak lagi digunakan, tetapi saya masih perlu membakar pinggan media sesekali. Dan kebanyakan pemacu untuk perkakasan baru menggunakan dvd. Untuk mengekalkan fungsi asal dan media optik pemanggang roti yang AWESOME, saya telah menyertakan DVD-RW. Saya mempunyai pemacu ramping pemuatan slot, yang jauh lebih nipis daripada pemacu optik asal, jadi saya mencetak 3D (putih) beberapa pendakap penyesuai untuk menggerakkan pemacu. Beberapa percubaan dan beberapa penyesuaian kemudian, dan saya sesuai (merah).

SSD saya cukup besar untuk OS dan aplikasi utama saya, tetapi penyimpanan data pengguna dan media memerlukan sedikit lebih banyak ruang. Oleh itu, saya memasang SSD saya di luar pemacu optik dengan sekeping kandang pemacu asal yang saya potong. Saya juga memasang pemutar 500Gb ke seberang bekalan kuasa pada mekanisme pengunci (heat sink).

Terlampir fail 3D STL saya untuk percetakan 3D anda, nama failnya berakhir pada 50, yang bermaksud 5.0 inci adalah dimensi maksimum.

Langkah 9: Wi-Fi dan Bluetooth

Pada asalnya, saya mempunyai dongle jenama Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi / BT 4.0 moden pada penyesuai mini-PCIE, tetapi slot pada papan induk adalah menegak. Kad sepanjang 2 inci itu sendiri ditambah soket pada papan induk yang bermaksud ia akan terkena mekanisme penguncian.

Tidak mahu lagi menggunakan kunci pengunci, saya memilih kad Dell 1510 Wi-Fi 802.11a / g / n separuh ketinggian sahaja.

Saya kemudian menambahkan kad MacBook Pro Bluetooth (2005, 12Mbps, jarak terhad) dengan antena. Oleh kerana kad Apple memerlukan 3.3v, saya dapat menggunakan bekalan kuasa, atau menarik 5v ke 3.3 dari port USB dalaman. Oleh kerana Sensor IR memerlukan port USB dalaman juga, saya memutuskan untuk menyatukan kedua-dua komponen ini pada satu port dual dalaman. Saya memerintahkan beberapa pengatur voltan 3.378 L78L00 dalam pakej TO-92 untuk menyolder antara port USB dan kad Apple untuk mengurangkan 5v hingga 3.3v. Selepas menyambung, tidak ada yang muncul, jadi menukar garis D- dan D + USB, kemudian Bluetooth muncul dengan baik.

Penempatan antena boleh menjadi masalah kerana keseluruhan cube casing adalah logam menjadikannya sangkar Faraday. Terdapat pengecualian kecil: palam plastik di kedua sisi casing luaran adalah untuk antena Wi-Fi yang asal. Oleh kerana kad wifi akan mempunyai port antena menghadap luar dari papan induk, saya perlu meletakkan antena BT berhampiran salah satu plag plastik ini.

Saya 3D mencetak palam pengganti untuk dipasang pada pendakap dan memasukkan antena BT saya. Terlampir adalah fail STL 3D saya untuk percetakan 3D anda, nama fail berakhir pada 125, yang bermaksud 1,25 inci adalah dimensi maksimum.

Langkah 10: Sensor IR

Sensor IR dalaman MacBook (2007) berjalan pada 5v, jadi secara langsung menyambungkannya ke port USB dalaman akan memberi kuasa dengan baik serta memberikan data IR ke komputer dari alat kawalan jauh. Sensor harus menghadap ke depan, tetapi reka bentuk kotak kubus tidak membenarkan perkara seperti itu melainkan anda mengebor lubang di bahagian depan casing. Sebagai gantinya, saya memilih untuk memasang sensor menghadap ke bawah, dekat bahagian depan kubus, dan meletakkan sedikit bahan reflektif pada sudut 45 darjah untuk membolehkan isyarat IR depan melambung ke dalamnya.

Sensor IR dan kad BT disolder ke header USB dan siap dipasang. Pengatur dan kapasitor 3.3v sebaris.

Dan mereka berdua muncul dan berfungsi dengan baik!

Langkah 11: Estetika

Ya, reka bentuk kes asal memang menarik. Saya suka sedikit bakat untuk memberitahu tetamu bahawa ia telah diubah suai. Untuk binaan ini, saya mempunyai kes yang saya telah cat hitam rata. Saya mahukan lebih banyak bakat, jadi saya memutuskan untuk meniru gaya Rubik. Saya bermula dengan kotak 2 inci tetapi tidak kelihatan betul, jadi saya turun ke kotak 1-3 / 4 inci. Vinyl yang dibeli di kedai kerajinan Michael dan juga pembundar sudut (melakukan sudut dengan tangan adalah jelek).

Untuk menjadikannya lebih menyenangkan secara visual, saya menambahkan sorotan dan bayangan palsu dengan perak (tidak dapat ditemui kelabu), coklat dan kuning air (lebih gelap daripada putih). Saya juga terpaksa meluangkan masa untuk memotong setiap lubang pengudaraan dari grid belakang. Tidak sempurna, tetapi kelihatan sekilas baik.

Langkah 12: Pelbagai Item

Kuasa Sentuh (tidak lengkap):

Terdapat beberapa utas yang jarang berlaku mengenai penggunaan butang kuasa sentuhan asli (kapasitif / jarak) tetapi saya tidak berjaya dengan itu. Saya memilih sensor sentuh yang mengeluarkan isyarat TTL RENDAH apabila diaktifkan (kebanyakan keluaran TINGGI). Saya memerlukan RENDAH untuk menenggelamkan litar terbuka pada suis kuasa motherboard. Ini adalah model yang saya pilih:

Terlampir adalah fail STL 3D saya untuk percetakan 3D anda, nama failnya berakhir pada 20, yang bermaksud 2.0 inci adalah dimensi maksimum.

Pembesar suara: Dari enam kotak kubus yang saya ada, saya tidak mempunyai satu set pembesar suara Apple. Atas sebab ini, saya akan melupakan sebarang percubaan untuk memasukkan sistem pembesar suara dalaman. Papan induk akan menyokong keluar audio melalui bicu fon kepala, dan Kad Video HDMI akan menyokong audio terus ke monitor HDMI.

Perisian:

Itulah kisah lain untuk masa yang lain. Panduan membina Hackintosh banyak terdapat di luar sana.

Langkah 13: Perhimpunan Akhir

Setelah semua komponen diubah, pemasangan akhir akan dimulakan.

• Sambungan solder terakhir menghubungkan penyambung utama 115v dari bekalan kuasa ke penyambung kuasa pada plat muka.
• Kemudian tambahkan beberapa kabel SATA untuk pemacu di belakang bekalan kuasa.
• Turunkan dalam mekanisme pengunci (heat sink).
• Pasang papan utama bekalan kuasa ke plat belakang
• Pasang riser pada kad video
• Pasang pemegang pemacu optik
• Sambungkan kabel kuasa dan data yang sesuai
• Pasang plat atas dan sambungkan sensor sentuh

Berikut adalah 6 gambar sisi kubus yang telah siap.

Foto yang kelihatan di bahagian atas dengan panggangan terbuka dan ditutup.

Pemacu optik berfungsi!

Langkah 14: Tanda aras

Berikut adalah beberapa tangkapan kamera dari skrin (maafkan si moire). macOS High Sierra 10.13.6 dan Geekbench 4.2.3 skor CPU 4491 sincle-core dan 14913 muli-core. Pengiraan OpenCL dengan CPU dan GPU adalah 45990.

Hasil Cinebench R15 juga.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 purata 51.6 FPS pada 1080p melalui HDMI, jadi tidak melampau, tetapi sesuai untuk permainan ringan.

Saya mempunyai kamera termal ISeek, jadi saya menjalankan sesi HandBrake untuk menukar filem. Lihat Intel Power Gadget dan haba yang dihasilkan. TDP pada CPU adalah 70-80W, mencecah sekitar 135F di luar casing. Saya akan menjalankan semula ujian apabila kiub dipasang sepenuhnya.

Langkah 15: Masa Depan

Saya mempunyai lima yang tersisa untuk membina… Bagaimana dengan kubus dengan 18 teras / 36 utas dan R9 Nano?

Saya menghargai maklum balas, komen dan cadangan anda.

Selamat Modding!