Motion Detector Activated Vanity Light: 6 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:10

Saya membeli unit pengesan gerakan inframerah di eBay dengan harga $ 1.50 dan memutuskan untuk menggunakannya dengan baik. Saya mungkin membuat papan pengesan gerakan saya sendiri, tetapi pada harga $ 1.50 (yang merangkumi 2 pot pemangkas untuk menyesuaikan kepekaan dan mematikan pemasa), ia tidak akan bernilai dengan masa yang diperlukan untuk menyatukan pembinaan rumah bersama. Saya tinggal di pangsapuri studio yang sangat kecil (1 dapur / bilik mandi + 1 ruang tamu / bilik tidur). Saya memasuki apartmen saya melalui dapur. Terdapat beberapa lampu, tetapi lampu sia-sia di atas singki nampaknya paling banyak. Saya melihatnya terbakar tanpa sebab semasa saya berada di ruang tamu dan akhirnya saya mematikannya, hanya untuk menghidupkannya semula beberapa minit kemudian ketika saya kembali ke dapur. Cukup cekap, menggunakan mentol LED 3 Watt, tetapi terdapat banyak ruang kosong di belakangnya untuk alat, jadi sudah tiba masanya untuk mod;-) Ini mesti berfungsi untuk cahaya yang mempunyai ruang yang mencukupi untuk bahagian.

Langkah 1: Cari Bahagian Yang Betul

Pengesan Gerak berjalan pada pelbagai voltan DC dan kebetulan saya mempunyai bateri komputer riba NiMH yang sangat lama yang saya merancang untuk membuangnya. Komputer riba sudah lama hilang, ia tidak dikenakan caj dan teknologinya sudah ketinggalan zaman. Saya membuka kes untuk mencari 10, 3800 mAh, sel 1.2v. Saya membina pengecas bateri NiMH yang ditunjukkan pada awal skema untuk melihat sama ada saya dapat mengeluarkan bateri lama. Setelah 24 jam dan beberapa ujian, saya berjaya menyelamatkan 6 daripadanya. Memutuskan sambungan dan menyolder semula, saya berakhir dengan pek bateri 7.2v (berhati-hati jika anda melakukan ini - panas kadang-kadang menjadikannya meletup). Saya merapatkan semula kes itu dan menyolder pada wayar dengan palamnya yang saya selamatkan dari pencetak laser lama. Saya boleh menjalankan pengesan gerakan hanya pada bateri itu (hanya menarik 50 mikroampat) tetapi bateri NiMH terkenal kerana bateri mereka habis sekitar 1% sehari hanya dalam simpanan. Setelah 2 bulan tidak aktif, mereka tidak berguna. Oleh kerana saya tidak mahu melepaskan lampu untuk mengecas bateri, saya menggabungkan pengecas bateri ke dalam binaan saya. Oleh kerana ideanya adalah menggunakan alat pengesan untuk menghidupkan lampu, saya fikir saya boleh menggunakan sesalur untuk mengecas bateri semasa lampu menyala.

Langkah 2: Senarai Bahagian

Bahagian

IR Motion Detector (eBay) $ 1.50

9v DC, 240v AC, 7A Relay $ 0.74

LM317T Volt Regulator $ 0.23

2n7000 N-Channel Mosfet $ 0.10

Pendingin Aluminium $ 0.30

Perintang 10Ω 5W $ 0.25

Glass-Epoxy Prototyping PCB 7x5cm $ 0.49

Blok Terminal Skru DG350 (pilihan) $ 0.20

Kapasitor Elektrolitik 330uF, 35v (dari bahagian sampah) $ 0.00

Transformer (ketuat dinding lama) $ 0.00

Bateri (bateri lama atas) $ 0,00

2 - 1n4148 Diod (ditarik dari pencetak lama) $ 0.00

1n4007 Diod (dari pencetak) $ 0.00

Kabel, header, penyambung (dari pencetak) $ 0,00

Jumlah $ 3.81

Saya membeli sebahagian besar alat ganti saya di Tayda Electronics (sangat disyorkan).

Langkah 3: Litar

Litar pengisian LM317 menggunakan arus rendah, arus tetap untuk mengecas bateri. Maklumat lebih lanjut di sini: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html Sepanjang masa saya akan mengecas bateri, tidak ada bahaya untuk mengecas berlebihan. Sekiranya saya hanya menjalankan pengecas, ia akan memberikan 120 miliamp pada 8.4 volt (itu adalah 7.2v dari bateri yang dikesan oleh pin laras LM317, ditambah voltan pin output minimum pengawal selia 1.2v). Secara teorinya, saya dapat mengecas pek bateri saya dengan litar itu dalam 32 jam. Dalam kes saya, terdapat juga pengaliran sekitar 45 milliamp ketika relay dihidupkan, jadi saya hanya tinggal 75mA untuk mengecas bateri ketika lampu menyala. Oleh kerana saya hanya mahu memastikan mereka tetap terisi, ini sudah mencukupi kecuali saya bercuti selama dua bulan. Berikut adalah sedikit matematik mengenai perkara itu:

Tiriskan bateri apabila lampu tidak menyala: 50 mikramps per jam (1.2 miliamp sehari - siaga pengesan gerakan) + 1% daripada pek bateri 3.8 amp setiap hari penyimpanan (38 miliamp). Ini bermakna, saya kehilangan sejumlah 39.2 miliamp dari pek bateri kerana setiap hari ia disambungkan dan tidak dicas. Apabila lampu (dan litar pengecasan) menyala, bateri akan diisi sedikit sebanyak 75 miliamp per jam, jadi secara teorinya saya harus menebus hari yang tidak digunakan jika lampu menyala sekitar 32 minit sehari. Saya akan menghantar kemas kini jika ini tidak berlaku di dunia nyata, tetapi setakat ini ia berfungsi seperti yang dirancang. Selepas semua ini, anda mungkin bertanya mengapa saya tidak hanya menggunakan transformer untuk menghidupkan pengesan gerakan tanpa bateri. Baiklah, saya mahukan ia menjimatkan tenaga dan menjalankan pengubah 24/7 akan menggunakan lebih banyak tenaga daripada cahaya itu sendiri. Sekiranya demikian, mengapa tidak menggunakan bekalan kuasa mod suis yang lebih cekap? Saya tidak mempunyai alat yang memenuhi spesifikasi projek saya.

Langkah 4: Potong Lubang di Unit Anda

Oleh kerana alat pengesan gerakan mempunyai lensa Fresnel plastik bulat dengan dasar persegi, saya mempunyai pilihan ukuran lubang. Saya memutuskan untuk membuat lubang persegi menggunakan alat moto saya. Saya mungkin membuat lubang bulat tetapi kotak plastik pada lampu solek saya cukup tebal, jadi hanya sebahagian lensa yang akan keluar dari lubang. Ternyata, ketebalan perumahan lampu solek hampir sama dengan dasar lensa Fresnel, sehingga pas hampir sama rata. Terdapat dua lubang skru di papan pengesan gerakan tetapi tidak berulir. Oleh kerana saya tidak dapat menemui selak mesin dengan ukuran yang betul dengan kacang, saya hanya menggunakan dua skru kayu kecil dan memasukkannya dari bahagian dalam lampu. Perumahan lampu menahan skru di tempat tanpa mur, tetapi itu bermakna anda dapat melihat hujung skru dari bahagian luar lampu solek. Saya rasa masih kelihatan ok.

Langkah 5: Perincian Skema Litar

D1 dan D2 mungkin tidak perlu. D1 dimasukkan ke dalam salah satu rangkaian pengecasan bateri yang saya dapati di jaring - mungkin sebagai perlindungan kekutuban terbalik. Saya memasukkan D2 untuk memastikan bahawa perintang 10 Ohm tidak mempunyai kemungkinan untuk menguras bateri saya, tetapi saya tidak pasti ia mungkin berlaku secara elektronik dalam kes ini. Oleh kerana 1n4148s percuma untuk saya, saya tidak terlalu bimbang tentang logistik. Omong-omong, saya menggunakan perintang 5W kerana saya tidak mempunyai perintang 1W, 10 Ohm. Harus ada 1 Watt yang menghilang melalui perintang di litar saya, walaupun itu akan berbeza dengan voltan bateri. Nilai untuk C1 tidak kritikal; pastikan voltan yang dapat dikendalikannya melebihi yang anda jangkakan di litar anda. Dalam kes saya, saya boleh menjangkakan maksimum sekitar 17v sehingga kapasitor 35v, 330uF yang saya dapati di kotak sampah saya banyak. Apa-apa lebih dari 100uF akan baik, dan keseluruhan litar mungkin masih berfungsi tanpa penutup tetapi voltan akan sedikit tidak stabil. D3 semestinya diperlukan untuk mengelakkan voltan flyback dari gegelung relay membakar transistor anda, tetapi diod penyearah 1n4007, 1000v saya berlebihan. Ada banyak lagi yang akan melakukan pekerjaan dengan baik. Sekiranya bateri agak rendah, LM317 menjadi cukup panas, jadi saya sarankan menggunakan pendingin. Dalam kes saya, LM317 hilang sekitar 8,6 volt x.12 amp (atau 1.032 Watt). Apabila bateri lebih rendah, LM317 menjadi lebih panas kerana menyekat arus dan voltan yang lebih banyak dari pengubah. Saya mengukur tambang sekitar 50ºc dengan pendingin (maaf Fahrenheit aneh:-) semasa ia berfungsi hanya sebagai pengecas sahaja. Dalam litar cahaya yang lengkap, hanya panas apabila disentuh (dengan pendingin). Saya tidak mahu mencairkan apa-apa. Saya menyelamatkan pengubah saya dari pengecas telefon bimbit ketuat lama. Pada mulanya ia dirancang untuk menghubungkan ke buaian pengecasan termasuk elektronik untuk mengecas telefon. Di dalam kutil dinding saya, hanya ada transformer dan penerus jambatan jadi saya menambahkan C1 untuk menstabilkan voltan. Sekiranya anda menggunakan sumber voltan terkawal, anda boleh mengabaikan transformer, penerus jambatan dan kapasitor di litar saya. Saya menggunakan 2N7000 sebagai suis untuk mengaktifkan geganti. Saya agak terkejut bahawa isyarat 3.3v dari pengesan sudah mencukupi, tetapi berfungsi dengan baik. Pastikan untuk menyambungkan sumber ke tanah semasa menggunakan N-Channel MOSFET. Saya memilih geganti 9v kerana litar memberikan 8.4 volt semasa lampu menyala. Itu cukup untuk gegelung relay tetap diaktifkan. Anehnya, 7 volt juga cukup, jadi saya bernasib baik di sana juga.

Langkah 6: Memasang Elektronik

Langkah ini hanya akan masuk akal jika anda mempunyai lampu solek yang serupa dengan saya, jadi saya tidak akan menghabiskan banyak masa untuk penjelasan di sini. Pada dasarnya, saya hanya menyambungkan komponennya, panas menempelkan bahagian yang berat ke dalam casing agar tidak berdering, dan memasukkan sensor gerakan. Sekiranya ada yang tidak kena, saya boleh melepaskan pek bateri, pengubah atau papan litar dengan mudah untuk menyelesaikan masalah. Lampu solek menyambung ke soket seperti lampu lain. Saya menganggap anda tahu bagaimana ia berfungsi di negara anda. Saya di Eropah, jadi saya menjalankannya dengan 230v a.c. sesalur. Lampu solek termasuk soket yang dibumikan untuk pengering rambut dan seperti suis yang masih dapat saya gunakan untuk mematikan lampu dan memotong sensor.

Itu sahaja!

Saya telah menyalakan lampu pengesan gerakan selama beberapa hari dan tidak ada lagi gangguan lampu suis ketika saya pulang ke rumah pada tengah malam. Saya harap anda menikmati pembinaannya. Sekiranya anda tertanya-tanya mengapa lampu rias saya mempunyai tempat lebur, begitu juga saya. Itulah sebab mengapa pemilik sebelumnya memberikannya kepada saya. Itu seperti lama sebelum saya mendapatkannya dan tidak ada kaitan dengan elektronik yang saya tambah. Tonton videonya;-)