Jam Tangan OLED Cetakan 3D KECIL: 6 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:10

Helo, adakah anda suka membina Jam Tangan sendiri?

Ini pasti menjadi cabaran untuk membina Jam Tangan DIY kecil seperti ini. Manfaatnya adalah keseronokan kerana menjadikan idea anda sendiri nyata dan bangga dapat mencapai tahap kemahiran ini…

Sebab saya membuat Jam Tangan saya sendiri adalah kerana jam tangan pintar saya yang murah - yang kalis air - menyerahkan hantu malangnya yang pernah dicelupkan ke kolam renang…: (Oleh itu, saya marah membeli jam tangan (solar lain yang mahal) -watch juga menyerah - baterinya yang bersaiz kecil tidak berpeluang diganti…).

Sebaliknya, Projek Jam Tangan DIY yang ada untuk rasa saya kebanyakannya berat atau terlalu berkarat - jadi saya memutuskan untuk membina jam tangan saya sendiri, yang mempunyai kemungkinan untuk memasukkan ciri pilihan saya!

Sekiranya anda suka, anda boleh mengubah suai perisian, untuk merealisasikan idea anda sendiri: Saya telah mengomentari setiap baris (bergantung pada Program yang dipilih antara 700-800 baris…) - Tetapi perlu diperingatkan: Projek ini benar-benar mencabar dan pastinya bukan untuk pemula ! Bentuk berukuran kecil dan ringan (30 x 30 x 10 mm) memerlukan pengendalian sarung 3D-Printed dengan tepat dan pematerian papan 2-sisi dengan berhati-hati: walaupun terdapat pilihan untuk memesan papan PCB (Eagle- dan Gerber-files disertakan) di sini saya membuatnya dengan kaedah Toner-Direct khusus saya - arahan oleh itu juga disertakan di sini).

Sifat Jam:

- Paparan OLED 128x64px menunjukkan Jam Digital dan Analog, diaktifkan dengan butang Kanan, menunjukkan Tarikh, Masa, Tahap Bateri dan Suhu Pergelangan Tangan. Sebagai alternatif (jika anda mahu) mungkin termasuk Penggera atau Pemasa.

- Kalendar Bulan yang lengkap ditampilkan dengan menekan butang Kiri lebih dari 0.6s, menyoroti hari minggu yang sebenarnya.

- Menekan butang Kiri pendek memilih Menu sederhana untuk memilih Tarikh, Waktu (dan Penggera atau Pemasa, jika dipilih untuk disertakan dalam program), nilai yang harus ditetapkan dengan butang Kanan.

- Menekan butang Kanan dua kali mengaktifkan LED kecil- "Torch" -Light, (bagus untuk malam hitam).

- Antara jam 22:00 dan 07:00, OLED-Display redup secara automatik, (lihat di sana, termasuk fungsi redup khas!) Sehingga tidak buta pada waktu malam.

- Bateri Li-Ion bertahan hampir 2 Tahun, dengan andaian bahawa paparan + elektronik menggunakan kira-kira 25mA yang tahan 5s turun, memaparkan jam sekitar 10 kali sehari.

Langkah 1: Senarai Bahagian

Alat yang diperlukan:

Sekiranya anda ingin bereksperimen dengan perisian keras, anda memerlukan:

• Papan Roti 8.2 x 5.5 cm AliExpress

• Sumber Kuasa 3, 3V yang dikawal selia, seperti ini pada skema di atas atau sumber f.ex. yang serupa. dari Penyambung 5V-USB (500mA). ⇒ AMS1117-Adj ⇒ ebay

• SMD SOIC-8 hingga DIP-8 pin Adapter untuk RTC-Chip ebay

• Atmel ISP-Programmer seperti "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadood Breadboard Jumper-Wires

(Elektronik-) Bahagian yang diperlukan:

• ⇒ lihat fail Html-BOM untuk bahagian elektronik (Muat turun).

• Papan 2-sisi untuk Jam itu sendiri: ⇒ lihat Langkah "Cara membuat Papan 2-sisi dengan Kaedah Toner-Direct".

• 1x - Baterai ø24 x 3mm - Baterai Lithium 3, 2V (sel butang) - CR2430 - AliExpress

• # 25mm Kapton / Polymid Tape untuk pengasingan antara papan / bateri dan papan OLED

• 1x Wrist-Strap 20mm - Saya cadangkan "Milanaise Stainless Steel Wristwatch Strap" - ebay

• Sarung bercetak 3D: ⇒ lihat Fail muat turun dengan arahan (Langkah).

Satu papan daripada dua?

Sekiranya anda ingin membuat satu papan daripada dua (uC, RTC, bahagian lain DAN papan kemudi OLED dalam satu), anda boleh menggunakan susun atur litar + papan saya untuk Paparan SSD1306-I2C (lihat Muat turun: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). Menggunakan 2 keseluruhan lapisan dan mengasingkannya dari paparan dan bateri dengan Kapton Tape, sehingga jam mungkin lebih rata 1.5mm belum.

Langkah 2: Litar Elektronik

Pertama sekali kita perlu mengetahui asasnya:

Jam OLED ini dibuat dengan cip RTC DS3231 (Jam Waktu Sebenar dalam bentuk SMD SO-8 yang lebih kecil), penyihir dikendalikan oleh pengawal ATMega328P- (Arduino) -µ yang terkenal, dan - berbeza dengan lembut yang biasa digunakan -StandBy (dari µController) - jam ini dilengkapi dengan pemadaman elektrik lengkap setelah 5 saat, selain RTC. Saya membuat penutupan ini dengan dua transistor mosfet, yang berfungsi sebagai "beralih togol" bersama dengan uC dan Butang kanan (D8).

Dua Push-Button kecil di kedua sisi casing (D6 dan D8) bertindak sebagai Input, penyihir mengendalikan menu dan tetapan jam.

Jam mempunyai Paparan Tarikh + Masa, (Paparan Penggera - jika termasuk dalam program), Lampu suluh dan Kalendar bulan + hari sebenar. Pada 2hb. versi saya termasuk Penggera, ia boleh diganti juga dengan Pemasa.

Paparan redup antara 11:00 PM dan 7:00 AM (23:00 dan 07:00) pada waktu malam.

Fungsi 2 Butang (di sebelah kiri dan dan di sebelah kanan):

• TUKAR-Butang D8, (sebelah kanan), menekan:

1x = mengaktifkan uC / Paparan, jadi memaparkan waktu + tarikh, dll selama kira-kira 5 saat sebelum ditutup (= paparan gelap).

2x = nyalakan Lampu suluh / Obor.

3x = kembali ke mod Normal (= Mode-0).

• PILIH-Butang D6 (sebelah kiri):

Menekan D6 sekali memilih MODE, melancarkan Mod dari 1-10, untuk menukar Tarikh / Masa, dan lain-lain (dow, hari, tahun, masa, saat, penggera … hidup / mati).

Butang-D8 di sebelah kanan menaikkan nilai MODE yang dipilih, ditetapkan dan disimpan memilih MODE seterusnya (dengan Butang kiri-D6)…

Untuk mengubah detik, tetapkan jam +1 minit, kemudian tekan Butang kanan (D8) pada 59 saat untuk menyegerakkan ke waktu luaran.

Menyegerakkan masa / tarikh juga dimungkinkan memuat turun waktu PC setiap batch-file: Sambungan Bersiri ke Arduino luaran - dari sana ke empat I2C-Pin dari Jam-OLED. (UC Jam tetap dinyahaktifkan pada masa ini, untuk tujuan ini saya memasukkan 2 R 4.7kΩ, R7 dan R8 - jambatan mereka jika tidak digunakan!)…

• Kalendar Bulan / Tarikh:

Sekiranya Butang kiri (D6) ditekan lebih dari 0.6 saat, Kalendar Bulan-sebenar akan dipaparkan. Tiada penyahaktifan diri! Sekiranya salah satu daripada dua Butang ditekan sekali lagi, Kalendar dibiarkan.

• ALARM: (jika disertakan dalam program perisian + yang dilengkapi dengan perkakas-tweeter atau mikro-piezo-beeper)

Boleh diatur agar sesuai dengan bip pada setiap hari pada waktu yang sama (24h, 60m). Asterix di kanan atas Paparan menunjukkan sama ada Penggera "Hidup" atau tidak. Alternatif yang berguna untuk Program Penggera mungkin ialah Pemasa … (untuk dilakukan).

• Bateri:

Baterinya ialah CR2430 Lithium-Battery (ø24x3mm) dengan Kuasa sekitar 300mA. Simbol Bateri menunjukkan tahap (analog-) bateri (3, 25V = penuh, 2, 75V = kosong). Jam berfungsi dengan Voltan dari +5, 0V hingga +2, 0V (lalai: 3, 0V). Hanya LED Flash yang berfungsi dari maksimum +4, 0V turun ke +2, 7V. Amaran: Jangan aktifkannya dengan 5V! - ini terlalu banyak untuk LED - ia akan habis dalam beberapa saat, walaupun dilengkapi dengan rintangan 33Ω. Voltan Maksimum Mutlak untuk Pemproses dan RTC adalah 5, 25V (+ 5V USB untuk memprogramkan uC secara langsung per ISP, tanpa bootloader!).

• Suhu:

RTC mempunyai sensor suhu terpadu (untuk membetulkan penyimpangan suhu kristal terbina dalam), jadi kami dapat menggunakannya untuk menampilkan suhu (pergelangan tangan).

• Lampu kilat:

Sekiranya TUKAR-Tombol (D8) ditekan dua kali, cahaya yang agak terang adalah "bercahaya dalam gelap". Att.: Tiada penyahaktifan diri! Hanya menekan butang kanan ini sekali lagi menyahaktifkan LED ini, menunjukkan paparan normal selama kira-kira 5 saat.

• Pin Reset Lembut: Pin Reset (D7) menetapkan semula semua data yang disimpan jika dibumikan (casing terbuka: sebelah kanan bawah). Digunakan pada waktu pengaturcaraan, pendeknya "soft-reset" dari semua nilai input …

Litar:

Sekiranya kita melihat skema, di sebelah kiri terdapat µController "Arduino" telanjang (ATMega328-P), diaktifkan dengan Tombol kanan (D8) pada Input D12: Button-D8 menarik Gerbang P-Mosfet ke bawah melalui Resistance R5 dan diod D1, sehingga P-Mosfet menyala "menyala" dan menghubungkan VBAT dengan VCC: µController + Display menjadi terkini!

Untuk melihat "Toggle-Principle dari dua Mosfets, saya telah memuat naik" Flip-Flop with two Mosfets "(Eagle-files) ini.

Selepas 5 detik, µC secara automatik mematikan dirinya melalui Output-D5, yang menyahaktifkan kedua-dua Mosfet, menarik Gerbang N-Mosfet ke bawah, sehingga R5 (dan Gerbang P-Mosfet) akan "tinggi" dan P-Mosfet memotong arus µC dan OLED-Display. VCC turun menahan Gerbang N-Mosfet turun melalui R3 dan R6 (di bawah gerbang-ambang-voltan-nya), sehingga litar tetap Mati.

Di sebelah kiri atas kita melihat voltan VBAT "diperbesar" melalui LED putih sederhana dengan kira-kira 2.5V, dikurangkan dengan 100k dari VBAT (sekitar 3, 2V) hingga sekitar 1, 1V (maks), yang digunakan sebagai Analog-Input dalaman untuk mengukur Voltan Bateri sebenar.

µController, RTC dan OLED-Display berkomunikasi melalui I²C, Komunikasi 2-Kawat yang ringkas dan berkesan, yang dilaksanakan setiap perpustakaan.

Untuk menyolder bahagian-bahagian SMD, berguna untuk menggunakan pinset kecil dengan hujung yang runcing, jadi menggeser-geserkan bahagian-bahagian SMD yang lebih kecil akan lebih mudah dikendalikan (diletakkan) dan disolder kemudian dengan hujung pematerian yang halus, menyolder satu sisi pertama dari SMD -Bahagi, panaskan titik solder hingga kira-kira 330 ° C sebelum menambahkan wayar timah lebur rendah dan halus (ø 0.5mm) ke titik pematerian.

Muat turun susun atur Litar + Papan:

Langkah 3: Perkakasan: Cara Membuat Papan 2 Sisi Dengan Kaedah Toner-Direct

Sekiranya anda ingin membeli papan 2-sisi di sini disediakan Eagle + (diperlukan) Gerber-files (Muat turun).

Sekiranya anda suka membuat papan sendiri, saya menunjukkan kaedah yang tepat untuk membuat papan 2 sisi bagi setiap "TonerDirect".

1. Cetak fail "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" pada "Toner Transfer Paper", 2. Potong 2 jalur Kertas, satu jalur untuk setiap sisi papan, 3. dengan jarum ø 0.5mm yang menyengat tepat pada 4 penjuru papan (gunakan kaca pembesar dengan cahaya terang - sangat penting untuk menyengat jarum dengan ketepatan terbaik anda di tengah-tengah 4 sudut-vias!).

4. Cetak (pada Kertas kosong biasa) fail "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" dan ikatkan hasilnya pada papan litar tembaga 2 sisi (tebal 0,5-0,8mm). Melihat papan dengan toleransi kira-kira 2-3mm (di sini kira-kira 35 x 35 mm), kemudian gerudi 4 lubang tepat di sudut dengan gerudi 0.6mm. Selepas langkah ini, keluarkan kertas dengan aseton dan kisar 2 sisi tembaga papan dengan kertas pengisar halus (min. 400). Selepas langkah ini jangan sentuh papan tulis lagi dengan jari kosong! Dibolehkan untuk mencengkamnya ke sisi (dengan jari yang bersih).

5. Tandakan arah kongruen Toner-Tranfer-Paper pada 2 sisi yang tidak dicetak!

6. Menusuk jarum melalui kertas, kemudian melalui papan dan akhirnya mencucuknya melalui kertas lawan.

7. Setelah ketiga-tiga "lapisan" itu betul-betul sepadan, ganti jarum dengan 4 kepingan dawai tembaga 0,5 mm, bengkok pada satu hujung 90 °, sehingga tidak mengalir keluar. Selepas langkah ini bengkokkan wayar di sisi lain 90 ° dan potong hujungnya pendek.

8. Oleh itu, sekeping ini boleh 3 kali melalui toner-laminator (diubah suai), dipanaskan hingga 200 °!

9. Potong kepingan kecil dawai 0.5mm dan lepaskan sisa-sisa wayar. Kemudian keluarkan dua kertas dan voilá: toner melekat dengan kuat pada tembaga.

10. Kawal garisan bersih: Jika garis putus, kami mungkin memperbaikinya dengan pen tahan air kekal. Dalam kebanyakan kes, permukaan yang lebih besar hanya perlu menutup beberapa lubang kecil. Jika tidak (jika hasilnya tidak memuaskan), keluarkan toner dengan kertas dapur dan Acetone dan ulangi Langkah 1-9.

11. Pengukiran bersih: Saya mengukir papan DIY-tembaga saya dengan larutan Sodium persulfate (satu-dua sudu teh) dengan kadar air sekitar 5mm dalam Pyrex-Dish klasik (1-1, 5L), penyelesaian ini dipanaskan hingga kira-kira 80 ° C (saya tahu, suhu tinggi relatif ini memusnahkan persulfat, tetapi ia terukir lebih cepat seperti suhu yang lebih rendah dan menjadikan tepi tajam dan bersih dalam beberapa minit). Saya membiarkan sisa natrium meredam setelah kering sepenuhnya dan menggaru kristal keluar, mengumpulkannya dalam balang lama untuk dikitar semula!

11. Kawal garis tembaga dan permukaan dengan kaca pembesar.

12. Keluarkan sempadan keluar dengan penggiling jalur menegak (seperti pada arahan pertama saya) dan kawal dimensi dengan caliper vernier: sisi 2 butang mestilah selari, mempunyai jarak 27.4mm, tetapi berhati-hati untuk tidak mengisar- keluar 2 butang-kenalan!

Langkah 4: Perisian dan Flashing

Mengatur program:

Program ini ditulis dalam C ++, jadi kami dapat mengubahnya dengan ASCII-Editor yang sederhana, dan diperlukan, baca penjelasan pada akhir setiap baris …

Penting: Kami tidak dapat menggunakan Arduino's Serial-Flashing untuk memprogramkan µC, kerana pemuat but memerlukan terlalu banyak waktu antara "Start" (menekan Butang D8) dan "Display-On". Oleh itu, kita harus menyalakannya tanpa Bootloader (biasanya digunakan pada semua papan Arduino). Oleh itu, kami memprogram papan kami per (Atmel) ISP-Connector + Programmer. Penyambung ISP yang dibuat di sini (onboard) dibuat dengan 6 penyambung soket mini yang dipecahkan berturut-turut dan disolder di dalam sebelah kanan papan, kemudian disambungkan dengan bar 6-pin (kecil!) (2.54mm- grid), seperti pada foto terakhir pada Langkah sebelumnya.

Anda tidak hanya memerlukan Arduino-GUI, tetapi beberapa perpustakaan lagi (untuk memuat turun) untuk menyusun program:

- Perpustakaan Wire (terdapat dalam Program Arduino) - untuk komunikasi per I²C. µC, RTC dan OLED-Paparan

- Perpustakaan EEPROM (juga terdapat dalam Program Arduino) - untuk menyimpan beberapa nilai pada µController

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - kedua perpustakaan untuk mengarahkan paparan OLED

- EnableInterrupt - untuk bekerja dengan Arduino's Port / Pin-Interrupts (⇒ Butang-Input)

-DS3231-RTC-chip: tidak memerlukan perpustakaan, saya telah menuliskan fungsi beberapa perpustakaan yang terdapat di Internet dan lebih mudah menggunakannya. Mereka disertakan pada akhir program utama ("OLED-Clock-2-nl.ino").

Perhatian: Perpustakaan Adafruit tidak (sehingga sekarang) tidak benar-benar menangani yang berkesan untuk meredupkan cip OLED, jadi saya menyalin rentetan dari Internet dan menempelkannya di akhir "Adafruit_SSD1306" -pustaka, dengan penyihir seseorang dapat meredupkan paparan, sedikit lebih berguna … (⇒ lihat Muat turun Tambah "Cara mengatur kecerahan pada OLED display.zip", di sini di akhir).

Bekerja dengan 3, 2V - jadi menggunakan 8Mhz dalaman (tanpa 16Mhz-Crystal):

ΜC di sini cukup pantas untuk berfungsi tanpa kristal 16MHz, jadi (dengan 3.2V dari Bateri) kita dapat menggunakan 8MHz yang telah diprogramkan dalaman (satu bahagian yang lebih sedikit untuk disolder:-).

Setelah memuat dan menyusun Program yang disediakan "OLED-Clock-2-nl.ino" di Arduino-GUI, (muat turun), salin hasil.hex ke folder avrdude.

(file.hex yang disusun dijumpai di folder sementara PC, terdapat pada sub-folder seperti:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino" - di dalamnya anda dapat mencari file-compile-hex yang dikehendaki, dalam kes ini "OLED-Clock-2-nl.ino.hex" kami.

File hex sekarang boleh dimuat (di sini "secara manual" per avrdude pada baris perintah) melalui ISP-Connector, tetapi anda memerlukan Programmer seperti USBTiny atau AVRISP2 dengan 6pin ISP-Connector (ISP-Connector saya adalah DIY-keluar dari 6-Pin-Row Connector kecil seperti yang ditunjukkan dalam foto terakhir saya, jadi anda boleh memprogramkan semula papan bila-bila masa jika diperlukan).

Sekarang sambungkan Programmer 6-Pin ke papan (saya rasa pengalaman yang diketahui dengan papan Arduino)…

Bersambung, pada Command-Window (pada Windows menukar ke avrdude-folder, kemudian menaip cmd) - tampal baris berikut:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED-Clock-2-nl.ino.ino.hex: i

Setelah flashing µController selesai, "fuse" yang sesuai (dari µController) harus ditetapkan:

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

Sekiranya anda ingin mengubah salah satu tetapan ini, anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat dengan Kalkulator Fius dalam talian ini.

Langkah 5: Kesnya

Bukan hanya membuat papan elektronik adalah sesuatu yang mencabar, tidak kurang juga kotak kecil dan ringan untuk papan ini!

Di sini untuk memuat turun Kes saya yang dimaksudkan, dengan Penyesuai Bateri CR2032 pssible, untuk memasukkan bateri terpakai yang lebih biasa. Papan elektronik dan bateri harus diasingkan sepenuhnya antara satu sama lain dengan Kapton-Polimid-Tape atau alternatif yang kuat. Jangan gunakan Pita Pelekat yang mudah, terlalu lemah untuk mengasingkan dengan kuat dan boleh menyebabkan bateri menjadi pendek!

Saya telah bereksperimen dengan banyak susun atur (untuk PLA bercetak 3D) dan menyimpulkan dengan ketebalan dinding sekitar 1.3 mm. Dalam bentuk ini daya yang berasal dari tali pergelangan tangan dapat dipegang dengan cekap melalui kedua-dua sisi casing bersama dengan penutup snap-in. Bahagian lain mungkin lebih kurus, kira-kira 1.0 mm…

Jadi, mengubah ketinggian kes (sekiranya mengubah papan …?) Tidak akan menjadi masalah besar.

Juga, jika anda mempunyai Penggera atau Pemasa di dalamnya, anda memerlukan Kes lain, jadi saya membuat cadangan bagaimana memasukkan piezo-tweeter kecil (atau f.ex. pembesar suara mikro ini: CUI-15062S) … (Lihat Kes-2).

Selepas cetakan dicetak (dengan lapisan-ketinggian yang disarankan 0.1mm dan kira-kira 50% isi dengan "dinding-tumpang tindih"), anda harus menggali tali sampingan yang mengatasi, memasukkan pinggirnya cukup bulat, tetapi tidak terlalu banyak … A sedikit lebih mencabar adalah dengan memfailkan 4 snap-in kecil penutup di sudut kanan ~ 100-120 °, sehingga mereka masuk ke dalam casing dengan cukup kuat, tetapi tanpa melebarkan atau memecahkannya - atau menjadikan penutupnya terlalu kecil untuk kekal…

Lubang persegi untuk OLED juga harus diisi dengan hati-hati, sesuai dengan garis besar kaca OLED, tanpa memecahkannya sambil menyelitkan Board + OLED-Display (sekarang bersama). Oleh itu, berhati-hati membuat fail dan cuba berulang kali untuk melihat apakah semua bahagian sesuai.

Saluran yang dihasilkan sebaiknya dilepaskan dengan pisau pemotong tajam.

Sekarang anda boleh memasukkan tali pergelangan tangan dengan sekeping wayar tembaga (ø1mm, panjang: 28.5mm). Untuk ini, 2 lubang pendakap casing harus bosan dengan wayar sehingga wayar dapat dilalui, tetapi kemudian melekat kuat pada pendakap.

Sebelum anda melengkapkan sarung dengan elektronik dan tali - mungkin untuk melapisi cat dengan cat (saya cadangkan penyembur nipis automotif - ia kering lebih cepat, menempelkan lebih sedikit habuk di permukaan!). Saya cadangkan juga untuk merawatnya terlebih dahulu dengan penyembur pembumian (yang lebih nipis), yang kemudian boleh diampelas ke permukaan halus tanpa garis bercetak dan cacat. Saya sendiri lebih suka kemasan emas atau perak, atau kemasan kayu juga bagus - ini adalah pilihan anda …

Langkah 6: Kesimpulan

Pertimbangan bateri:

CR2432 Li-Ion-Battery mempunyai kapasiti sekitar 300mAh, jadi tahan dengan durasi sekitar 2 tahun, jika menampilkan jam sekitar 10 kali (masing-masing 5 saat) sehari. Oleh itu, anda boleh menukarnya dengan Li-Ion-Battery CR2032 yang lebih biasa (tetapi lebih kecil), yang tahan sekitar 1, 4 tahun dengan 210mA.

Saya juga mencari Lithium Button-Cell yang boleh dicas semula seperti CR2430 (biasa) dan mendapati ini: "LIR-2430". Bateri ini hanya mempunyai kapasiti sekitar 50mA, tetapi boleh dicas semula f.ex. melalui pemindahan kuasa tanpa wayar … Untuk tujuan itu saya membuat siasatan dan anda dapat melihat hasilnya dalam skema + susun atur yang disertakan. Peralihan kuasa itu sendiri melakukan tugas dengan baik. Untuk mengetuk gegelung rata dengan kira-kira 30 putaran atas penutup papan epoksi rata, tetap menjadi ToDo… Untuk mengecas bateri, saya mencadangkan litar pengisian sederhana dengan LED putih dan 2 Schottky-Diodes untuk menghadkan Voltan Pengecasan Akhir untuk rechargebles ini maksimum maksimum 3.6V…

Akhirnya - SANGAT penting:

!!! TIDAK PERNAH MENGHASILKAN BATERAI LI-ION YANG TIDAK RENDAH !!! - Ia boleh meletup dan terbakar!

Dengan rasa ingin tahu, saya bereksperimen dengan CR2430 Li-Ion-Button-Cell CR2430, -sebagai langkah berjaga-jaga- dalam balang tertutup … Setelah kira-kira satu jam, mengecas dengan 3.3V berterusan, saya dapati ubah bentuk cembung kecil casing … dan walaupun Voltan bateri ini meningkat dari 2.8 hingga 3.2V, Kapasiti di hujungnya berkurang secara besar-besaran! - jadi pengisian semula tidak masuk akal: Sel Butang ini benar-benar TIDAK boleh dicas semula.

Berulang untuk melakukan:

• a (berasaskan perisian) Fungsi Pemasa + (perkakasan + sarung) -Tweeter atau Vibrator-Motor

• Litar Pengisian Semula Tanpa Wayar

• Kemasan logam atau kayu berkilat.