Bilah Bunyi DIY Dengan DSP Built-In: 6 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:10

Membina bar bunyi yang kelihatan moden dari papan lapis kerf yang tebal 1/2 . Bilah suara mempunyai 2 saluran (stereo), 2 penguat, 2 tweeter, 2 woofer, dan 4 radiator pasif untuk membantu meningkatkan frekuensi rendah di kabinet kecil ini. Salah satu penguat mempunyai Pemproses Isyarat Digital (DSP) yang dapat diprogramkan yang saya gunakan untuk membuat crossover 2 arah, EQ tersuai, dan menambahkan dorongan bass dinamik. Amp DSP menggunakan pemproses ADAU1701 yang boleh dikonfigurasi menggunakan Analog Devices SigmaStudio (perisian percuma Diperlukan pengaturcara USBi yang berasingan untuk memuat turun program SigmaStudio ke pemproses. Pasti menawarkan yang tidak begitu hebat dengan harga $ 20, jika tidak, versi yang lebih mahal dari Alat Analog dapat digunakan.

Senarai bahagian utama:

• Woofers (x2): Audio Dayton ND91-4
• Tweeters (x2): Dayton Audio ND20FB-4
• Radiator Pasif (x4): Dayton Audio ND90-PR
• Amplifier 1 (memberi makan tweeter): Dayton Audio Kab-215
• Amplifier 2 (makan woofer): Sure Electronics Jab3-250
• Kandang: Papan lapis tebal 1/2 "(Depot Rumah)
• Penyekat depan: MDF tebal 1/2 "(Depot Rumah)

Langkah 1: Kerf Membengkokkan Kandang

Saya mahukan kandang unik yang tidak kelihatan "kotak" jadi saya memutuskan untuk menggunakan teknik membengkokkan kerf untuk mencapai permukaan licin yang lancar di sekitar kandang. Saya membuat beberapa (9 per selekoh) keratan nipis tanpa keratan yang berakhir kira-kira ~ 2mm dari permukaan kepingan papan lapis. Ini menghasilkan pinggir bulat dengan jari-jari selekoh sekitar 1 ". Mengeluarkan bahan dari satu muka kayu, membolehkan papan lapis mudah bengkok. Perhatian mesti diambil namun kerana selekoh ini cukup rapuh. Kerengkokan lengkung memerlukan mengetahui ketebalannya (kerf) bilah anda, ketebalan bahan anda, dan jejari yang diinginkan. Dengan mengetahui parameter ini, anda dapat mengira jumlah bahan yang dikeluarkan (jumlah potongan), panjang busur luar dan dalam (jarak pemotongan). Untuk mempermudah sesuatu, kalkulator lenturan kerf ada tetapi mereka mempunyai had konservatif pada radius selekoh. Satu contoh boleh didapati di sini:

Langkah 2: Melekat Bersama

Saya membuat campuran habuk gergaji ~ 1: 1 dan gam kayu dan menggunakannya untuk mengisi potongan di setiap selekoh. Saya cuba menggunakan campuran gam dengan murah hati kerana selekoh ini tidak mempunyai banyak bahan yang tersisa dan selekohnya rapuh. Tetapi, apabila campuran gam mengering, selekoh cukup kuat (sekurang-kurangnya cukup kuat untuk pembesar suara). Saya juga membuat sendi setengah pusingan yang digunakan untuk menyatukan bahagian atas ke bahagian bawah. Secara teorinya anda dapat memiliki satu kepingan panjang yang hampir 90 inci dan sukar dikendalikan. Oleh kerana bahagian bawahnya tidak dapat dilihat, saya memilih untuk membelah kandang menjadi dua bahagian dan membuat sendi berada di bahagian bawah.

Langkah 3: Membuat MDF Front Baffle

Saya menggunakan jig penghala dan pemotong lingkaran untuk memotong lubang untuk setiap woofer dan radiator pasif. Saya menggunakan bit forstner yang besar dan tekan gerudi untuk lubang tweeter. Saya juga menggunakan bit bulat untuk melicinkan tepi setiap lubang dan juga tepi luar sesekat. Saya memasang tweeter sejauh mungkin antara satu sama lain untuk pengimejan yang lebih baik tetapi saya tidak pasti sejauh mana kesannya.

Langkah 4: Pemasangan Pembesar Suara dan Pembalut Kain

Untuk menyelesaikan baffle, saya memasang kembali semua woofer, radiator pasif, dan tweeter menggunakan skru kayu 1/2 . Pemandu datang dengan gasket busa (dihantar longgar) yang membuat meterai yang bagus ketika pemasangan belakang. Saya juga menggunakan lubang corak pada setiap gasket untuk menggerudi lubang skru juruterbang saya - menghilangkan tekaan. Saya menutup bahagian depan penutup dengan kain (dilampirkan dengan staples) dan menggunakan jalur busa yang dilekatkan pelekat untuk membuat penutup antara penutup depan dan penutup.

Langkah 5: Belakang Belakang + Elektronik

Baffle belakang mempunyai tepi mitered yang digunakan untuk membuat kedap kedap udara dengan penutup. Saya menggunakan chamfer bit dan router router untuk membuat chamfer 45 darjah dan menggunakan jalur busa yang sama untuk membuat meterai. Elektronik (2 penguat, soket input kuasa DC, soket input stereo, dan 2 LED) semuanya dipasang di penutup belakang. Elektronik dipasang di rongga tertutup di tengah kandang yang memisahkan saluran kiri / kanan.

Langkah 6: Pengaturcaraan / penalaan DSP

Pemproses Isyarat Digital (DSP) digunakan secara meluas di kebanyakan bar suara pengguna moden. Kelebihan terbesar mereka ialah mereka menerima input digital dan dapat digunakan untuk suara sorround berbilang saluran. Untuk projek ini, saya menggunakan input analog kerana lebih senang mereka bentuk. Penguat Sure Electronics Jab3-250 dilengkapi dengan pemproses ADAU1701 yang mempunyai 2 input ADC (penukar analog-ke-digital) dan 4 output DAC (penukar digital-ke-analog). Saya menggunakan dua output DAC untuk memberi makan setiap tweeter dan dua DAC untuk memberi makan setiap woofer. Gambar program grafik SigmaStudio saya dilampirkan dan beberapa blok penting yang digunakan dijelaskan di bawah:

Penyesuaian tahap input: digunakan untuk menurunkan jumlah input untuk setiap saluran. Saya dapati bahawa ini adalah langkah kritikal yang diperlukan agar ciri Dynamic Bass Boost berfungsi (diterangkan kemudian).

Parameter EQ: Saya menggunakan aplikasi telefon yang disebut "Advanced Spectrum Analyzer" untuk merakam sapuan frekuensi (20Hz - 20kHz) dan untuk mengukur secara kasar tindak balas frekuensi pembesar suara tanpa menyamakan. Ini bukan pendekatan yang paling tepat, namun, ia cepat dan memberi saya titik permulaan yang baik tanpa melabur dalam alat yang lebih tepat seperti mikrofon pengukuran dan kad suara untuk komputer riba saya. Saya merancang untuk mengambil pengukuran yang lebih baik pada masa akan datang dan menggunakan perisian tambahan seperti Room EQ Wizard (https://www.roomeqwizard.com) untuk membantu saya mengira EQ yang betul. Buat masa ini, saya membuat EQ parametrik khusus yang mengurangkan kelantangan antara 500hz dan 4000hz. Telinga saya merasakan julat frekuensi ini lebih kuat daripada yang lain. Pembesar suara terdengar lebih baik (bagi saya) dengan kelantangan dalam julat ini berkurang. Keluk tindak balas sebelum dan selepas kekerapan dilampirkan. Ini bukan ukuran sebenar tindak balas pembicara dan kemungkinan besar tidak tepat tetapi saya memilih untuk memasukkannya supaya saya dapat menunjukkan betapa berkesannya DSP dalam mengubah suara. Dalam grafik yang dilampirkan, garis jingga mewakili tindak balas puncak yang direkodkan dan garis putih mewakili tahap masa nyata (yang dapat diabaikan).

Crossover: Saya menggunakan penapis Linkwitz-Riley pesanan ke-4 yang ditetapkan pada 3, 000 Hz untuk penapis lulus rendah pada woofer dan penapis lulus tinggi pada tweeter. Salah satu kelebihan besar DSP ialah ia dapat membuat penapis kompleks seperti ini dengan mudah. Membuat pesanan silang Linkwitz-Riley yang pasif ke-4 memerlukan komponen tambahan yang boleh menambah kos DSP dengan mudah ($ 35).

Dynamic Bass Boost: Blok Dynamic Bass Boost memberikan peningkatan yang berbeza dengan tahap input-signal: tahap yang lebih rendah memerlukan, dan menerima, lebih banyak bass daripada tahap yang lebih tinggi. Menggunakan penapis pemboleh ubah-Q, blok ini secara dinamis menyesuaikan jumlah rangsangan. Tahap input mesti diturunkan agar dorongan berfungsi. Ini bermaksud bahawa pembesar suara tidak lagi keras, namun saya percaya pertukaran itu sepadan. Pada 50W / saluran, terdapat banyak kuasa.

Ini adalah projek pertama saya dengan DSP dan SigmaStudio dan saya masih belajar. Saya akan terus mengemas kini Instructable ini semasa saya menyempurnakan suaranya. Saya harap anda menikmati binaannya!