Menghancurkan Gelas Anggur Dengan Bunyi !: 10 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:10

Helo dan selamat datang!

Inilah demo penuh projek!

Pembesar suara melebihi 130 dB di tepi tiubnya, jadi pelindung pendengaran DIPERLUKAN!

Idea untuk projek ini adalah seperti berikut:

Saya mahu dapat merakam frekuensi resonan gelas anggur menggunakan mikrofon kecil. Saya kemudian mahu menghasilkan semula frekuensi yang sama pada isipadu yang jauh lebih tinggi sehingga menyebabkan kaca pecah. Saya juga mahu dapat menyesuaikan frekuensi sekiranya mikrofon sedikit mati. Dan terakhir, saya mahu semuanya berukuran dengan saiz lampu suluh yang besar.

Kawalan dan Operasi Butang:

- Dail kiri atas adalah pengekod putar. Ia dapat berputar tanpa batas dan akan mengambil arah mana ia dipusingkan. Ini membolehkan frekuensi output disesuaikan dalam kedua-dua arah. Pengekod berputar juga mempunyai butang tekan di dalam yang membolehkan anda 'mengklik' masuk. Saya mempunyai ini untuk menetapkan semula frekuensi output ke apa sahaja yang anda asalnya 'menangkap' frekuensi seperti. Pada dasarnya ia hanya menghilangkan penalaan anda.

- Kanan atas adalah Suis ON / OFF. Ia menghidupkan atau mematikan kuasa ke seluruh litar.

- Kiri bawah adalah butang menangkap mikrofon. Ia bergantian antara frekuensi rakaman untuk diabaikan dan frekuensi rakaman untuk dihasilkan semula. Dengan cara ini anda dapat membuang "Kekerapan ambien" dari bilik tempat anda berada.

- Kanan bawah adalah butang output pembesar suara. Semasa ditekan pembesar suara mula mengeluarkan frekuensi yang sebelumnya ditangkap.

Sekiranya anda berminat untuk memecahkan gelas juga, ikuti Arahan ini dan mungkin anda akan belajar sesuatu yang rapi di sepanjang jalan. Secara awal, projek ini merangkumi banyak pematerian dan percetakan 3D, jadi mungkin agak sukar. Pada masa yang sama, anda sudah cukup hebat dalam membuat sesuatu (Anda berada di Instrucables, bukan?).

Jadi, persiapkan diri anda dan…

Mari Buat Robot!

Langkah 1: Bahan, Alat, dan Peralatan

Oleh kerana projek ini tidak perlu dilakukan persis seperti yang saya buat, saya akan memasukkan senarai 'wajib' dan senarai bahan 'pilihan', bergantung pada berapa banyak yang anda mahu bina! Bahagian pilihan akan merangkumi mencetak perumahan 3D untuk pembesar suara dan elektronik.

DIPERLUKAN:

Bahan:

• Gelas Anggur - ada yang baik, saya pergi ke Goodwill dan mendapati yang murah, semakin nipis semakin baik
• Kawat (pelbagai warna akan membantu, saya menggunakan tolok 12)

• Bateri Lipo 6S 22.2v (Anda benar-benar tidak memerlukan mAh tinggi, saya menggunakan 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Sejenis penyambung bateri. Sekiranya anda menggunakan yang di atas, itu XT60:

• Pembesar suara Pemacu Mampatan - Anda memerlukan sesuatu dengan penilaian kepekaan tinggi (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Mikrofon serasi dengan Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno untuk non-souldering atau Nano untuk souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Pengekod Putar:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Beberapa jenis suis ON / OFF berguna juga (saya menggunakannya):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Butang Tekan:

  www.adafruit.com/product/1009

• Sekurang-kurangnya Penguat 60W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC untuk memberi kuasa kepada Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Alat / Peralatan:

• PERLINDUNGAN MENDENGAR - Tidak bergurau, lelaki ini melebihi 130 dB, yang boleh menyebabkan kerosakan segera
• Besi pematerian
• Pateri
• Pelucut Kawat
• Kertas pasir
• Senapang Gam Panas

TIDAK DIKEHENDAKI:

Perkara berikut hanya diperlukan jika anda juga ingin membuat perumahan bercetak 3D penuh untuk projek anda

Bahan:

• Penyambung Peluru:
• Pengecutan Panas Kawat:
• Banyak ABS Filamen - Saya tidak mengukur berapa banyak yang saya gunakan, tetapi terdapat dua ~ 24 jam cetakan dan satu ~ 8 jam
• Pelbagai skru dan baut M3 - Secara teknikal anda mungkin boleh menggunakan saiz apa pun jika anda ingin mengebor lubang untuknya. Tetapi saya membuat reka bentuk dengan mempertimbangkan skru M3.

Alat / Peralatan:

• Pencetak 3D - Saya menggunakan Ultimaker 2
• Dremel berguna juga jika pencetak meninggalkan beberapa residu di pihak anda.

Langkah 2: Bina Litar Ujian

Seterusnya kita mahu membina litar menggunakan wayar jumper dan papan serbuk roti kemungkinan besar!

Secara teknikal langkah ini tidak diperlukan jika anda ingin terus menggunakan solder ke Arduino Nano, tetapi saya sangat mengesyorkan agar anda melakukan ini. Ini adalah kaedah yang baik untuk menguji semua bahagian anda dan memastikan bahawa anda tahu di mana semuanya berjalan sebelum anda memasukkan semuanya ke ruang tertutup kecil.

Pada gambar pertama yang dipaparkan, saya belum menyambungkan papan penguat atau suis kuasa, saya hanya menyambungkan pin 9 dan 10 ke pembesar suara ujian mini yang saya ada, tetapi saya mendorong anda untuk menggabungkan SEMUA sebelum meneruskannya.

Ke Litar:

Untuk menghidupkan arduino, pasangkan ke komputer anda menggunakan kabel USB. Sekiranya ada yang tidak jelas, saya akan membincangkan secara terperinci setiap bahagian di bawah.

Mari mulakan dengan bekalan kuasa:

Hujung positif bateri masuk ke suis. Ini membolehkan kita menghidupkan dan mematikan litar kita tanpa perlu mencabut sepenuhnya apa-apa atau melakukan sesuatu yang terlalu gila untuk memulakan semula litar jika diperlukan. Suis sebenarnya yang saya gunakan hanya mempunyai dua terminal, dan suis sama ada menghubungkannya atau membiarkannya terbuka.

Akhir positif kemudian beralih dari beralih ke papan penguat.

Hujung negatif bateri TIDAK perlu melalui suis. Ia boleh terus ke Power-end Amp.

Seterusnya, Lembaga Penguat:

Papan penguat mempunyai empat set pin, masing-masing mempunyai dua lubang. Saya tidak menggunakan ciri 'Bisukan' papan ini, jadi jangan risau tentang perkara itu. Saya sudah menerangkan di atas bahawa Power + dan Power - seharusnya mendapat 22.2v langsung dari bateri. Untuk output, anda harus menghubungkannya terus ke petunjuk pada pemacu mampatan. Tidak kira secara langsung petunjuk mana yang menuju ke pin mana, tetapi kadang-kadang menukarnya menjadikan anda kualiti suara yang lebih baik. Terakhir, Input + dan Input - pergi ke pin 10 dan 9 di Arduino, sekali lagi, pesanan tidak semestinya penting.

Mikrofon:

Mikrofonnya sangat mudah. Vcc mendapat 5v dari arduino, GND pergi ke GND di Arduino, dan OUT menuju ke pin A0 di Arduino.

Butang:

Sekiranya anda pernah menggunakan butang pada Arduino sebelumnya, anda mungkin sedikit keliru untuk melihat butang disambungkan tanpa perintang. Ini kerana saya mempunyai mereka untuk menggunakan perintang penarik dalaman yang terdapat di dalam Arduino. Ini pada dasarnya menjadikan mereka selalu membaca sebagai TINGGI sehingga anda menekan butang, kemudian mereka membaca sebagai RENDAH. Ia menjadikan pendawaian lebih mudah dan senang. Sekiranya anda mahukan lebih banyak maklumat, lihat arahan ini:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Butang yang dibaca dari mikrofon akan disambungkan ke pin 6 dan butang yang sebenarnya memberitahu pembesar suara untuk mula mengeluarkan suara ada pada pin 5. Pin lain pada kedua butang tersebut disambungkan ke GND.

Pengekod Putar:

Pengekod putar yang saya gunakan juga menyertakan butang yang tertanam di dalamnya. Jadi, anda sebenarnya boleh klik di dail, dan ia boleh dibaca sebagai tekan butang.

Pendawaian untuk ini adalah seperti berikut: GND ke Arduino GND, + ke Arduino + 5v, SW ke pin 4, DT ke pin 3, CLK ke pin 2

Sekiranya anda mahukan lebih banyak maklumat mengenai cara kerja pengekod putar, lihat pautan ini:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Dan itu sahaja untuk litar!

Langkah 3: Kod Ujian

Kini tiba masanya untuk memuat naik beberapa kod ke Arduino anda

Anda boleh memuat turun repo saya di GitHub yang mempunyai semua fail yang anda perlukan:

Atau, saya hanya memuat naik fail GlassGun.ino ke bahagian bawah langkah ini

Sekarang, mari kita bincangkan sedikit tentang apa yang sedang berlaku. Pertama, saya menggunakan beberapa Perpustakaan yang berbeza dalam projek ini yang anda PERLU MENGUNDUH. Perpustakaan adalah cara untuk berkongsi kod modular dengan seseorang, yang memungkinkan mereka cara mudah untuk mengintegrasikan sesuatu ke dalam projek mereka.

Saya menggunakan semua ini:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Masing-masing mempunyai arahan mengenai cara memasang ke Direktori Arduino anda. Sekiranya anda memerlukan lebih banyak maklumat mengenai Perpustakaan Arduino, lihat pautan ini:

www.arduino.cc/en/Guide/Perpustakaan

Bendera ini membolehkan pengguna mematikan atau mencetak skrin ke garis Serial dengan mudah:

// Bendera Debug

boolean printDebug = benar;

Ini memulakan pemboleh ubah yang digunakan untuk menangkap frekuensi dan mengembalikan yang paling banyak muncul:

// Frekuensi tangkapanLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; mod intHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = benar;

Ini menetapkan nilai untuk mengeluarkan ke pembesar suara. freqModifier adalah apa yang kita tambahkan atau tolak pada output berdasarkan penalaan pengekod putar. modeValue adalah yang memegang rakaman dari mikrofon. Output terakhir hanyalah modValue + freqModifier.

// Kekerapan memancarkan

int freqModifier = 0; int modeValue;

Menetapkan Rotary Encoder menggunakan perpustakaan:

// Menala dengan pengekod putar

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Menentukan pin yang dilekatkan pada butang:

// Butang untuk mencetuskan mikrofon dan pembesar suara

#tentukan pembesar suaraTombol 5 #tentukan mikrofonTombol 6

Nilai ini memberitahu jika frekuensi yang direkodkan sangat tinggi atau rendah:

// pemboleh ubah penunjuk guntingan

keratan boolean = 0;

Digunakan dalam rakaman frekuensi:

// pemboleh ubah penyimpanan data

bait baruData = 0; bait prevData = 0;

Digunakan dalam pengiraan sebenar nombor frekuensi berdasarkan ayunan:

// pemboleh ubah freq

pemasa int tidak bertanda = 0; // mengira tempoh gelombang int tidak bertanda; frekuensi int;

Sekarang, ke badan kod sebenar:

Di sini, kami menyediakan butang Mikrofon dan Pembesar suara untuk tidak menggunakan perintang ketika menekan butang seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam langkah Uji Litar (Maklumat Lanjut: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I juga panggil resetMicInterupt, yang melakukan tetapan pin tahap sangat rendah untuk mendengar pin A0 pada jangka masa yang sangat berbeza. Saya menggunakan arahan ini untuk membimbing saya bagaimana mendapatkan frekuensi dari nilai-nilai ini:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

batal persediaan () {pinMode (13, OUTPUT); // pin penunjuk pinMode (mikrofon Butang, INPUT_PULLUP); // Mikrofon Pin pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); jika (printDebug) {Serial.begin (9600); } tetapkan semulaMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // gangguan diable // sediakan pensampelan berterusan pin analog 0 // jelas ADCSRA dan ADCSRB register ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // tetapkan voltan rujukan ADMUX | = (1 << ADLAR); // kirikan nilai ADC- supaya kita dapat membaca 8 bit tertinggi dari daftar ADCH sahaja ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // tetapkan jam ADC dengan 32 prescaler- 16mHz / 32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // aktifkan pencetus automatik ADCSRA | = (1 << ADIE); // aktifkan gangguan apabila pengukuran selesai ADCSRA | = (1 << ADEN); // aktifkan ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // mulakan pengukuran ADC sei (); // aktifkan gangguan} ISR (ADC_vect) {// apabila nilai ADC baru siap prevData = newData; // simpan nilai sebelumnya newData = ADCH; // dapatkan nilai dari A0 jika (prevData = 127) {// jika meningkat dan melintasi titik titik tengah = pemasa; // dapatkan pemasa tempoh = 0; // tetapkan semula pemasa} jika (newData == 0 || newData == 1023) {// jika memotong PORTB | = B00100000; / / tetapkan pin 13 giliran tinggi pada petunjuk penunjuk guntingan diklip = 1; // sedang menggunting} pemasa ++; // kenaikan pemasa pada kadar 38.5kHz}

Saya berpendapat bahawa kebanyakan kod di sini cukup mudah, dan cukup mudah dibaca, tetapi saya akan mengetengahkan beberapa bidang yang lebih membingungkan:

Bahagian ini kebanyakannya berasal dari perpustakaan Rotary. Yang dikatakannya ialah jika anda bergerak mengikut arah jam, naikkan freqModifer satu, jika anda tidak naik, maka anda pasti turun, jadi turunkan freqModifier satu demi satu.

hasil char yang tidak ditandatangani = r.proses (); // Lihat apakah pengekod putar telah bergerak

jika (hasil) {firstHold = true; jika (hasil == DIR_CW) freqModifier ++; // Sekiranya kita bergerak mengikut arah jam, tingkatkan, jika tidak, turunkan freqModifier lain--; jika (freqModifier 50) freqModifier = 50; jika (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Bahagian seterusnya adalah di mana saya menjalankan algoritma saya pada data frekuensi yang diambil untuk mencuba dan mendapatkan bacaan frekuensi yang paling konsisten dari gelas anggur. Pertama, saya menekan pendek butang mikrofon. Tekan butang pendek ini menangkap "Data Buruk" dari mikrofon. Ini sama dengan nilai yang ingin kita abaikan. Kami memegang ini, sehingga apabila kita mendapat "Data Baik" kita dapat melaluinya dan mengeluarkan semua yang buruk.

void getMode () {boolean doAdd = true // Tekan butang pertama hendaklah pendek untuk mendapatkan "nilai buruk" atau nilai yang kita tahu buruk // Ini bergantian antara rakaman "data buruk" dan "data baik" jika (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Data Buruk:"); untuk (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {untuk (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; rehat; }} jika (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = benar; } jika (printDebug) {Serial.println ("-----"); untuk (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Berikut adalah kita mengulangi "Data Baik" dan mengeluarkan semua yang sesuai dengan "Data Buruk dari sebelumnya"

Setiap kali kita membuang satu elemen dari senarai, kita harus mundur selangkah keluar dari gelung outter kita (j--) kerana jika tidak, kita akan melangkau nilai.

lain {

if (printDebug) Serial.println ("Data Tidak Buruk:"); untuk (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {untuk (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Dihapus:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; rehat; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modHold; untuk (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modCount = 1; modeSubCount = 1; jika (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } jika (badData) badData = false; lain burukData = benar; freqData.clear (); }

Langkah 4: Tetapkan Mikrofon Anda

Ini mungkin merupakan salah satu langkah paling sukar bagi saya, kerana saya melakukannya bersamaan dengan menyunting kod untuk menghasilkan frekuensi output yang betul.

Kerana Arduino tidak dapat membaca voltan negatif (seperti gelombang bunyi), litar yang dibina di dalam mikrofon mengubah segalanya menjadi voltan positif. Daripada beberapa milivolit positif dan beberapa milivolit negatif, litar cuba mengubahnya menjadi 5v dan 0v positif. Walau bagaimanapun, ia tidak dapat mengetahui seberapa keras audio sumber anda. Untuk memperbaikinya, mereka menambah potensiometer (skru) kecil ke litar.

Ini membolehkan anda 'menala' mikrofon anda ke tahap audio gelas wain.

Jadi, bagaimana anda benar-benar mencapainya?

Anda boleh menyambungkan Arduino ke komputer melalui kabel USB, membuka monitor bersiri dengan mengklik ikon di sebelah kanan atas Editor Arduino.

Tetapkan kadar baud ke 9600.

Kemudian apabila anda memuat naik kod anda ke Arduino, anda akan melihat semua mesej "printDebug" muncul di tetingkap baru itu.

Untuk benar-benar menyesuaikan mikrofon anda dengan betul, saya mengesyorkan mendapatkan aplikasi di telefon anda yang berbunyi dalam frekuensi (Seperti ini) dan benar-benar mengetahui berapa frekuensi kaca anda yang betul. Ting kaca dengan aplikasi terbuka, cari frekuensi yang betul, kemudian mulailah menala mikrofon anda sehingga anda mendapat hasil yang cukup konsisten.

Jadi, prosesnya adalah:

1. Ting kaca dengan aplikasi spektrometer terbuka dan lihat berapa frekuensi resonan sebenarnya
2. Rakam 'Data Buruk' dengan menekan butang mikrofon berwayar di litar anda dengan cepat
3. Tahan butang mikrofon di litar anda dengan mikrofon yang sebenarnya dekat dengan gelas dan pasangkan kaca dengan pemutar skru atau sesuatu
4. Lihat output pada monitor bersiri dan lihat apakah itu hampir dengan nilai frekuensi sebenarnya
5. Laraskan skru potensiometer pada mikrofon sedikit, dan ulangi

Anda juga boleh menjalankan skrip 'mic_test', yang akan terus menjalankan mikrofon, mengeluarkannya ke layar. Sekiranya anda melakukannya dengan cara ini, anda perlu menghidupkan potensiometer skru semasa kodnya berjalan untuk melihat tempat terbaik untuknya.

Langkah 5: Pecahkan Sebilangan Kaca

Sudah tiba masanya untuk memecahkan gelas lama!

Pertama, PASTIKAN ANDA MENGGUNAKAN PERLINDUNGAN AWAL!

Terdapat seni untuk meletakkan semuanya di tempat yang betul agar kaca pecah.

1. Anda perlu mengasah tepi gelas wain
2. Anda perlu mendapatkan frekuensi dengan betul
3. Anda perlu mendapatkan sudut yang betul
4. anda perlu memastikan gelas wain anda tidak kehilangan tenaga getaran yang sangat berharga

Jadi, kaedah terbaik yang saya dapati ialah:

Pertama, seperti yang saya katakan, pasir permukaan gelas wain. Sekiranya anda tidak melakukan ini, kaca tidak mempunyai titik patah awal dan tidak akan dapat membuat retakan. Pengamplasan ringan adalah semua yang diperlukan, cukup untuk beberapa lecet mikro.

Pastikan frekuensi anda betul dengan memasukkan sesuatu seperti jerami atau tali leher ke dalam gelas setelah anda mencatat frekuensi. Ini membolehkan anda melihat bila frekuensi menyebabkan item melantun dan bergetar paling banyak.

Kedua, cuba arahkan pembesar suara ke bahagian paling lebar kaca tepat sebelum kaca mula membongkok ke leher. Di sinilah ia cenderung menyebabkan tali jerami atau tali leher melambung tinggi, jadi anda seharusnya dapat melihat bahagian mana yang paling baik.

Terakhir, saya mengetuk gelas saya ke meja. Sekiranya kaca mempunyai pilihan untuk menggetarkan seluruh gelas dan melintasi meja, ia akan kehilangan getaran yang sebaliknya akan menjadikan pelek goncangan kaca. Oleh itu, cadangan saya adalah melekatkan gelas ke meja dengan pita scotch secara longgar. Sekiranya anda merakamnya terlalu banyak, ia tidak akan dapat bergetar sama sekali!

Luangkan masa bermain dengannya untuk mencuba dan mendapatkan level yang tepat, dan pastikan anda merakamnya sehingga anda dapat menunjukkan kepada semua rakan anda!

Langkah 6: (Pilihan) Pateri

Oleh itu, anda telah memutuskan untuk membuat semuanya? Baik, baik untuk anda! Saya pasti seronok melakukannya!

Baiklah, perkara pertama yang pertama. Litar pada dasarnya sama, hanya terdapat beberapa perbezaan yang halus.

1. Anda akan menyolder terus ke hujung pembesar suara
2. Anda akan menambah penyambung Bullet ke pembesar suara
3. Anda akan menambahkan BEC untuk memberi kuasa kepada Arduino Nano

Satu catatan ringkas, anda tidak mahu menyolder ke suis kuasa utama sehingga masuk ke dalam casing. Ini kerana suis perlu dimasukkan dari atas, tidak seperti bahagian lain yang boleh dimasukkan dari bawah. Sekiranya anda memasangkan suis sebelum masuk ke dalam casing, anda tidak akan dapat memasangnya.

Hujung positif bateri kami pertama kali menuju ke suis, ke BEC. Ini menurunkan voltan kami dari 22.2v hingga 5v untuk memberi kuasa ke Arduino. Hujung positif bateri juga menuju ke Power + hujung Amplifier kami. Ini memberikan 22.2v terus ke Amp.

Hujung voltan bawah BEC bermula dari + ke + 5v di Arduino, dan - ke GND di Arduino.

Sangat disarankan agar anda menggunakan beberapa penebat wayar pada penyambung peluru, sehingga dengan cara itu tidak bersentuhan satu sama lain dan memendekkan litar.

Juga, anda tidak akan memateri sesuatu secara khusus. Anda seperti hanya menyolder ke udara, itu adalah teknik yang saya panggil "Air Soldering" Pada awalnya agak sukar untuk digunakan, tetapi anda akan terbiasa setelah beberapa ketika.

Setelah selesai menyolder, ada baiknya mengambil gam panas dan menutup wayar atau bahagian yang terdedah. Lem panas menjadikan penebat yang sangat baik yang boleh digunakan pada kebanyakan elektronik. Ini dikeluarkan dengan beberapa usaha, yang membuatnya dapat dibentuk kembali jika anda mengacaukan. Tetapi cubalah menutupi kaki butang, header pin, atau bahagian lain yang terdedah, sehingga tidak ada jalan keluar.

Langkah 7: (Pilihan) Cetakan Perumahan

Terdapat tiga fail untuk dicetak dengan projek ini:

1. Bahagian depan yang memegang pembesar suara dan mikrofon
2. Bit tengah yang mempunyai semua elektronik, butang, dan bateri
3. Penutup bateri

Bahagian-bahagiannya bersama-sama adalah mengenai cetakan 48 jam di Georgia Tech's Ultimaker 2's. Pastikan anda mencetak dengan sokongan, kerana terdapat beberapa overhang besar pada cetakan ini.

Semua bahagiannya dirancang agar cukup ketat, sehingga mungkin memerlukan pengamplasan atau dremel ringan agar tepat. Saya tidak mempunyai masalah pada mesin yang saya gunakan.

Langkah 8: (Pilihan) Cat - untuk Kesenangan yang Ditambah

Saya fikir akan lebih baik untuk menambahkan cat pada cetakan. Jangan ragu untuk melakukan apa sahaja yang anda rasa kelihatan sejuk dengan warna yang anda ada. Saya mempunyai cat akrilik pada saya, dan nampaknya ia berfungsi dengan baik. Pita yang saya gunakan sepertinya tidak mencolok cat seperti yang saya harapkan, jadi ada beberapa pendarahan, tetapi saya rasa semuanya baik-baik saja.

Langkah 9: (Pilihan) Berkumpul

Sekarang semua bahagian dicetak, soldernya padat, dan kodnya berfungsi, sudah tiba masanya untuk menyatukannya di satu tempat.

Saya mendapati paling mudah meletakkan Arduino ke dinding, maka papan penguat boleh duduk rata di bahagian bawah.

Butang tekan direka bentuk agar sesuai dengan pemampatan. Jadi, mereka seharusnya boleh dipaksa masuk ke slot mereka dan tinggal di sana. Walau bagaimanapun, jika pencetak anda tidak mempunyai toleransi seperti itu, jangan ragu untuk mendapatkan sekeping pita atau gam panas untuk melekatkannya pada slotnya.

Pengekod putar mempunyai skru sendiri di atasnya, jadi anda boleh mengetatkannya dari atas dengan mur yang disediakan.

Suis kuasa perlu dimasukkan dari atas. Mungkin memerlukan sedikit paksaan untuk memasukkannya, tetapi ia akan sesuai dengan baik setelah berada di slot.

Setelah dipasang, anda harus meletakkan mikrofon terlebih dahulu, kemudian Speaker. Saya juga mendapati bahawa mikrofon tidak perlu dicabut kerana pemampatan lubang dan pembesar suara berada di atasnya menahannya dengan baik.

Bateri boleh dipasang dengan selesa di bahagian belakang dulang, tetapi saya tidak mempunyai masalah untuk memasangkannya di dalamnya.

Saya juga mendapati bahawa hanya meletakkan skru M3 pada kedua-dua saiz lubang penutup bateri di sisi cukup untuk meletakkannya di tempat tanpa mur sama sekali. Pada asalnya saya merancang untuk mendapatkan satu skru yang panjang sepanjang jalan keluar dan keluar dari lubang lain, tetapi saya tidak mahu mencari satu skru dalam talian, dan skru tanpa kacang nampaknya berfungsi dengan baik.

Langkah 10: (Pilihan) Pecahkan Kaca Lagi

Jangan ragu untuk menikmati kegemilangan semua kaca yang pecah di sekeliling anda pada masa ini. Tarik nafas, anda berjaya. Bau serpihan semasa terbang di sekeliling anda.

Anda kini mempunyai meriam audio pecah kaca yang berfungsi sepenuhnya, digenggam tangan, direka dengan sempurna. Sekiranya seseorang menghampiri anda dengan segelas anggur, sila cambuk budak jahat ini dan hancurkan benda itu tepat di hadapan mereka. Sebenarnya, anda mungkin akan memecahkan gendang telinga mereka sebelum gelas itu pecah, tetapi tidak kira, sama ada cara mereka tidak mampu.

Walaupun begitu, terima kasih kerana meluangkan masa untuk membina projek kecil saya. Sekiranya anda mempunyai maklum balas atau penambahbaikan yang anda mahukan, beritahu saya! Saya lebih senang mendengar!

Dan terakhir kali …

Mari Buat Robot!

Naib Johan dalam Peraduan Audio 2018