Satu lagi Penukaran ATX ke Bench PSU: 7 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:10

Amaran: Jangan sekali-kali mengendalikan bekalan kuasa ATX dengan penutupnya kecuali jika anda tahu dengan tepat apa yang anda lakukan, ia mengandungi wayar langsung pada voltan mematikan

Terdapat beberapa projek di sekitar untuk menukar psu ATX ke psu bangku, tetapi tidak ada yang benar-benar seperti yang saya mahukan, jadi saya memutuskan untuk membuat versi saya sendiri dengan sedikit bantuan dari beberapa penukar buck murah (yang dapat diubah suai menjadi buck mod boost untuk menghasilkan output negatif) untuk mendapatkan voltan selain daripada standard ATX. Perkara yang baik mengenai penggunaan penukar adalah bahawa mereka membuang tenaga yang sangat sedikit.

Perkara yang saya anggap salah dengan yang saya perhatikan adalah: * Casing luaran yang terlalu besar - Tidak ada kes luaran - Saya mahu memastikan kes ATX saya tetap utuh! * Kurang penggunaan output * Keluaran terhad * Kurang fleksibiliti. * Kekurangan penggunaan kuasa yang tersedia dari ATX PSU.

Yang mengatakan, terdapat beberapa reka bentuk yang indah di sini pada Instructables, anda pasti mesti memeriksanya sebelum meneruskannya.

PSX ATX mempunyai banyak wayar kerana ia boleh memberi banyak amp. Memang diakui kebanyakan amp mempunyai voltan satu, 5v atau 12v, tetapi voltan sangat berguna yang harus anda akui. Kerana lebih banyak kuasa tersedia pada voltan daripada yang mungkin pernah saya gunakan dalam eksperimen saya, masuk akal untuk mengubahnya menjadi voltan yang berbeza. Saya menggunakan penukar KIS3R33 terpakai untuk voltan bukan ATX.

"rc", di bawah bermaksud "arus dinilai untuk ATX PSU yang anda gunakan" Jadi voltan dari psu ini akan: + 2.5v, 0, -2.5v @ 3A …… berguna jika anda ingin menjalankan opv amp 5v pada bekalan terpecah + 3.3v, 0 @ rc, …… Saya akan menambah -3.3v, tetapi sebenarnya tidak ada titik +5v, 0, -5v @ rc …… Jika -5v tersedia, mengapa tidak digunakan ia. Anda boleh menambahkan output -5v yang lebih kuat menggunakan salah satu penukar yang diubah suai. + 5v, 0 melalui soket USB (dikeluarkan dari PC lama) + 9v, 0 @ 3A …… Saya mahu dapat menggunakannya sebagai ganti bateri 9v + 12v, 0, -12v @ rc

Keluaran 3A akan mempunyai peringkat puncak 4A.

Selepas ini voltan yang ada bergantung pada kerumitan yang anda bersedia hadapi: * Output + dan - boleh laras hingga +11, 0, -11 volt @ 3A menggunakan modul KIS3R33 * Ini dapat dibuat untuk mengesan, agak buruk, dengan penambahan op-amp dan beberapa perintang * Voltan lebih tinggi daripada ATX maksimum, benar-benar naik dengan apa sahaja yang anda mahukan. Ini dapat disesuaikan dan mereka dapat melacak, tetapi anda perlu membina rangkaian dorongan dan dorongan dengan menggunakan beberapa IC beralih MC34063. Saya mendapat ini kerana satu sebab - harganya murah. Sebungkus 10 pakej pelekap permukaan berharga hanya £ 1. Peringatan pendekatan ini adalah arus input dapat mencapai puncak yang sangat tinggi.

Setelah banyak percubaan, saya membuang idea untuk melacak + dan - output yang dapat disesuaikan menggunakan 2 dari penukar KIS3R33, dengan satu yang diubah suai untuk operasi penguat, kerana penjejakan tidak cukup tepat atau jaraknya cukup besar untuk benar-benar berguna. Walau bagaimanapun, saya telah memasukkan litar - semoga anda dapat memperbaikinya.

Sudah tentu, anda boleh mencampurkan dan memadankan untuk mendapatkan apa sahaja output yang anda mahukan.

Output -12v dari ATX psu agak terhad untuk arus, saya dapati bahawa voltan saya juga agak pendek. Sekiranya anda mahu -12v dengan lebih banyak geram, anda perlu menambahkan penukar buck-boost yang lebih kuat. Sekiranya anda tidak mahu membina litar MC34063, adalah mungkin untuk membuat rangkaian modul KIS3R33 yang diubah suai.

3A ditentukan kerana itulah arus nilai maksimum untuk modul penukar wang. Mungkin kurang untuk voltan negatif

0v adalah titik di mana semua voltan lain diukur - ia merujuk kepada wayar hitam dari psu. Tetapi sudah tentu anda tahu bahawa …

Voltan lain boleh diperoleh dengan menggunakan voltan bukan sifar untuk satu sisi, contohnya, jika anda menggunakan -5v sebagai 0, + 12v akan memberi anda 17v, namun garis 0v "nyata" sekarang akan berada di + 5v sehubungan dengan anda 0v baru. Juga arus akan terhad kepada bekalan dengan nilai terendah yang digunakan dalam pengaturan ini.

Versi asas bekalan ini tidak mempunyai had semasa melebihi had PSU ATX yang agak tinggi. Penambahan had lipatan balik tidak berada dalam ruang lingkup arahan ini.

Apa yang kamu perlu:

* Psu ATX lama, biasanya diekstrak dari PC lama. * Beberapa penukar buck KIS3R33. Anda boleh membeli ini di eBay dan tempat lain dengan harga yang sangat murah. Jangan terperangkap dengan "kit penukaran" itu. Penukar itu sendiri mengandungi cip MP2307, induktor dan beberapa komponen lain. Mereka diatur pada 3.3V tetapi memiliki pin penyesuaian sehingga anda dapat mengatur voltan yang anda inginkan, dan mudah ditukar menjadi output negatif. * Beberapa tiang pengikat 4mm dalam pelbagai warna, atau penghentian pilihan lain. * Sebilangan logam lembaran untuk casing * Sebilangan plastik lembaran untuk panel depan * Sebilangan papan serpai untuk alas * Sebatang kayu kecil untuk memasang suis dan LED * Beberapa paku keling buta (alias pop keling) * Beberapa skru kayu * Suis dan beberapa LED, lebih baik satu merah dan satu hijau. (NB sejak menulis petunjuk ini, saya telah menukar suis untuk reka bentuk baru, lihat di sini:

* Beberapa terminal kelim

Saya menggunakan bahan-bahan ini kerana kebetulan itulah yang saya miliki. Kitar semula apa yang anda ada, rakan-rakan saya, dan hasilkan sesuatu yang unik

Alat: * Tin snips * Drill + drill bit * Step cutter (untuk mendapatkan lubang besar yang kemas) * Pukulan tengah * Kompas * Square * Pembaris & pensil * Gergaji (Saya sebenarnya mendapati jigsaw elektrik berguna semasa memotong kepingan keluli yang lebih tebal) * Alat memikat * Pemutar skru * Kunci pas untuk memasang kacang pada tiang pengikat (walaupun anda boleh menggunakan tang)

Kata Laluan: Sejak itu saya terpaksa mengganti ATX PSU dalam penukaran ini kerana yang pertama mati. Saya rasa mungkin disebabkan tidak mempunyai perintang yang disambungkan ke output.

Langkah 1: ATX untuk Pergi …

Oleh itu, anda mempunyai bekalan elektrik ATX. Bergantung pada masa ia dibuat, ia mungkin mempunyai pelbagai penyambung tambahan, tetapi yang standardnya adalah penyambung motherboard dan penyambung molex berantai daisy. Kecuali ia sangat lama, ia akan mempunyai penyambung 4 pin tambahan dengan wayar 2 x 12v dan 2 x 0v. Ia mungkin juga mempunyai penyambung 6 pin putih.

Bergantung pada bila ia dibuat, ia mungkin atau tidak mempunyai output -5v. Sekiranya berlaku, sebahagian besar kuasa juga diberikan pada output + 5v, namun bekalan yang lebih baru memberikan sebahagian besar kuasa ke output + 12v. Periksa label untuk maklumat lanjut.

Sumber maklumat yang baik adalah www.formfactors.org - Saya menarik gambar teknikal dari dokumen mereka.

PSU tertentu yang saya gunakan ialah unit 250W, dengan output berikut: 3.3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Dalam bekalan moden, di sinilah sebahagian besar kuasa tersedia. 84W pada yang satu ini, tidak terlalu buruk.-12v, 0.8A

Cari penyambung 4 pin 2x12v. Sekiranya bekalannya sesuai dengan spesifikasi 2.0 atau lebih baru (baca label untuk ini), anda perlu menyimpan kabel 12v ini sebagai pasangan, kerana ini adalah bekalan yang berasingan untuk keluaran 12v yang lain dan mempunyai perlindungan semasa sendiri, jadi pasangkan sepasang wayar kuning ini bersama-sama. Sekiranya ragu, tetaplah mereka sebagai pasangan.

Saya mendapat maklumat di atas dari entri wikipedia ini:

Periksa penyambung papan induk, rujuk carta ini https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Pada pin 13 (pada penyambung 24 pin) terdapat 2 wayar yang masuk ke pin, satu oren dan yang lebih nipis yang mungkin berwarna coklat atau oren (yang lebih nipis adalah wayar akal) Anda perlu menghubungkannya semula, jadi pita bersama. Kenali wayar penunjuk "power good" pada pin 8, ia akan berwarna kelabu atau putih, dan tandakan. Sekiranya terdapat bekalan -5v pada pin 18, ia akan menjadi putih atau biru, jadi tandakan juga (tetapi anda tidak akan mempunyai dua wayar putih). Jadi sekarang anda memotong penyambungnya. Biarkan wayar yang cukup panjang untuk mencapai soket panel depan. Perhatikan wayar -12v, biasanya berwarna biru, tetapi mungkin berwarna coklat.

Seterusnya memotong penyambung molex. Saya mempertimbangkan untuk membiarkannya terpasang sekiranya saya ingin menjalankan cakera keras atau sesuatu, tetapi kemudian memutuskan jika saya perlu melakukan itu, saya hanya boleh menyambungkannya ke soket panel depan, jadi ia datang. Sekali lagi, biarkan wayar yang mencukupi untuk menyambung ke penyambung panel depan anda.

Cari wayar hijau dan ungu dari penyambung papan induk. Hijau yang akan anda sambungkan ke suis untuk menghidupkannya. Yang berwarna ungu akan menghidupkan LED siap sedia. LED "on" boleh dihidupkan dari wayar "power good". Bungkus bersama-sama untuk kemudian. Anda juga memerlukan beberapa wayar tambahan untuk pengembalian 0v untuk suis LED dan "hidup", dan soket USB

Sekarang mungkin masa yang tepat untuk menghitung kabel, catat berapa banyak warna yang anda miliki.

Langkah 2: Buat Kes

Saya membuat casing selebar 11cm dengan tinggi 15cm dan kedalaman 15cm, yang cukup besar untuk menahan PSU dengan ruang untuk udara beredar dan membuat sambungan panel depan. Dengan pandangan belakang, ia mungkin sedikit lebih mendalam untuk membolehkan wayar dan PCB tambahan.

Sisi. Ini berukuran 19cm x 20.5cm. Saya memotong kepingan dari sarung ketuhar gelombang mikro lama yang akan saya bongkar untuk sesuatu yang lain. Biarkan bebibir kira-kira 8mm di tepi depan, atas dan belakang, sehingga setiap bahagian berukuran 16.6cm x 15.8cm

Saya membongkokkan tepinya dengan mengepit bahagian antara dua kepingan besi dan memukul tepinya dengan tukul. Anda boleh membengkokkan pinggirnya dengan menjepitnya dengan naib, atau membengkokkannya dengan tang, tetapi anda mendapat sedikit hujung bergelombang dengan kaedah tersebut.

Saya membuat bahagian atas dari besi yang lebih tebal dari casing PC lama, sudah dengan kemasan hitam yang bagus. Ia hanya dibengkokkan di bahagian depan dan belakang. Selekoh di bahagian depan adalah bahagian dari bentuk asal.

Bahagian belakang adalah kepingan keluli nipis yang lain. Ukur psu anda untuk mengetahui dengan tepat di mana membuat lubang, tetapi biarkan sedikit "goyangkan ruang". Gunakan gambar dari www.formfactors.org sebagai panduan asas, tetapi ubah suai agar sesuai dengan bekalan yang sebenarnya anda miliki.

Seluruhnya meluncur ke dasar papan serpai dan dipegang di tempatnya dengan skru.

Potong sekeping kayu untuk memasang skru pemasangan panel depan dan juga memasang soket LED, suis, dan USB. Lekatkan ini ke bahagian depan bahagian atas casing.

Lubang pengudaraan. Cari bahagian tengah setiap bahagian sisi dan tandakan dengan pukulan tengah. Lukis bulatan sepusat dengan kompas. Ukuran setiap bulatan dinilai oleh mata untuk mendapatkan jarak yang lebih "semula jadi". Lubang dijarakkan dengan 6 setiap bulatan. Apabila anda telah melukis setiap bulatan, tandakan tempat di mana sahaja dan gunakan kompas untuk membaginya menjadi 6. Sekiranya anda tidak tahu bagaimana melakukannya, letakkan titik kompas di tempat permulaan anda dan gunakan untuk buat tanda ke kedua-dua belah pihak. Letakkan titik kompas pada setiap tanda yang anda buat dan buat 2 markah lagi. Letakkan titik kompas pada masing-masing, dan semoga tanda terakhir berada di tempat yang sama. Apabila anda melakukan ini pada kedua-dua bahagian sisi, tetapkan kompas untuk ukuran seterusnya dan lakukan yang berikutnya. Sekali lagi, pilih mana-mana tempat rawak di sekeliling anda untuk mendapatkan penampilan yang lebih semula jadi.

Saya mengebor lubang menggunakan pemotong langkah kerana membuat lubang bulat (dan besar) yang bagus, tetapi anda hanya boleh menggunakan ukuran lubang gerudi yang bertambah, namun mengharapkan lubang anda sedikit segitiga dalam hal ini. Bor lubang pilot kecil untuk memastikan saiz yang lebih besar tidak melayang.

Panel hadapan. Saya mempunyai beberapa titik merah dari sekeping tanda kedai lama yang saya dapati, jadi saya memotongnya. Anda boleh menggunakan sebarang bahan selagi anda boleh memasang tiang pengikat di atasnya. Semasa menandakan panel depan, anda harus ingat bahawa kacang pemasangan untuk barisan terminal bawah mesti membersihkan dasar papan serpai. Mur untuk terminal di sisi mesti membersihkan bebibir pada panel sisi. Pasti terdapat ruang di bahagian atas untuk suis dan LED, dan sekeping kayu yang dipasang di atasnya.

Sekiranya anda menggunakan dimensi yang berbeza dengan ukuran dalam gambar, anda perlu memutuskan berapa banyak terminal yang sesuai dengan lebar yang anda ada, bahagikan lebarnya dengan bilangan terminal. Itulah jarak anda di antara mereka. Bahagikan jumlah ini dengan 2 untuk mendapatkan jarak dari setiap tepi. Anda mungkin perlu mengubahnya sedikit agar semuanya sesuai. Untuk menyesuaikan ketinggian, tentukan di mana baris atas dan bawah mesti sesuai, kemudian bahagikan ruang di antara mereka, tentukan sekali lagi berapa banyak terminal yang akan sesuai, dan bahagikan ruang dengan sewajarnya. Satu atau lebih terminal akan diganti dengan tombol kawalan, jadi anda perlu memastikan bahawa terdapat cukup ruang pada kedudukan ini.

Sekiranya saya membuat ini lagi, saya akan memotong bahagian fillet kayu di bahagian atas untuk menaikkan soket USB.

Langkah 3: Pasang Terminal

Saya memilih untuk menggunakan tulisan mengikat yang murah yang terdapat dalam pek 5 warna di eBay dari pelbagai vendor. Sekiranya menggunakan ini, belanjakan, harganya agak berubah-ubah, dan saya telah melihat sekurang-kurangnya 2 gaya, namun warnanya agak terbatas pada warna merah, hitam, hijau, biru dan kuning. Saya juga membeli tiang pengikat merah dan hitam jenis yang sama.

Bergantung pada bekalan kuasa yang anda miliki, kemungkinan anda akan memilih skema yang berbeza. Yang moden harus memberi penekanan pada output 12v. Yang ini cukup lama sehingga mempunyai lebih banyak output 5v.

Terminal tertentu yang saya gunakan mempunyai 2 kacang untuk membuat sambungan, serta terminal solder. Salah satu kacang mengikat inti logam di badan plastik. Saya mengetatkan mur ini sebelum memasang tiang di panel untuk menguatkannya sebelum mengetatkan kacang pelekap utama, untuk mengurangkan kemungkinan pecah badan plastik.

Bor lubang pilot kecil di panel sebelum menggerudi lubang ukuran penuh untuk terminal. Ini memastikan kedudukan yang lebih tepat. Semua latihan "mengembara" sebelum menggali bahan yang sedang digerudi, dan latihan yang lebih besar mengembara lebih banyak. Lubang juruterbang memastikan mereka tidak dapat melakukan ini. Lubang mestilah 7mm untuk terminal tertentu ini. Sebaik-baiknya, kerana tiang mempunyai sisi rata di bahagian berulir, lubang akan menjadi bujur untuk menghentikan tiang dapat berpusing (mungkin 5.5mm melintasi flat), namun saya senang hanya menggerudi yang bulat polos.

Masukkan terminal ke dalam lubang, bermula dengan barisan hitam di bahagian bawah, kemudian (untuk psu yang lebih tua) barisan yang berwarna merah di atasnya. Ini akan menjadi terminal 0v dan 5v.

Pasangkan wayar dari PSU mengikut warna, tetapi juga cuba memadankannya dengan panjang. Cuba urutkan sedikit agar tidak banyak berpusing dan melintang. Sekali lagi, bilangan setiap jenis wayar dan bilangan terminal anda mungkin berbeza, jadi beberapa kombinasi selain pasangan mungkin lebih sesuai untuk anda.

Jadi. lepaskan kira-kira 5 - 7mm dari hujung setiap wayar dan pasangkannya dengan terminal kelim cincin kecil. Pasangkan wayar hitam nipis tambahan ke 2 pasangan hitam, dan wayar merah nipis tambahan ke salah satu pasangan merah. Tambahkan juga wayar ketebalan penuh tambahan pasangan 12v dan pasangan 5v. Ini mesti cukup panjang untuk mencapai suis dan LED, soket USB dan pengatur KIS3R33. Pasangan yang lebih panjang menuju ke terminal paling jauh dari mana wayar keluar dari PSU. Pasangkan setiap terminal cincin ke tiang terminal, tetapi jangan mengencangkan mur sepenuhnya, kerana wayar perlu bergerak sedikit semasa anda mengusahakannya. Ini juga menjadikannya mudah dibatalkan sekiranya anda perlu mengubah sesuatu atau mengeluarkan panel. Sekiranya anda memilikinya, sebaiknya pasangkan mesin cuci anti goncang antara cincin dan penutup atas Sudah tentu anda boleh menyolder wayar, tetapi ini lebih sukar dibongkar jika anda perlu melakukannya. Walaupun anda belum menyiapkan semua voltan, ini akan menyebabkan kabel tidak dapat dihentikan.

Langkah 4: Tukar, Lampu dan Kuasa USB

Saya menggunakan sekeping papan litar dari sesuatu yang saya bongkar untuk ini, kerana ia sudah mempunyai suis dan beberapa lubang untuk memasang LED. Saya hanya memasukkannya ke sedikit kayu di bahagian atas casing dan mengukur di mana lubang perlu. Saya memanjangkan suis tekan / tekan mati menggunakan sedikit tiub plastik dari dispenser sabun dan memasang semacam butang padanya. Anda boleh menggunakan suis pemasangan panel dan LED pemasangan panel (pastinya lebih mudah). Perkara yang baik untuk memasang sambungan ke tekan tekan seperti ini membolehkan anda mencari suis dengan baik dari panel.

Sambungkan katod LED dan salah satu terminal suis bersama-sama, sambungkan perintang 470 ohm ke anod setiap LED, dan sambungkan hujung yang satu lagi ke dawai "siaga" ungu dan yang lain ke kelabu (yang mungkin berwarna putih dalam kes anda) wayar "power good". Saya mempunyai LED hijau untuk siaga dan merah untuk kuasa baik. Sambungkan wayar hijau ke suis. Anda mungkin mendapati anda memerlukan perintang nilai yang berbeza untuk dua LED anda untuk mendapatkan kecerahan yang sama.

Sambungkan salah satu wayar hitam nipis yang anda tambahkan dari panel depan ke sambungan biasa suis dan LED. Sambungkan yang lain ke terminal 0v pada soket USB. Sambungkan wayar merah nipis yang anda tambahkan ke terminal 5v pada soket USB.

Sambungkan pelindung soket USB ke tanah, dan dua pin data bersama-sama, tetapi jangan sambungkannya ke yang lain. Beberapa bekalan kuasa USB mempunyai perintang antara data dan V + atau V-, tetapi spesifikasi sebenarnya tidak menyebutkannya.

Bekalan kuasa USB harus terhad kepada output 500mA. Anda boleh menambahkan litar pengehad lipatan atau sekering untuk mencapainya, tetapi saya membiarkannya seperti sedia ada, kerana ia hanya untuk saya.

Langkah 5: Voltan Tambahan

Modul penukar buck KIS3R33 tersedia sebagai barang terpakai, dalam kuantiti yang murah dari pelbagai vendor di eBay dan tempat lain. Saya membeli sebungkus 10 untuk bereksperimen. Mereka mengandungi cip penukar buck MP2307, induktor dan beberapa kapasitor dan perintang. Tanpa sambungan selain V + dan 0v outputnya akan berada sekitar + 3.3v. Sekiranya anda menyambungkan potensiometer 100k dengan pengelap ke pin penyesuaian, satu hujung ke output dan ujung yang lain ke 0v, anda boleh menyesuaikan output antara sekitar 1v dan berhampiran voltan bekalan.

Keluaran negatif

Dengan menggunakan pemutar skru kecil, buka bahagian bawah casing modul. Di sudut di mana pin on / off terletak, terdapat 2 vias (ini adalah lubang kecil yang dilapisi tembaga yang menghubungkan dua sisi papan litar). Dengan menggunakan gerudi kecil yang dipegang di jari, potong tembaga dengan teliti di sekelilingnya. Anda hanya mengeluarkan tembaga, jangan membor papan!

Di sisi lain papan, dua vias yang baru anda potong disambungkan ke kapasitor, dan anda perlu menyambungkan wayar padanya. Anda boleh memasukkan wayar ke salah satu lubang dan menyoldernya dari sisi ini dengan menggunakan besi hujung halus, atau anda boleh mengeluarkan papan dari casing dan menyolder wayar di sisi lain. Berhati-hatilah, jangan meletakkannya ke landasan atau sambungan hidup / mati. Anda tentu saja boleh menyambungkan wayar di dalam casing, yang meninggalkan ruang untuk meletakkan bahagian bawahnya semula.

Potong wayar hingga panjang dan sambungkan hujung yang lain ke output penukar. Sambungannya sekarang: input: unchangedground: output output original: ground original.

Voltan masih diselaraskan dengan cara yang sama. Perbezaan antara 0v dan tahap output yang paling negatif sekarang akan lebih besar daripada perbezaan antara 0v dan tahap yang paling positif dari output penukar yang tidak diubah, namun anda mungkin tidak boleh menjalankannya pada tahap yang paling negatif. Tidak boleh melebihi 23v antara output -V dan input + V

Anda boleh membuat papan litar untuk meletakkan penukar, atau memasangnya pada sekeping papan matriks, atau kerana litarnya cukup mudah, anda boleh memasang semua gaya "sarang tikus". Tidak masalah selagi ada ruang yang cukup untuk udara beredar. Sekiranya mengambil pilihan "sarang tikus", tempelkan kes penukar terus ke sarung logam. Saya melakar reka bentuk terus ke sekeping SRBP tembaga sekerap menggunakan pen OHP. Saya memasang semua permukaan dan menggunakan pita busa dua sisi yang sangat kuat untuk melekatkan sisi lain papan ke dalam casing

Keluaran berubah

Sangat mudah untuk membuat pengatur 3A yang dapat disesuaikan menggunakan salah satu modul KIS3R33, baik untuk output + dan -. Saya bereksperimen dengan litar untuk menyesuaikan pengatur negatif dengan yang positif untuk menghasilkan output yang dicerminkan.

Penjejakan dapat dicapai dengan menggunakan rangkaian op-amp yang ditunjukkan, dengan salah satu modul diubah untuk output negatif, namun hasilnya kurang memuaskan. Litar berfungsi kerana op-amp ingin mengekalkan kedua inputnya pada voltan yang sama. Oleh kerana satu input dihubungkan ke 0v, dan input lain dihubungkan dalam konfigurasi penjumlahan, ia harus menyebabkan kedua output sama besarnya dan bertentangan dalam polaritas.

namun saya menghadapi beberapa masalah: * Keluaran tidak melacak dengan tepat, mungkin ada 0,5v atau lebih mis-match * Luasnya terbatas sekitar +/- 11.5v dan +/- 1V * Ada pertanyaan besar bagaimana berguna ini sebenarnya apabila jaraknya hanya +/- 11.5V

Saya cuba melepaskan perintang tetapan voltan dari sepasang modul, namun mendapati hasilnya sangat tidak linier dan penjejakannya lebih buruk daripada sebelumnya.

Langkah 6: Voltan Lain

Batasan utama ATX PSU adalah voltan atas 12v. Katakan saya mahu 13.8v, atau 18v, atau 24v? Atau voltan lain?

Di sinilah penukar rangsangan masuk. Ini adalah litar kecil yang berfungsi dengan menghidupkan dan mematikan arus melalui induktor, yang menghasilkan voltan yang lebih tinggi pada output daripada pada input. Sangat berguna dalam keadaan ini.

Saya dengan cepat mengetahui bahawa untuk mendapatkan sejumlah arus dari output penukar rangsangan menuntut arus puncak yang besar pada input, oleh itu untuk sebarang arus keluaran yang signifikan, jumlah rangsangan voltan perlu dibatasi. Menggunakan cip penukar MC34063 dengan transistor pas luaran, untuk mendapatkan output 25v pada 1A dari bekalan 12v menyebabkan arus puncak sekitar 4.5A - permintaan yang cukup besar.

Perkara lain yang saya pelajari mengenai penukar rangsangan ialah mereka tidak menyediakan bekalan berubah-ubah jarak jauh yang baik. Jauh lebih baik menggunakan pengatur linier untuk itu. Walau bagaimanapun, penyesuaian beberapa volt adalah baik.

Oleh itu, persoalan besar adalah: adakah ia berbaloi?

Ia bergantung kepada apa yang anda mahukan. Katakan saya mahu membuat pengecas bateri kereta. Ia mesti dapat memberikan 4 amp pada 13.8 volt - hanya kenaikan 1.8 volt dari input. Namun semasa, induktor dan transistor lama yang lemah dan dioda harus dilalui ialah 10.35 amp. Jadi dalam kes ini pasti tidak berbaloi.

Sekiranya sebaliknya saya hanya berminat menggunakan arus rendah, dengan MC34063 biasa, tidak ada transistor luaran, output 24V pada 320mA adalah mungkin, dan pada 15V 520mA adalah mungkin. Jadi dalam kes ini, ya, ia patut dilakukan.

Julat 13 hingga 24 volt adalah satu yang dapat disesuaikan tanpa masalah, namun had semasa disediakan oleh perintang tetap, dan had yang ditetapkan ini akan berbeza-beza apabila output diubah. Perintang juga akan menjadi sangat panas jika diperlukan tarikan arus yang ketara. Untuk julat yang dijelaskan di atas perintang mestilah 0.43 ohm.

Secara seimbang, saya katakan yang terbaik adalah membina bekalan khusus jika anda memerlukan voltan yang lebih tinggi.

Langkah 7: Akhirnya … Tinggal

Ok, detik kebenaran. Anda telah memotong, berkerut, menyolder dan mengikat, menggerudi, menggergaji, memotong, memaku dan mengacaukan. Masa untuk menguji ciptaan anda. Pasangkan dan hidupkan di bahagian belakang jika psu ATX mempunyai suis. Mungkin ada keretakan atau bunyi keras, tetapi ini normal terutama pada unit yang lebih tua kerana pengisian kapasitor utama. LED "siap sedia" anda harus menyala. Tekan butang, LED "on" harus menyala. Periksa voltan. Periksa voltan tambahan - sesuaikan jika perlu. Periksa output yang boleh disesuaikan, pastikan ia mengesan dengan betul. Nikmati psu baru anda!