Lampu suluh LED 100W dalam Pipa PVC: 8 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:11

Kembali untuk pusingan 2 lampu suluh LED 100W saya. Saya menikmati yang pertama dan menggunakannya dengan cukup sehingga saya memutuskan untuk membina yang lain yang menyelesaikan beberapa masalah yang menjengkelkan dengan yang satu (hayat bateri yang teruk, sentiasa memantau voltan bateri, bateri di luar selongsong utama). Saya telah berfikir untuk membina ini selama beberapa bulan sekarang, dan dari saat akhirnya memutuskan untuk terus maju dan membuatnya, saya mengambil masa sekitar 8 jam kerja untuk menyelesaikannya. Itu termasuk membuat bateri khusus, menguji semua bahagian, dan memilih nilai perintang.

Penulisan ini tidak semestinya sebagai cara, dan menggariskan pengalaman saya membina lampu suluh ini - lebih merupakan 'membina log'.

Projek ini juga dapat dilihat di laman web saya di sini:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Langkah 1: Bahagian

Mari kita mulakan dengan pilihan bahagian. Saya memasang semuanya di dalam paip PVC 4 because kerana saya pernah melihatnya sebelum ini (pautan), dan jauh lebih kuat daripada MDF yang saya gunakan untuk yang asal. Adapun heatsink, saya harus mencari yang sesuai di dalam 4 ″ paip. Sejenis pendingin CPU Intel sangat sesuai untuk ini. Untuk litar kawalan, saya menggunakan bahagian yang hampir sama dengan yang terakhir - penukar dorongan 150W, penukar Buck Boost XL6009, 2 potensiometer, dan saya juga menambah suis tambahan dan penukar buck USB untuk mempunyai port pengecasan USB. Bateri yang saya gunakan ialah 12 Gray Panasonic NCR18650 dari komputer riba lama, sekitar 2800mAh. BMS adalah BMS 4S 30A dari aliexpress, dan berfungsi dengan sempurna, sejauh yang saya tahu. Saya juga menambah monitor voltan di bahagian belakang lampu suluh. Dan tentu saja, kita tidak dapat melupakan LED 100W, dan lensa yang menyertainya. Saya menggunakan mur dan baut M3 untuk semua lampiran, kerana saya mempunyai banyak bungkus di sekelilingnya, dan mereka sangat biasa.

Langkah 2: Pautan Bahagian

Semua pautan di sini adalah pautan afiliasi.

Bahagian Lampu suluh

100W LED eBay

Lensa 60 darjah eBay

150W Boost Converter eBay

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost Converter (kipas) eBay

USB Buck Converter eBay

Slaid Switch eBay

Bahagian Bateri

4S BMS eBay

Petunjuk Bateri eBay

Penyambung XT-60 eBay

Langkah 3: Melaraskan Penukar DC-DC

Bermula dengan litar kawalan, saya menggunakan alat putar untuk memotong bulatan MDF yang sedikit lebih kecil daripada diameter dalam paip PVC untuk memasang semua elektronik ke. Penukar penguat digunakan untuk meningkatkan voltan pek bateri maksimum 32V untuk LED. Apa-apa yang lebih tinggi daripada itu, dan LED akan mula mengeluarkan arus terlalu banyak, memanas, dan mungkin meletup disebabkan oleh diod yang tidak betul. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengapa ini berlaku, lihat video Big Clives di atasnya. Sentiasa pastikan untuk mengetahui apa yang anda lakukan semasa bermain-main dengan LED cina berkuasa tinggi. Potensiometer asli pada penukar boost adalah trimpot 10K, tetapi itu jelas harus dimatikan jika kita dapat menyesuaikan kecerahan dari bahagian luar casing. Saya bermula dengan potensiometer 10K, dan mengetahui rintangan apa yang menyebabkan voltan maksimum 32V, yang ternyata sekitar 9K. Saya menggunakan potensiometer 5K secara bersiri dengan perintang 4K untuk memaksimumkan voltan pada 32V, tetapi masih mempunyai voltan yang boleh disesuaikan. Saya juga ingin mengawal kelajuan kipas, jadi saya melakukan prosedur yang sama untuk penukar lonjakan buck XL6009, voltan maksimum 14V untuk mengatasi kipas penyejuk 12V untuk memberikan prestasi penyejukan maksimum. Saya bimbang bahawa heatsink intel kecil tidak mencukupi untuk menyejukkan LED 100W dengan kecerahan penuh dalam jangka masa yang lama. Ternyata kipas Intel stok mempunyai pengawal kelajuan terbina dalam, jadi ini ternyata tidak berguna, tetapi saya menggoreng satu kipas semasa mengetahui ini. Semasa menguji penukar buck buck untuk kipas, potensiometer gagal, dan mewujudkan ketahanan yang tidak terbatas antara pengelap dan tepi. Ini memicu penukar boost buck untuk meningkatkan voltan maksimumnya yang ternyata melebihi 60V. Ini membiarkan asap ajaib kipas Intel saham, jadi saya terpaksa mengambil yang lain dari tong sampah saya, tetapi saya tidak meletakkannya semula sehingga saya menukar potensiometer dan menguji voltan berkali-kali pada output. Saya terkejut bahawa penukar penguat wang naik ke voltan tinggi, kerana voltan keluaran laras maksimumnya adalah sekitar 35V, sama dengan nilai kapasitor. Saya gembira (dan terkejut) saya tidak meniup kapasitor mana pun, mendorong 25V melebihi had mereka. Satu lagi contoh kejuruteraan cina. Sekiranya saya tidak menangkapnya sebelum saya memasangnya, kapasitor akan mengambil 60V itu lebih lama sebelum saya menyedari apa yang telah berlaku, dan kemungkinan besar akan meletup.

Langkah 4: Pemadanan LED

Penukar Buck USB juga ditambah dengan suisnya sendiri, dan tidak memerlukan pendawaian khas. Menariknya, tidak ada tanda di papan untuk menandakan polaritas input, jadi saya mengeluarkan multimeter saya dan menguji kesinambungan antara pad input dan kafan USB yang dibumikan. Satu catatan ringkas - mengawal LED ini dengan had voltan bukanlah cara yang tepat untuk melakukannya. Litar penghad semasa jauh lebih baik, dan akan menghalang LED menyala tidak kira voltan apa pun. Ia jauh lebih mahal, jadi saya berpegang teguh pada kawalan voltan, tetapi menghadkannya di bawah voltan maksimum. LED ini boleh mengambil maksimum 36 volt (saya percaya) jika dikendalikan dengan betul dengan peranti pembatas arus. Saya sangat mengesyorkan agar tidak menggerakkan LED Cina pada spesifikasi maksimumnya, kerana ini meningkatkan kemungkinan bahaya (sekali lagi, lihat video Big Clive yang menerangkan lebih baik mengapa ini berbahaya). Saya menguji LED saya, untuk memastikan bahawa mereka tidak terlalu seimbang antara satu sama lain. Seperti yang anda lihat dari gambar, gambar saya dipadankan dengan cukup baik - jauh lebih baik daripada yang ditunjukkan dalam video Big Clive. Saya menggerakkan LED saya pada maksimum 33V.

Langkah 5: Pemasangan LED ke Heatsink

Untuk memasang LED dan lensa ke sinki air, saya menggerudi 8 lubang di bahagian tengahnya, satu set 4 agar sesuai dengan LED dan satu lagi 4 yang sesuai dengan titik pemasangan lensa. Saya menggunakan skru M3, dan mereka memasukkan aluminium dengan sangat baik. Sebelum memasang LED ke bawah, saya meletakkan gumpalan termal di tengah-tengah heatsink. Prosedur yang sama dengan CPU pemasangan CPU pendingin ke CPU.

Langkah 6: Pemasangan dan Lubang Pengudaraan

Sebaik sahaja saya mengetahui semua alat kawalan elektronik, saya terus memotong paip PVC dan memasang semuanya. Saya menggerudi lubang untuk potensiometer, suis, dan skru, kemudian pergi ke luar untuk menggunakan alat putar untuk memotong lubang pengudaraan, memotong tiub panjang, dan membesarkan beberapa lubang yang digerudi. Sangat penting untuk melakukan ini adalah kawasan yang berventilasi baik, dan dengan idealnya menggunakan topeng muka untuk mengelakkan bernafas dalam habuk PVC.

Menggunakan beberapa skru 6-32, mesin basuh, dan beberapa tali galvanis, saya membuat pelekap untuk papan kawalan MDF, dan kemudian memasangnya di dalam paip. Setelah menyolder LED ke output dan mengesahkan bahawa ia berfungsi, saya meletakkannya di dalam paip juga, dan menggerudi 2 lubang melalui dudukan kipas plastik untuk memasangnya ke paip PVC dengan beberapa skru M3.

Langkah 7: Membina Bateri

Seterusnya saya bekerja membina dan memasang bateri tersuai. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bateri adalah konfigurasi 4S3P, terdiri dari sel Panasonic NCR18650 dari komputer riba lama, sekitar 2800mAh. Setiap sel disatu secara individu pada hujung positif dengan sekering 3A, dan ujung negatif disolder bersama dengan jalur nikel.

Output BMS disambungkan ke input penukar penguat untuk LED, dan penukar buck untuk port USB. Saya juga menambahkan penyambung XT-60 tambahan ke terminal utama bateri, dan juga pengikat keseimbangan agar dapat mengecas bateri dengan pengecas hobi. Saya meletakkan sekeping busa di hujung belakang lampu suluh untuk menutup semua kepala skru pada papan MDF, membungkus bateri dalam 2 lapisan busa, kemudian memasukkan bateri dan sekeping busa lain di atas. Mengemas bateri dengan busa pasti bukan yang terbaik untuk panas, tetapi saya tidak menjangkakan ia akan menjadi masalah. Battries ini dapat menyediakan maksimum kasar 15A, dan saya hanya akan menggunakan sekitar 4A. Untuk mengelakkannya jatuh dari belakang, saya menambah sekeping busa, dan meletakkan kisi kipas 80mm di atasnya. Saya memotong bahagian kipas kipas untuk memasang monitor voltan 4S dan suis agar dapat mengetahui tahap bateri secara kasar tanpa kerumitan. Lubang skru di kipas kipas dibengkokkan ke bawah dan didorong di sekitar bahagian luar busa sehingga 4 skru kipas komputer dapat disisipkan ke PVC di mana saya sebelumnya mengebor lubang, dan menahan kipas kipas di tempatnya.

Langkah 8: Menambah Pegangan

Yang tinggal hanyalah menambahkan pegangan, jadi saya memotong bentuk kasar dari sekeping 1x4 dengan jigsaw, kemudian mengemparkannya dengan alat putar, dan mengebor lubang di kedua hujung lampu suluh dan pemegangnya untuk pasangkannya dengan selamat. Saya menambah lapisan cat semburan akrilik gloss jelas ke pemegang untuk memberikan sedikit perlindungan terhadap kelembapan.

Dengan itu, lampu suluh LED 100W kedua saya sudah lengkap! Sekiranya anda ingin melihat yang pertama, anda boleh melihatnya di sini. Saya suka yang ini lebih baik, kerana semuanya ada dalam satu unit serba lengkap, oleh itu jauh lebih mudah digunakan dan dikendalikan daripada yang sebelumnya.