Pembinaan Bekalan Kuasa Boleh Laras DIY: 4 Langkah (dengan Gambar)

2025 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2025-01-23 15:01

Saya telah menggunakan bekalan kuasa lama berdasarkan pengatur linier selama bertahun-tahun, tetapi output maksimum 15V-3A, ditambah dengan paparan analog yang tidak tepat mendorong saya untuk membuat bekalan kuasa saya sendiri yang menangani masalah ini.

Saya melihat bekalan kuasa lain yang dibuat orang untuk dijadikan inspirasi dan memutuskan beberapa keperluan asas:

-Lebih Kekuatan daripada analog lama yang dapat disampaikan

-Kipas Penyejuk (jika perlu)

-Paparan Digital

-Lihat dan Selamat (bukan yang analognya bukan salah satu perkara ini….)

Untuk elektronik, semua item bersumber dari eBay atau dari langkau di luar kolej saya (serius) jadi jumlah bahan agak sukar ditentukan. Saya menganggarkan bahawa saya membelanjakan kurang dari € 12 untuk bahagian, tetapi ini akan lebih tinggi jika anda tidak dapat memperoleh beberapa bahagian (sumber kuasa) secara percuma, di mana harganya sangat bergantung pada output kuasa yang anda mahukan.

Harap maklum bahawa ini memberi tumpuan kepada pembinaan bekalan kuasa saya dan tidak semua langkah berada dalam gaya cara, tetapi lebih-lebih lagi sinopsis langkah-langkah yang diambil. Sekiranya lebih terperinci diperlukan, saya lebih senang dapat membantu, cukup tinggalkan komen di sini atau pada video demonstrasi di youtube dan saya akan membalas secepat mungkin:)

Langkah 1: Elektronik Kuasa

Sumber kuasa yang digunakan adalah SMPS (8A) arus tinggi (Switch-Mode-Power-Supply) yang menghasilkan 19V, yang saya untung memperolehnya secara percuma. Sumber kuasa serupa yang boleh digunakan termasuk pengecas komputer riba atau bahkan transformer dengan litar penyearah jambatan penuh.

Untuk menghentikan daya ditarik ketika tidak digunakan, sambungan Langsung dilanjutkan ke suis di panel depan casing, dan kembali ke SMPS. Oleh kerana sarungnya adalah logam, saya menyambungkan pin Bumi ke plat asas dengan skru.

Output DC dari SMPS dihubungkan ke penukar DCDC Buck yang turun, outputnya menuju ke sambungan positif dan negatif pada panel depan casing (melalui perintang shunt pada paparan digital).

Paparan digital, bersama dengan penukar buck 5V (untuk port USB) dikuasakan oleh SMPS 19V, kerana ini akan tetap berterusan tanpa mengira voltan output yang ditetapkan.

Kipas komputer 24V juga disambungkan ke SMPS melalui litar MOSFET, yang menghadkan arus (dan dengan itu kelajuan) kipas. CATATAN: Litar penghad semasa tidak diperlukan dan MOSFET hanya bertindak sebagai perintang. Ia ditambahkan untuk mengurangkan kelajuan kipas dan banyak litar lain (bahkan litar berasaskan LM317) mungkin berfungsi lebih baik daripada pelaksanaan saya, tetapi saya dapat memasukkannya jika seseorang menginginkannya.

Langkah 2: Kawal Elektronik dan Pendawaian Paparan

Meter paparan digital perlu disambungkan secara bersiri dengan terminal output negatif untuk merasakan arus dan wayar lain menuju ke terminal output positif untuk mengukur voltan keluaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.

Untuk menyesuaikan voltan keluaran, periuk pemangkas 50kOhm pada penukar buck 15A diganti dengan potensiometer putaran tunggal yang serupa yang diperluas ke casing depan dengan kabel pita. Satu sisi potensiometer disambungkan ke potensiometer 2kOhm dalam usaha untuk mempunyai tombol voltan "nada halus" tetapi seperti yang dibincangkan kemudian, ini jarang digunakan.

Kelemahan yang wujud dengan menggunakan penukar buck adalah bahawa voltan output terhad kepada kira-kira 1V kurang daripada voltan input, tetapi rintangan potensiometer dipadankan dengan voltan input maksimum (dalam hal ini voltan masukan maksimum = 30V). Ini bermaksud bahawa jika anda membekalkan penukar buck dengan voltan jauh di bawah voltan input maksimum, potensiometer akan mempunyai zon mati - di mana putar tombol tidak mengubah voltan. Untuk mengatasinya, terdapat dua pilihan:

1) Gunakan Buck / Boost Converter gabungan yang menaikkan atau menurunkan voltan masukan ke apa sahaja yang dikehendaki - pilihan ini adalah yang terbaik kerana mempunyai julat voltan keluaran yang besar yang tidak bergantung kepada (tidak dibatasi oleh) voltan masukan.

2) Pilih potensiometer dengan rintangan yang mengurangkan zon mati ke tahap yang boleh diterima - ini adalah pilihan paling murah tetapi hanya mengurangkan zon mati (yang meningkatkan resolusi sebagai hasilnya) sehingga voltan keluaran masih dibatasi pada jumlah tertentu di bawah voltan masukan.

Saya menggunakan pilihan 2 kerana saya sudah mempunyai penukar buck 15A dan tidak mahu menunggu lebih banyak bahagian tiba dari China. Oleh kerana rintangan potensiometer yang diperlukan tidak mendekati nilai standard, saya meletakkan perintang di terminal luar potensiometer, dengan berkesan mengurangkan rintangan ke nilai yang diinginkan.

Langkah 3: Kesnya

Sekarang untuk bahagian yang menyeronokkan dan membosankan - membuat kes itu. Anda boleh menggunakan apa sahaja yang anda mahukan untuk ini; kayu, MDF, plastik, logam, atau 3D sepenuhnya dicetak jika anda benar-benar mahukan. Saya menggunakan logam dan plastik kerana saya sangat selesa dengan bahan-bahan ini dan mereka kelihatan baik bersama (maaf peminat kayu).

Saya mempunyai sebilangan besar bahan lembaran keluli tahan karat sehingga penutup utama dibuat dengan ini. Panel depan dan belakang dibuat dari plastik (akrilik di bahagian depan, plastik kenyal yang tidak diketahui di bahagian belakang) dan pelat dasar dibuat dari kepingan keluli dari dudukan TV.

Pangkalnya dipotong sedikit lebih lebar dan lebih panjang daripada SMPS dan lubang digerudi di 4 penjuru tempat pengikat casing SMPS berada (kerana separuh bahagian atas casing dikeluarkan untuk wayar dan pelesapan haba yang lebih baik).

Lubang-lubang ini diketuk dengan keran M4 sehingga skru mesin dapat digunakan untuk menahan SMPS ke pangkal, bersama dengan plat sudut kanan keluli tahan karat yang digunakan untuk menghubungkan dasar ke penutup keluli tahan karat dan panel belakang. Dua lubang serupa digerudi dan diketuk untuk menahan panel depan di tempatnya dengan potongan sudut kanan plastik yang digunakan kali ini (kerana jarak sambungan kuasa).

Panel depan dan belakang ditandai dan digerudi di mana diperlukan, kemudian potongan dipotong dan dimasukkan ke tangan ke dimensi, termasuk lubang segi empat tepat untuk paparan, port USB dan sambungan kuasa utama di belakang.

Penutup utama ditandai pada lembaran SS 0,8 mm dan dipotong sesuai dengan pengisar sudut, termasuk port di sisi untuk pengambilan udara. Lubang untuk sisi dan bahagian atas ditandai dan digerudi sebelum dibengkokkan, tetapi kerana saya tidak mempunyai brek logam lembaran (belum) selekoh yang saya dapat mendapat radius teruk kepada mereka. Semasa saya mengira jejari yang lebih kecil untuk lubang-lubang, saya memalu tepi dengan besi sudut sedikit untuk membuat semuanya beratur dengan betul - ini memperkenalkan beberapa "watak" ke dalam potongan dan memastikan semua orang tahu itu dipesan lebih awal …

Semuanya dipasang dengan skru mesin M4, atau gam untuk bahagian yang tidak perlu diganti. Saya rasa penting untuk membina sesuatu dengan mempertimbangkan kebolehgunaan.

Langkah 4: Kaji semula

Setelah memasang, menguji dan menggunakan selama beberapa bulan, saya dapati potensiometer 2K untuk fungsi "fine tune" tidak bising (sesekali terbuka litar ketika berpusing). Ini tidak dapat diterima kerana ia membuat voltan keluaran melonjak tanpa diduga, dan oleh itu saya hanya menukar periuk 2k ke kedudukan minimum sehingga tidak mengganggu periuk penyesuaian utama. Potensiometer berkualiti tinggi adalah suatu keharusan untuk projek seperti ini.

Saya harap ini dapat membantu anda di luar sana kerana iblis lain membantu saya. Ini hanya satu pendekatan dari banyak dan saya mendorong soalan sekiranya ada maklumat tambahan yang diperlukan, baik di sini atau di video youtube saya. Terima kasih banyak dan berjaya sekiranya anda berjaya sejauh ini, selamat berjaya!