Jar Kelip-kelip: 18 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:12

Projek ini menggunakan LED permukaan hijau bersama dengan mikrokontroler AVR ATTiny45 untuk mensimulasikan tingkah laku kunang-kunang dalam balang. (nota: tingkah laku kunang-kunang dalam video ini telah dipercepat agar lebih mudah diwakili dalam sebuah filem pendek. Tingkah laku lalai mempunyai perbezaan yang lebih ketara dalam kecerahan dan kelewatan antara permainan.)

Langkah 1: Mengenai Projek Ini

Inspirasi untuk projek ini berasal dari tidak pernah tinggal di kawasan di mana kunang-kunang biasa terjadi dan sangat terpukau setiap kali saya berjumpa dalam perjalanan saya. Pola kilat telah didigitalkan dari data penyelidikan tingkah laku kunang-kunang yang terdapat dalam talian dan dimodelkan dalam Mathematica sehingga variasi kelajuan dan intensitas dapat dihasilkan. Output akhir diubah oleh fungsi ringan dan ditulis ke dalam fail header sebagai data PWM 8-bit. Perisian ditulis dalam avr-gcc C dan kod sumber disediakan bersama dengan.hex yang telah disusun sebelumnya untuk kemudahan. Kod tersebut telah dioptimumkan secara signifikan untuk kecekapan dan untuk mengurangkan penggunaan kuasa. Anggaran masa operasi kasar meramalkan bateri 600mAh 3V CR2450 akan bertahan antara 4 hingga 10 bulan, bergantung pada corak lagu yang digunakan. Sekarang sumbernya dilengkapi dengan dua corak, lagu1 dan lagu2, dengan lagu2 sebagai lalai. Jangka masa jangka masa Song2 adalah 2 bulan, lagu1 adalah 5 bulan. Projek ini melibatkan pematerian tahap permukaan permukaan yang cukup banyak. Walau bagaimanapun, reka bentuk litar itu remeh dan hakikat bahawa kita dapat menggunakan papan prototaip SMD yang luar biasa daripada membuat PCB khusus yang dibuat menjimatkan kos. Sangat mudah untuk membuat versi pemasangan tanpa permukaan menggunakan versi PDIP dari ATTiny45 dan LED melalui lubang. Kos komponen elektronik masuk sekitar $ 10- $ 15 (selepas penghantaran) atau lebih dan waktu pemasangan dihidupkan pesanan 2 jam.

Langkah 2: Bahagian

Dalam bahagian ini saya senaraikan bahagian yang saya gunakan dalam pembinaan projek ini. Dalam banyak kes, bahagian yang tepat tidak diperlukan dan pengganti akan mencukupi. Sebagai contoh, anda tidak memerlukan bateri CR2450 untuk memberi kuasa pada litar, mana-mana bekalan kuasa 3V akan mencukupi dan CR2450 adalah bateri termurah yang saya dapati yang sesuai dengan keperluan saiz dan kapasiti yang saya cari. - 1 mikrokontroler AVR ATTiny45V, pakej SOIC 8-pin (bahagian DigiKey # ATTINY45V-10SU-ND) (lihat nota 1) - 1 papan prototaip SMD 9081 Surfboard (bahagian DigiKey # 9081CA-ND) - 6 LED Hijau (DigiKey Bahagian # 160 -1446-1-ND) (lihat nota 2) - 1 22.0K Ohm 1206 perintang (lihat nota 3) - 2 100 Ohm 1206 perintang (lihat nota 2) - 1 pemegang bateri CR2450 (DigiKey Bahagian # BH2430T-C-ND) - 1 bateri CR2450 (mana-mana bekalan kuasa 3V akan dilakukan) - 1 gulungan dawai Magnet # 38 (Bahagian Ngineering.com # N5038) - wayar nipis telanjang 6 inci atau lebih, saya menggunakan wayar pembungkus wayar yang dilucutkan tetapi apa sahaja yang akan dilakukan

Catatan: # 1 - Perbezaan antara ATTiny45V dan ATTiny45 adalah bahawa ATTiny45V ditentukan untuk beroperasi pada voltan antara 1.8V - 5.5V sementara ATTiny45 menginginkan 2.7V - 5.5V. Untuk projek ini, satu-satunya implikasi adalah bahawa ATTiny45V mungkin dapat berjalan hanya sedikit lebih lama kerana bateri mati. Pada hakikatnya ini mungkin tidak berlaku dan ATTiny45 boleh dianggap boleh ditukar ganti dengan ATTiny45V (teka mana yang kebetulan saya miliki semasa saya mula?). Gunakan apa sahaja yang boleh anda gunakan. Juga, ATTiny85 akan berfungsi dengan baik untuk sedikit lebih banyak wang. # 2 - Mengganti model LED yang berbeza dengan ciri tarikan arus yang berbeza akan memberi implikasi pada perintang yang anda gunakan. Lihat bahagian Skema Litar untuk maklumat lebih lanjut dan periksa lembaran spesifikasi untuk LED anda. # 3 - Ini hanya perintang penarik, nilai spesifiknya tidak penting. Ia hanya perlu 'cukup besar' tanpa 'terlalu besar'. Lihat bahagian Skema Litar untuk maklumat lebih lanjut.

Langkah 3: Alat

Ini adalah alat yang saya gunakan: Radio Shack # 270-373 1-1 / 8 "Klip Micro Smooth" clip-on-a-stick "- Salah satu Klip Micro Smooth yang dipasang pada paku atau sejenis tongkat lain. Suhu- Besi Pematerian Terkawal dengan hujung halus (Saya menggunakan stesen pematerian digital Weller WD1001 dengan besi 65 watt dan hujung mikro 0,010 "x 0,291" L). Namun dengan anggaran, solder gaya Radio Shack 15 watt seharusnya baik. HandsMultimeter (untuk ujian litar) Gunting kawatFlux (Saya suka Kester Flux-Pen Larut Air, tersedia di HMC Electronics (bahagian # 2331ZXFP)) Solder (semakin nipis lebih baik) PinsetExacto Knife / Razor blade

Langkah 4: Pemasangan Papan Litar - Bahagian 1 dari 3

Menyiapkan papan litar dan memasang perintang -

Flux alas - Saya cenderung mengalirkan semuanya, walaupun menggunakan solder yang sudah mengandungi fluks. Perkara ini berlaku terutamanya ketika saya menggunakan pen fluks larut air kerana pembersihannya sangat mudah dan pen memudahkan untuk tidak mendapat fluks di mana-mana. Kawat jumper solder melintasi pad seperti yang digambarkan - Akibat daripada tidak membuat PCB kita sendiri untuk projek ini adalah kita harus menambah wayar bas kita sendiri. Perhatikan juga kabel bas di PIN_C, PIN_D, dan PIN_E. Ini tidak semestinya diperlukan tetapi kelihatan lebih bersih dengan cara ini dan juga memberi kita ruang siku ketika memasang klip ke mikropemproses untuk pengaturcaraan. Perintang pateri ke papan - Terdapat sebilangan panduan baik di internet dengan contoh cara menyolder komponen pelekap permukaan. Secara amnya, anda ingin memulakan dengan meletakkan sedikit pateri pada satu pad. Pegang komponen dalam sepasang pinset, panaskan pateri dan tahan satu sisi komponen di dalam pateri sehingga mengalir ke pin. Anda ingin memastikan komponen sentiasa terpadam semasa anda melakukan ini. Kemudian, pateri bahagian lain. Lihat gambarnya.

Langkah 5: Pemasangan Papan Litar - Bahagian 2 dari 3

Memateri mikrokontroler ke papan -Tekuk lengkung pada mikrokontroler -Kesan lain dari tidak membuat PCB kita sendiri adalah kita harus berurusan dengan lebar cip ATTiny45 yang tidak biasa yang kebetulan sedikit lebih lebar daripada yang akan dipasang dengan selesa di Papan Selancar. Penyelesaian mudah adalah dengan membengkokkan pin ke dalam supaya cip berdiri di atas bantalan dan bukannya duduk di atasnya. Pekat mikrokontroler untuk menaiki -Sekali lagi, terdapat banyak panduan pematerian SMD di luar sana tetapi ringkasan eksekutifnya adalah seperti ini: - Flux pin cip (saya rasa ini menjadikan * lebih * lebih mudah untuk mendapatkan sambungan pateri yang baik, terutama dengan topologi permukaan pelik pin yang pelik ini) - Pegang cip ke pad dan tarik solder ke bawah dari pad persegi dan ke pin pertama cip (tambahkan lebih banyak pateri jika tidak ada cukup di pad persegi tetapi biasanya anda sudah cukup).- Pastikan solder benar-benar mengalir ke atas dan * ke * pin. Gerakan pematerian seperti "menolak" solder ke pin. - Setelah pin pertama disolder, pergi ke pin di sudut bertentangan cip dan solder juga ke bawah. Setelah kedua-dua penjuru ditoreh ke bawah, cip harus tetap di tempatnya dengan kuat dan pin yang tersisa menjadi mudah diselesaikan. Juga, berhati-hatilah bahawa anda menyisipkan cip ke papan dengan arah yang betul! Sekiranya anda melihat cip dengan teliti, anda akan melihat lekukan bulat sedikit di bahagian atas di salah satu sudut. Lekukan itu menandakan pin # 1 yang sebaliknya saya tandakan sebagai pin "reset" pada cip (lihat gambar rajah). Sekiranya anda menyoldernya pada orientasi yang salah, saya berjanji bahawa ia tidak akan berfungsi;)

Langkah 6: Pemasangan Papan Litar - Bahagian 3 dari 3

Uji semua sambungan -

Oleh kerana semuanya cukup kecil di sini, cukup mudah untuk membuat sendi pateri buruk yang kelihatan baik pada mata. Itulah sebabnya penting untuk menguji segalanya. Gunakan multimeter dan uji semua laluan di papan untuk kesambungan. Pastikan untuk menguji semuanya, misalnya jangan menyentuh probe ke pad yang disisipkan oleh pin cip, sentuh pin itu sendiri. Uji juga nilai rintangan perintang anda dan pastikan ia sesuai dengan nilai yang diharapkan. Masalah kecil sekarang mudah dibetulkan tetapi menjadi sakit kepala besar jika ditemui setelah semua tali LED dipasang.

Langkah 7: Membuat String LED Firefly - Bahagian 1 dari 4

Sediakan wayar -

Ngineering.com mempunyai penulisan yang baik tentang cara bekerja dengan dawai magnet ini dan merangkumi pemalsuan serta memutarnya yang merupakan dua langkah untuk membuat tali LED kunang-kunang. Walau bagaimanapun, saya tidak pernah berpuas hati dengan hasil membakar penebat seperti yang mereka jelaskan dalam panduan ini dan sebaliknya memilih untuk mengikis penebat dengan lembut dengan pisau cukur. Sangat mungkin bahawa saya tidak melakukan langkah pemangkasan dengan betul (walaupun terdapat banyak percubaan) dan jarak tempuh anda sendiri mungkin berbeza. Potong wayar merah dan hijau hingga panjang tali yang dikehendaki. Saya lebih suka menggunakan wayar panjang yang berbeza untuk setiap tali kunang-kunang sehingga setelah dipasang semuanya tidak tergantung pada "ketinggian" yang sama. Secara amnya saya mengira panjang yang akan saya gunakan dengan mencari tali terpendek (berdasarkan mengukur balang yang akan saya gunakan), tali terpanjang, dan membahagikan selang di antara keduanya menjadi 6 ukuran. Nilai yang saya dapatkan untuk balang jelly widemouth standard adalah: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Jalur satu hujung setiap wayar yang mendedahkan milimeter atau kurang. Dengan menggunakan kaedah pisau cukur, perlahan-lahan mengikis penebat dengan perlahan-lahan menyeret pisau ke atas wayar. Putar wayar dan ulangi sehingga penghinaan dihapuskan. Dengan menggunakan kaedah ini, saya sukar melucutkan wayar satu milimeter jadi saya memotong lebihan.

Langkah 8: Membuat String LED Firefly - Bahagian 2 dari 4

Menyiapkan LED -

Dengan menggunakan mikroklip, angkat LED sehingga bahagian bawah menghadap ke luar, sehingga memperlihatkan pembalut. Pasang microclip + LED di tangan penolong dan sapukan fluks pada pad pada LED.

Langkah 9: Membuat String LED Firefly - Bahagian 3 dari 4

Memateri LED -Menggunakan mikroklip lain, ambil wayar hijau terlebih dahulu dan pasangkannya di penolong. Sekarang datang bahagian paling sukar dalam projek ini, menyolder LED. Manipulasikan tangan penolong sehingga bahagian dawai hijau yang terdedah terletak dengan lembut pada pad katod LED. Ini adalah bahagian yang memakan masa yang memerlukan kesabaran dan tidak dapat terburu-buru. Rancangkan pergerakan anda terlebih dahulu dan bertindak perlahan dan dengan pertimbangan. Ini pada dasarnya adalah karya halus jenis botol dalam botol dan tidak boleh dipandang rendah. Walau bagaimanapun, anda tidak perlu menjadi anak lelaki pembuat jam tangan kegemaran untuk melakukan ini, * ini * berada dalam dunia manusia. Saya merasa lebih mudah untuk memanipulasi lengan tangan penolong daripada wayar itu sendiri atau mikroklip. Letakkan bahagian wayar yang terdedah pada pad katod dan susunkan peralatan dan lampu pencahayaan anda untuk memastikan anda dapat melihat dengan sempurna apa yang anda lakukan dalam persediaan untuk pematerian. Dengan menggunakan set solder sekitar 260 darjah C, angkat sangat gumpalan kecil pateri cair ke hujung seterika dan, dengan lembut, sentuh hujung seterika ke pad katod pada LED. Sebilangan kecil pateri sebaiknya terkeluar dari hujung dan ke pad (berkat fluks), mengikat wayar ke pad semasa proses. Berhati-hatilah untuk tidak menyalakan LED dengan menahan seterika ke pad terlalu lama (maks. 3 saat, apabila dilakukan dengan betul, anda memerlukan kontak tip kurang dari 0.10 saat, sangat cepat). Malangnya, apa yang cenderung terjadi di sini ialah anda melepaskan wayar dari hujung besi dengan hujung besi, memaksa anda untuk menyiapkannya sekali lagi. Untuk itu anda mesti * sangat * perlahan dan lembut dengan seterika. Saya cenderung meletakkan siku saya di atas meja kerja di kedua-dua belah tangan penolong dan memegang seterika dengan kedua-dua tangan dalam genggaman jenis seppuku, dengan perlahan membawa besi ke arah alas. Cengkaman ini kadang-kadang satu-satunya cara untuk mendapatkan kawalan yang cukup. Petua lain: jangan minum periuk kopi sebelum mencuba ini. Ini menjadi lebih mudah dengan latihan. (Sangat lembut) tarik wayar hijau untuk menguji bahawa ia dilekatkan dengan kuat. Lepaskan wayar dari klip mikro dan, tanpa mengubah orientasi LED, ulangi proses dengan wayar merah, hanya kali ini menyisipkannya ke pad anod LED. Oleh kerana wayar merah akan terbang di atas pad katod (hijau), penting untuk tidak mempunyai wayar merah yang terlalu banyak terdedah, jangan sampai ia bersentuhan dengan pad katod dan membuat pintasan.

Langkah 10: Membuat String LED Firefly - Bahagian 4 dari 4

Putar wayar dan uji -

Setelah kedua-dua wayar dipasang pada LED, sudah tiba masanya untuk memutar wayar. Memusingkan wayar menghasilkan penampilan yang lebih bersih, menambahkan ketahanan pada tali LED, dan juga mengurangkan bilangan wayar bebas terbang yang perlu anda hadapi ketika bekerja dengan papan kemudian. Untuk memutar wayar, mulakan dengan memasang mikroklip di tangan bantuan anda dan klipkannya ke dua wayar tepat di bawah LED. Sekarang, dengan menggunakan mikroklip lain (saya memasangkannya pada paku untuk menjadikan proses ini lebih mudah), ambil hujung tali yang lain kira-kira 1.5 inci dari hujungnya. Pusingkan mikrocip dengan perlahan sambil memberikan ketegangan yang cukup untuk memastikan wayar lurus sehingga wayar dipusingkan dengan cukup. Saya cenderung memilih kelainan yang agak ketat kerana ini menghasilkan tali yang lebih mudah untuk diluruskan. Setelah tali dipintal, lepaskan kira-kira 2-3mm dari hujung wayar bebas dan uji dengan meletakkan 3 volt melalui perintang 100 Ohm dan ke hujung wayar. Saya merasa sangat sukar untuk membuat sambungan yang baik dengan menekan probe ke hujung wayar magnet yang kosong sehingga saya klipkan mikroklip ke hujungnya dan sentuh yang mempunyai probe. Anda tidak perlu mendapatkan "ON" padat yang bagus untuk tali untuk lulus ujian, kerana walaupun dengan klipnya sukar untuk mendapatkan sambungan yang baik. Malah beberapa kelipan cukup untuk dilalui. Apabila disolder, sambungan akan menjadi lebih baik. Ketepikan tali LED di tempat yang selamat. Ulangi proses ini untuk setiap 6 tali.

Langkah 11: Melekatkan Tali LED ke Papan - Bahagian 1 dari 2

Gabungkan wayar tali merah menjadi kumpulan 3 wayar dan pateri ke papan -

Setelah melengkapkan keenam-enam rentetan LED dan papan litar, sudah tiba masanya untuk memasang tali pada papan. Susun rentetan LED kepada dua kumpulan tiga. Untuk setiap kumpulan, kami akan memutar dan memateri ketiga-tiga wayar merah itu menjadi satu dan kemudian memasangkannya ke papan. Pegang tiga wayar merah di antara ibu jari dan jari telunjuk anda. Setelah mengambil perhatian khusus untuk memastikan hujung ketiga wayar yang dilucutkan semuanya berbaris, klip mikro ketiga-tiga wayar rapat bersama-sama dan pasangkan mikroklip di tangan bantuan. Putar bahagian wayar yang terdedah bersama-sama. Ini untuk mengelakkan mereka hancur semasa anda memasangkannya ke papan. Tin hujung wayar yang dipintal dengan pateri. Gunakan fluks untuk memastikan hubungan yang baik antara petua wayar (perkara terakhir yang ingin anda lakukan adalah melepaskan tali tiga wayar ini untuk mendapatkannya yang tidak membuat hubungan yang baik). Padankan bundle wayar merah dengan hati-hati ke pad sisi jauh PIN_A, sehingga perintang memisahkan bundle dan mikrokontroler. Ulangi proses dengan tiga tali LED yang lain, menyolder bundle ke bahagian paling jauh perintang pada PIN_B. Anda sekarang mesti mempunyai kedua-dua bundel 3-tali yang disolder ke papan dengan wayar hijau terbang bebas.

Langkah 12: Melekatkan Tali LED ke Papan - Bahagian 2 dari 2

Gabungkan kabel hijau menjadi bundle 2-wayar dan pateri ke papan, uji -Menggunakan proses yang serupa dengan bagaimana anda membuat bundle 3-wayar merah, gabungkan wayar hijau bersama-sama ke dalam bundle 2-wayar dan pateri ke PIN_C, PIN_D, dan PIN_E. Dengan tidak menyolder bundle ke pad yang paling dekat dengan mikrokontroler, kita memberi diri kita lebih banyak ruang siku sekiranya kita perlu melakukan kerja pematerian sentuhan pada mikrokontroler atau melampirkan klip pengaturcaraan ke papan. Setelah semua tali LED telah disolder ke papan, adalah idea yang baik untuk mengujinya. Dengan sumber kuasa 3V, uji rentetan dengan meletakkan voltan positif pada PIN_A atau PIN_B, berhati-hati meletakkannya * di belakang * perintang kerana 3V akan merosakkan LED ini tanpanya, dan menggerakkan voltan negatif antara PIN_C, PIN_D, dan PIN_E. Setiap kombinasi pin akan menghasilkan lampu LED yang menyala ketika disiasat. (Jika cip anda sudah diprogramkan pada ketika ini, maka cukup gunakan kuasa ke papan (VCC dan GND) harus cukup untuk menguji semua enam LED sekaligus. Program yang disediakan melancarkan semua LED semasa boot.)

Langkah 13: Menyiapkan dan Memasang Pemegang Bateri

Ambil wayar yang akan anda gunakan untuk memasang pemegang bateri dan memotongnya panjang. Saya cenderung menggunakan panjang berikut:

Kawat Merah: 2 "Kawat Hijau: 2 3/8" Jalur sedikit dari kedua hujung wayar dan pateri satu hujung wayar ke pemegang bateri dan hujung yang lain ke papan litar, berhati-hati untuk memastikan polariti betul. Periksa ilustrasi untuk perincian. Selain itu, setelah memasang kabel pada pemegang bateri, anda mungkin mahu memotong pin di atasnya supaya tidak terlalu canggung untuk melekatkan penutup balang.

Langkah 14: Perhimpunan Akhir

Pada tahap ini anda telah memasang papan litar sepenuhnya dan memasang tali LED dan pemegang bateri. Yang tinggal hanyalah memprogramkan cip dan melekatkan pemasangan papan ke penutup balang anda. Mengenai cara memprogramkan cip tersebut, saya khuatir sedikit di luar ruang lingkup dokumen ini dan sangat bergantung pada platform komputer yang anda gunakan dan persekitaran pembangunan yang anda gunakan. Saya telah memberikan kod sumber (ditulis untuk GCC) dan juga binari yang disusun tetapi memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya bergantung kepada anda. Syukurlah, ada banyak sumber yang baik untuk memulakan dengan AVR, berikut adalah beberapa: https://www.avrfreaks.net/ - Ini adalah laman web kedua terakhir untuk AVR. Forum yang aktif sangat diperlukan.https://www.avrwiki.com/ - Saya dapati laman web ini sangat berguna ketika saya memulakannya. Sekiranya terdapat minat yang mencukupi, saya boleh menyusun kit supaya orang tidak perlu kotor tangan mereka dengan aspek pengaturcaraan cip. Adapun melampirkan papan dan bateri ke penutup, mungkin ada sejuta cara untuk melakukan ini tetapi saya tidak yakin bahawa saya telah menemui yang terbaik. Kaedah yang telah saya cuba adalah menggunakan epoksi atau gam panas. Saya sudah mempunyai beberapa paparan papan epoksi sehingga saya tidak mengesyorkan menggunakannya. Lem panas nampaknya berfungsi dengan baik tetapi saya tidak percaya bahawa selepas beberapa kitaran panas / sejuk, ia akan menjadi lebih baik daripada epoksi. Oleh itu, saya terus mencari cara untuk memasang papan dan pemegang bateri ke penutup pada anda juga. Walau bagaimanapun, saya akan memberikan beberapa petua: - Berhati-hatilah bahawa apabila anda memasang pemegang bateri bahawa kedua pin tidak mengalami kekurangan kerana penutup logam. Beberapa penutup dilindungi, yang lain tidak. - https://www.thistothat.com/ - Ini adalah laman web yang menawarkan cadangan gam berdasarkan apa yang anda cuba tempelkan. Untuk kaca ke logam (perkiraan paling dekat yang dapat saya fikirkan untuk papan litar silikon) mereka mengesyorkan "Locktite Impruv" atau "J-B Weld". Saya juga tidak pernah menggunakan.

Langkah 15: [Lampiran] Skema Litar

Bahagian ini menerangkan reka bentuk rangkaian Jar o'Fireflies dan bertujuan untuk menjelaskan beberapa keputusan reka bentuk yang dibuat. Tidak perlu membaca atau memahami bahagian ini untuk membina kunang-kunang anda sendiri. Walau bagaimanapun, semoga bermanfaat bagi sesiapa sahaja yang ingin mengubah atau memperbaiki litar.

Skema berikut menerangkan litar Jar of Fireflies. Khususnya, terdapat beberapa nota yang perlu dibuat mengenai reka bentuknya: VCC - terminal positif bekalan kuasa 3V anda (iaitu bateri), bagi mereka yang tidak biasa dengan konvensyen penamaan skematik elektronik. GND - begitu juga, ini menuju ke terminal negatif pada bateri anda. R1 - 22.0K Ohm resistor - Ini digunakan sebagai pull-up resistor untuk menggerakkan voltan pada pin reset tinggi semasa operasi sehingga menghalang cip dari reset. Litar sebenarnya akan berfungsi dengan baik sekiranya perintang ini diganti dengan wayar. Walau bagaimanapun, akan ada satu perbezaan kritikal: anda tidak akan dapat memprogramkan semula cip itu setelah disisipkan ke papan. Sebabnya adalah kerana pengaturcara cip tidak akan dapat mendorong pin set semula rendah tanpa memberi pintasan ke VCC pada masa yang sama. Itulah satu-satunya tujuan R1, untuk membolehkan pengaturcara cip menukar pin set semula tanpa pintasan ke VCC. Oleh itu, nilai R1 sebenarnya tidak penting, asalkan 'cukup besar' (tanpa terlalu besar sehingga dapat menyekat pin set semula agar tidak melihat VCC sama sekali). Sebarang nilai antara 5k-100k mungkin baik. Perintang R2, R3 - 100 Ohm - Nilai perintang ini bergantung pada ciri-ciri model LED yang kebiasaannya anda gunakan. LED yang berbeza, walaupun dengan ukuran dan warna yang sama, mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeza, terutamanya mengenai berapa arus yang mereka ambil dan berapa banyak cahaya yang dihasilkannya. Contohnya, model LED yang saya gunakan menggunakan spek untuk menarik sekitar 20mA pada 2.0V dan 10mA pada 3V melalui perintang 100 Ohm. Sekarang sekiranya rangkaian ini saya lakukan lagi, saya mungkin akan memilih nilai yang sedikit lebih besar untuk R2, R3. Sebabnya, sekiranya saya melihat kelip-kelip di alam bersinar terang seperti salah satu lampu LED ini pada 10mA, saya menjangkakan ia akan meletup dalam kabus hijau basah beberapa milisaat kemudian. Maksudnya, pada 10mA lampu LED ini terlalu terang untuk menjadi kunang-kunang yang realistik. Ini adalah masalah yang saya hadapi dalam perisian dengan menghadkan kecerahan maksimum yang pernah dipacu oleh LED. Sekiranya anda menggunakan bahagian # LED yang sama dengan yang saya gunakan, anda akan mendapati perisian kunang-kunang sudah diselaraskan dengan kecerahan yang sesuai. Jika tidak, melainkan jika anda berhasrat untuk mengubah skala kecerahan dalam kod sumber, anda mungkin akan kembali dan bermain dengan nilai R2, R3 untuk mencari nilai yang lebih sesuai dengan LED apa pun yang akhirnya anda gunakan. Nasib baik, ini tidak memerlukan banyak usaha kerana perintang SMD mudah dikerjakan semula. PIN_A, B, C, D, E - Ini adalah nama-nama yang saya berikan dengan sewenang-wenangnya kepada pin untuk membezakannya dan saya merujuk kepada pin dengan nama-nama ini dalam kod sumber. Pin A dan B yang saya namakan sebagai pin "master". Sekiranya anda tidak merancang membaca kod sumber, maka perbezaan ini tidak akan memberi perbezaan. Sekiranya anda merancang untuk membaca kod sumber, semoga komen yang saya berikan di dalamnya dapat menggambarkan peranan pin utama dan bagaimana LED dipacu. Tanpa had, berikut adalah ringkasan eksekutif bagaimana LED digerakkan: Sebelum 'lagu' kunang-kunang dimainkan, keputusan rawak dibuat mengenai LED apa yang hendak dipacu. Keputusan ini dimulakan dengan pemilihan pin 'master', sama ada PIN_A atau PIN_B. Pilihan ini menyempitkan pilihan mengenai apa LED sebenar yang boleh didorong. Sekiranya PIN_A dipilih, maka kita mempunyai pilihan antara LED1, LED2, atau LED3. Begitu juga untuk PIN_B dan LED lain. Setelah pin induk dipilih, maka secara rawak kami memilih LED tertentu untuk dipacu dari senarai calon yang dikurangkan. Sebagai contoh, katakan bahawa kami telah memilih PIN_A dan LED2. Untuk menghidupkan LED2, kami mendorong PIN_A tinggi dan mendorong PIN_D (pin yang disambungkan oleh sisi lain dari LED2) rendah. Untuk mematikan LED2 lagi semasa memainkan lagu, kami membiarkan PIN_A tinggi dan mendorong PIN_D tinggi juga, sehingga menghilangkan kemungkinan perbezaan antara kedua sisi LED2 dan menghentikan arus melaluinya, mematikannya. Oleh kerana kami membiarkan PIN_A didorong tinggi sepanjang masa, kami juga dapat memilih untuk memainkan salah satu daripada dua LED lain, LED1 atau LED3, sepenuhnya secara bebas. Dalam praktiknya, kod tersebut ditulis untuk memainkan maksimum dua lagu pada masa yang sama (dua firli bersinar pada masa yang sama).

Langkah 16: [Lampiran] Kod Sumber

File firefly.tgz mengandungi kod sumber dan menyusun fail.hex untuk projek ini.

Projek ini dibina menggunakan avr-gcc 4.1.1 (dari pohon port FreeBSD) bersama dengan avr-binutils 2.17 dan avr-libc-1.4.5.

Langkah 17: [Lampiran] Catatan Pengeluaran

Foto-foto dalam Instructable ini semua diambil menggunakan kamera digital kompak Canon SD200 dan diproses (baca: selamatkan) di Photoshop.

(Cuba mengambil gambar objek kecil yang melayang di ruang dengan kedalaman lapangan yang kompleks tanpa bentuk fokus manual boleh menjadi Instructable itu sendiri. Yerg.)