Bagaimana Saya Memasang Rack My Line 6 Pod Guitar Effect Processor: 10 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:12

Saya membeli salah satu unit POD Line 6 yang asal ketika pertama kali keluar pada tahun 1998. Kedengarannya fenomenal pada masa itu dan masih kelihatan hebat hari ini - satu-satunya masalah adalah bentuknya - Secara sederhana, ia kelihatan konyol. Lebih penting lagi, kecuali jika anda mempunyai banyak ruang meja atau menggunakannya di jalan raya, tidak ada tempat yang selesa (sekurang-kurangnya di kawasan studio rumah saya yang sempit) untuk meletakkannya dan menyimpannya di sana. Saya suka kemudahan unit yang dipasang di rak, tetapi untuk mendapatkan Pod XT Pro yang baru, ia perlu mengeluarkan kira-kira $ 700.00 - seperti banyak orang lain di laman web ini - saya memutuskan untuk membuang besi pematerian dan memasang sendiri.

Langkah 1: Mari Lihat Apa Yang Ada Di dalamnya …

Sebelum melakukan sesuatu yang kasar, saya ingin melihat apa yang saya hadapi, jadi, masa untuk membukanya… setelah saya melucutkannya ke PCB yang telanjang dan mengambil pengukuran yang cepat, saya gembira melihat unit mentah itu memang sesuai di dalam slot 1U (iaitu di bawah 1.75 inci) - dengan komponen terbesar adalah kapasitor besar.

Melihat lebih banyak mengenai apa yang perlu dilakukan sekumpulan komponen harus disolder dan disambungkan ke papan untuk membolehkannya dapat diakses dari bingkai rak - potongan ini adalah empat bicu audio (input, output fon kepala, dan kiri / output yang betul), 2 pengekod putar (untuk model amp dan pemilihan kesan), 8 potensiometer (untuk pelbagai input), input bekalan kuasa, dan 2 soket MIDI. Oleh kerana ini akan berada di dalam rak, saya juga harus membuat rangkaian pemutus untuk LED paparan dan butang / suis… untuk merancang.

Langkah 2: Merancang Semuanya …

Peraturan AutoCAD. Dengan mengambil dimensi PCB Pod, dimensi sarung rak yang ingin saya gunakan (kandang rak dalam 1U x 8 , bahagian Mouser # 546-RMCV19018BK1) dan dimensi kasar dari pelbagai suis, tombol, butang dan soket, Saya membuat AutoCAD dan merancang perkara untuk melihat di mana perkara paling sesuai … Gambar yang dihasilkan dilampirkan … mereka mungkin sukar dilihat kerana perincian garis dan ukuran gambar kecil di sini, tetapi percayalah, masa dan usaha menghabiskan di pentas ini sangat berbaloi. Dimensi unit dan rak komponen yang dipasang di rak berjalan seperti yang dirancang.

Langkah 3: Masa untuk Menghilangkan Solder…

Sebelum melepaskan apa-apa, saya ingin memastikan bahawa saya tahu apa yang pergi ke mana … jadi saya mengambil gambar depan dan belakang PCB yang dimuatkan dan menandainya di Photoshop dengan semua titik sambungan yang sesuai dengan apa yang pergi ke mana - sayangnya, saya dapat Jangan cari gambar-gambar ini untuk dimuat - tetapi jika anda memutuskan untuk menggodam Pod yang dipasang di rak anda - ingatlah untuk melakukan ini! Adalah agak konyol untuk membuang semua komponen hanya untuk menyedari bahawa anda tidak tahu yang mana positif dan negatif LED …

Bagaimanapun - jadi, saya mengeluarkan besi pemateri lama Weller yang dipercayai, mentol pemisah, sumbu dan penyedut benda dan pergi ke bandar … Saya mengeluarkan semua bicu, potensiometer (yang semuanya sakit di pantat), pengekod putar (yang rasa sakit yang lebih besar di bahagian pantat untuk keluar tanpa melanggar petunjuk), paparan 7 segmen, LED dan soket kuasa. Saya tidak mahu bersusah payah dengan palam RJ-45 yang mereka sambungkan ke pedal kaki, terutamanya kerana saya tahu saya akan mengendalikan unit saya melalui MIDI dan papan kaki Behringer FCB-1010 saya … mengapa perlu … gambar dilampirkan menunjukkan papan pemisah (tiga wayar potensiometer juga terpasang - saya tidak berhenti untuk mengambil gambar semasa menyolder, sayangnya)

Langkah 4: Membuat MIDI-thru

Salah satu perkara yang tidak pernah saya gemari mengenai Pod adalah kenyataan bahawa walaupun ia mempunyai MIDI-IN dan MIDI-OUT, tidak ada port MIDI-melalui kabel … Saya memutuskan untuk memperbaikinya … Pada PCB yang ada, MIDI-IN port masuk ke GN138 opto-isolator - tempat apa yang lebih sempurna untuk menambal port MIDI-thru ke atas kemudian output opto-isolator! Satu perkara adalah bahawa untuk melaksanakan MIDI dengan betul semestinya terdapat kelewatan penyangga yang sangat ringan - daripada menggunakan IC penyangga khusus, saya memutuskan untuk mendapatkan penyongsang yang murah (74HC14 - secara teknikal adalah Hex Schmitt-Trigger Inverter - seperti 22 masing-masing sen) dan hantarkan isyarat melalui dua penyongsang (pada dasarnya menolak penyongsangan) yang menyebabkan sedikit kesan penundaan / penyangga… kemudian menggunakan perintang 220 ohm untuk memastikan sedikit had arus semasa keluar talian. Ngomong-ngomong, anda seharusnya dapat menggunakan semula litar ini pada hampir semua perkara yang anda mahu tambahkan port MIDI-thru - selagi anda mempunyai sambungan + 5V, tanah yang betul, dan dapat memperoleh yang baik, terpencil isyarat dari MIDI-IN.

(BTW - litar ini berfungsi dengan sempurna! Saya tidak mempunyai ralat penyegerakan atau kelewatan kelajuan melalui MIDI-thru ini)

Langkah 5: Memasang Jack, Pot dan Encoder…

Ini menyeronokkan - membosankan, tetapi lurus ke hadapan. Untuk memimpin yang pernah disolder ke PCB, jalankan wayar dari titik sambungan ke plumbum pada komponen … Saya terbiasa menggunakan wayar hitam, merah dan hijau untuk sambungan saya - hitam menuju ke tanah, hijau menjadi pusat / panas, dan merah menjadi garis +5 (apabila sesuai)…

Untuk memainkannya dengan selamat juga, saya memasang kapasitor yang lebih kecil di papan - dan jika anda fikir itu banyak wayar sekarang … tunggu beberapa langkah …

Langkah 6: Menyiapkan Rack Case

Sebelum keadaan menjadi terlalu sibuk, saya memutuskan untuk mula mengusahakan kotak rak yang sebenarnya. Oleh kerana kotak itu terbuat dari aluminium yang baik, sudah tiba masanya untuk memecahkan Dremel dan pelbagai bit gerudi dan fail manual…

Teks untuk label itu baru dicetak dari pencetak inkjet biasa ke kertas biasa - saya kemudian mengoleskan superglue pengeringan yang jelas di atasnya untuk membuatnya melekat pada logam yang dicat. Bukan cara yang paling bersih (atau cara profesional) untuk melakukannya, tetapi ia berjaya, dan tidak ada label yang dikeluarkan sehingga kini. Penutup di mana LED dan paparan 7 segmen berasal dari beberapa wayar jaring hitam nipis lama yang saya letak. Untuk semua potongan / dimensi / jarak / dan lain-lain - di sinilah lukisan AutoCAD berguna -

Langkah 7: Paparan LED dan 7-Segmen

Pod asal telah menggunakan LED merah dan paparan segmen merah 7 - untuk sedikit rasa saya sendiri, saya menggunakan semua hijau sebagai gantinya…

Dari gambar AutoCAD, saya telah memotong sekeping papan roti untuk memasang semua komponen dan perkara pertama yang saya lakukan ialah menyisipkan wayar ke penunjuk baru. Setiap wayar ini akhirnya akan disolder ke tempat yang sesuai pada PCB asal di mana saya mengeluarkan komponen asal… Apabila bahagian belakang papan indikator selesai, saya menyolder (terus ke PCB) kabel untuk menekan butang tukar sambungan - setelah menyolder setiap sambungan, saya memasang wayar dengan beberapa gam panas untuk memastikan ia tidak beralih…. (satu nota walaupun - pada akhirnya, sambungan saya untuk menekan butang gagal di suatu tempat, jadi tidak ada butang tekan yang berfungsi - yang baik-baik saja, kerana saya mengawal semuanya melalui MIDI bagaimanapun … tetapi jika anda mahu butang anda berfungsi, gunakan berhati-hati di sini!) Dan akhirnya - sambungan dari papan indikator disisipkan ke PCB … sekarang ini mula kelihatan seperti kekacauan wayar … Pada ketika ini, saya memasang PCB di bingkai rak untuk memudahkan kerja …

Langkah 8: Pasang Semuanya di Rack Unit

Dengan menggunakan sekeping aluminium berbentuk L 3/4 "x 3/4" (1/16 "tebal), saya membuat pendakap untuk dipasang pengekod putar dan potensiometer. Ini seterusnya diikat ke bingkai. Saya juga membuat braket kecil untuk memegang papan indikator juga.

Saya kemudian memasang pelat muka depan dan memasang suis - dan bahagian belakang dengan bicu terpasang. Kemudian saya memampatkan semua wayar dan memasang bahagian atas …

Langkah 9: Selesai! Nyalakannya dan Uji

Akhirnya - saat kebenaran. Saya memasang kuasa, membuka suis, dan lihatlah. Ia menjadi hidup.

Setelah beberapa ujian dengan gitar terpasang, saya menganggapnya cukup layak untuk dimasukkan ke dalam rak. Semua fungsi tombol dan MIDI berfungsi dengan hebat - dan dengan bicu audio baru di atasnya, suaranya cukup jelas. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, mengecewakan bahawa butang tekan tidak berfungsi, tetapi tidak mengapa kerana fungsi MIDI berfungsi dengan baik 100%.

Langkah 10: Senarai Akhir dan Bahagian

Hanya beberapa tangkapan terakhir unit di rak - jauh lebih baik!

Berikut adalah senarai bahagian yang digunakan untuk menyelesaikannya (dibeli dari kedua Mouser dan Jameco) Mouser: 103-1211-EV - Pushbutton Switch (x8) 540-SRB22A2FBBNN - Rocker Switch 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW - Bargraph LED 10 segmen (hijau) 696-SSL-LX2573GD - LED 5mm x 2mm (hijau - x20) 604-SC56-21GWA - LED segmen 7 (hijau x2) 565-7160 - bicu stereo 1/4 "(3 kond. X 5) 161-0005 - 5 pin DIN MIDI Jack (perempuan x 3) 546-RMCV19018BK1 - Rackmount Enclosure - 1U x 8 "deep Jameco - Toggle Switch (AIR): 75969CB 22 AWG Hookup Wire: (100 ', hitam): 36792 dan / atau (100 'merah): 36856 - pejal 1/4 watt 220 ohm (min. 100) - 690700 1x 74HC14 (penyongsang hex): 45364 Perkakasan rawak yang saya ada sekitar … PCB Standoffs (4x untuk PCB) 3/4 "x 3/4" (1/16 "tebal) aluminium L pendakap Skru / Mur untuk Jack DIN (6x) Skru / Mur untuk Alum. LBracket / Plat