Kalis Dinding Dinding Anda (Menggunakan Kaedah Cleat Saya): 9 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:13

Dalam Instructable ini, saya akan menunjukkan bagaimana kalis bunyi dinding menggunakan kaedah yang saya kembangkan untuk studio rakaman rumah saya. Ia serupa dengan kaedah saluran yang tahan lasak, tetapi mempunyai kelebihan 1. jauh lebih murah, 2. lebih kuat, 3. memungkinkan kemungkinan mengamankan rak atau barang berat ke dinding, 4. dapat ditanggalkan sekiranya anda suka mengubah sesuatu, dan 5. menggunakan kayu 2x4 biasa yang tidak memerlukan pesanan khas dan kos penghantaran yang berkaitan. Berbanding dengan kaedah saluran berdaya tahan, satu dinding dapat kedap suara hingga tahap yang sama dengan kaedah saluran berdaya tahan sekitar seperlima hingga sepertiga kos. Kekukuhan dapat disesuaikan dengan keperluan anda - untuk berjaga-jaga, anda mungkin "menggunakan lebih banyak". (Atas sebab-sebab yang akan saya jelaskan, saya lebih suka menggunakan sesedikit mungkin.) Dan sama sekali tidak seperti kaedah saluran yang tahan, anda boleh mengebor lubang di dalamnya (!) Untuk mengamankan barang-barang berat seperti rak atau cleat untuk digantung panel akustik dan seumpamanya. Caranya untuk kaedah ini ialah panel drywall digantung pada sepasang (atau lebih) "cleat" kayu yang terbuat dari potongan 2x4. Cleat atas di bahagian belakang drywall diasingkan dari cleat bawah di dinding di belakang dengan pita busa sel tertutup yang murah. Tidak ada bahagian dinding luar dan dalam yang menyentuh secara langsung. Dalam praktiknya, sangat sedikit suara yang dihantar melalui busa, dan dindingnya mencapai tahap kalis bunyi yang sangat tinggi. Berat drywall meletakkannya di tempat yang sangat mengejutkan, sehingga saya hanya menggunakan dua cleat: satu dekat bahagian atas dan satu di bahagian tengah. Secara keseluruhan, kaedah ini agak mudah. Tidak semudah menggunakan saluran yang tahan lasak, kerana melibatkan pemisahan 2x4 memanjang. (Dalam mana-mana kaedah, anda akan mahu menggunakan pita busa untuk menambahkan kalis bunyi tambahan, jadi langkah tambahan ini bukan pertukaran, kecuali anda memilih untuk membeli saluran yang berdaya tahan sebelumnya. Senarai bahagian sangat kecil - drywall, a gergaji meja atau gergaji besi, satu 2x4 untuk setiap panel drywall 4x8, paku, skru drywall, jalur busa, dan sebilangan penebat paip. Anehnya, kaedah ini memerlukan ketepatan yang jauh lebih sedikit daripada yang anda fikirkan, kerana beberapa kesilapan adalah membetulkan diri. Sudah tentu, versi DIY kaedah ini memang memerlukan keahlian dan yakin penggunaan alat pencukur anggota badan untuk melakukan "pemotongan" yang berpotensi berbahaya. Sekiranya anda tidak mempunyai keyakinan pekerja kayu dengan langkah ini, cari seseorang yang boleh melakukannya itu adalah untuk anda. Alternatif yang sangat disyorkan adalah dengan meminta kayu menggunting kayu untuk anda semasa membeli. Pada bahagian merobek kayu, saya akan memberitahu anda apa yang harus anda katakan untuk mendapatkan potongan yang kami mahukan. Oleh kerana kalis bunyi membawa banyak mitos dan kesalahpahaman, Instructable ini akan dimulakan dengan cahaya mengemukakan teori kalis bunyi sebelum menuju ke langkah-langkah.

Langkah 1: Teori Kalis bunyi

. Pertama saya ingin 1. membersihkan beberapa teori kalis bunyi asas, dan 2. menerangkan beberapa kaedah alternatif yang tipikal. "Kalis bunyi" (seperti yang dibezakan dari perlakuan akustik) berkaitan dengan menyekat suara. Anda menyekat suara dengan 1. pengasingan, dan 2. pengasingan. Meletakkan busa atau bahan penyerap lain di bahagian dalam dinding bukanlah kalis bunyi, tetapi perlakuan bilik akustik, yang digunakan untuk mengurangi gema dan gema dan mencegah penumpukan suara yang berlebihan di dalam sebuah ruangan. Kalis bunyi dan rawatan bilik adalah perkara yang sama sekali berbeza. Rawatan bilik meningkatkan suara di dalam bilik yang sama. Kalis bunyi adalah untuk mengelakkan bunyi keluar atau masuk. Pasti, meletakkan busa di dinding dapat membantu menjaga jiran anda daripada memanggil, tetapi ini bukan kerana "kalis bunyi" - ini kerana anda telah merawat bilik anda dan sebenarnya "menolak kelantangan "seperti yang mereka minta anda lakukan. Melekap dinding melibatkan prinsip jisim dan pengasingan. Dinding yang berat akan kalis bunyi lebih baik daripada dinding yang lebih ringan dengan pembinaan yang sama. TETAPI pengasingan adalah muslihat yang akan membolehkan anda mencapai hasil yang sama dengan dinding yang lebih ringan. Dinding tradisional melibatkan panel (drywall, siding, stuko) yang disambungkan ke bingkai, dengan drywall melekat ke dalam. Biasanya terdapat penebat gentian kaca di dalam dinding. Ia biasanya dapat menyekat sekitar 30dB suara jika dibina dengan ketat. Cara kerjanya terutama melalui jisim dinding (drywall + frame) dengan sedikit penyerapan oleh penebat (berkesan "mengurangkan kelantangan") di "ruang" kecil di antara panel. Anda boleh membuat dinding yang lebih baik dengan mencari cara untuk mengasingkan satu panel dari panel yang lain. Dalam kaedah staggered stud, kancing menegak digerakkan secara mendalam sehingga panel depan dan belakang diskrukan ke dalam set kancing yang berbeza. Walau bagaimanapun, mereka masih terpasang pada papan atas dan dasar bingkai yang sama, sehingga beberapa suara akan bergerak lurus. Kaedah utama melibatkan pembinaan "dinding dua". Anda pada dasarnya membuat ruangan di dalam bilik tanpa bahagian dinding dalam menyentuh bahagian dinding luar. Dinding berkembar dapat menyekat dalam jarak suara 55-60dB. Kelemahannya ialah ketebalan dinding tambahan dapat memakan banyak ruang di dalam sebuah ruangan kecil. Di antara kedua-dua ekstrem ini, terdapat kaedah saluran yang tahan lasak, yang melibatkan melekatkan jalur logam yang pekat pada kancing dinding luar, kemudian mengacaukan drywall ke bebibir pada jalur sedemikian rupa sehingga dinding dapat melenturkan ke arah saluran yang lentur tanpa menyentuh kancing dinding luar. Apabila dibina dengan betul, dinding ini dapat menyekat ke julat 50dB. Alat lain dapat ditambahkan ke struktur yang tahan lasak untuk masuk ke julat 50dB yang tinggi, seperti pita busa dan jenis "klip pengasingan" yang merupakan cara pintar untuk memasang saluran ke kancing tanpa mengacaukan langsung. Sudah tentu, kos ini meningkat dengan cepat. Kaedah saya juga berada di antara pembinaan dinding tunggal dan dua, dan ini serupa dengan kaedah saluran tahan dalam membuat dinding "springy" yang akan lentur. Tidak seperti kaedah saluran berdaya tahan standard di mana salurannya dimasukkan ke dalam stud dan drywall, dalam kaedah saya tidak ada jalan mekanikal langsung dari dinding luar ke dinding dalam. Jadi prestasi saya semestinya paling setanding dengan kemampuan kalis bunyi dengan kaedah saluran yang tahan dengan klip pengasingan. (Tepat seberapa dekat kita masih harus disahkan dengan pengujian, jadi nantikan revisi yang akan datang untuk instruksional ini.) Akan tetapi, saya akan mengatakan bahawa ia "cukup baik". Sudah tentu, jika anda menjalankan operasi komersial atau mempunyai dana, pastikan anda mencari kaedah kalis bunyi standard industri yang didokumentasikan dengan baik seperti saluran berdaya tahan atau pembinaan dinding dua. Mereka telah dikaji dan diukur secara menyeluruh, dan ada sedikit misteri tentang mengapa mereka bekerja dan seberapa baik mereka bekerja. Tetapi jika anda terdesak dan / atau kekurangan dana seperti banyak pemuzik, kaedah ini mungkin hanya yang anda perlukan untuk mendapatkan hasil yang sangat baik tanpa banyak pelaburan. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai kalis bunyi, terutamanya aspek teknikal kalis bunyi dan akustik studio, saya mengesyorkan buku F. Alton Everest Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Untuk nasihat kalis bunyi bukan teknikal (dicampur dengan banyak gembar-gembur produk) lihat Soundproofing.org, (yang saya terpaksa tunjukkan bahawa saya tidak mempunyai kaitan dengan dan secara amnya saya kritik, walaupun secara kebetulan, mereka adalah tempatan bagi saya.)

Langkah 2: Merancang Ke Depan

. Ini boleh diandaikan dengan anggapan anda akan kalis bunyi di dinding garaj luar dengan kancing dan penebat yang terdedah. Kedua-duanya sangat penting untuk kejayaan projek ini. Sekiranya dinding anda sudah dilap kering, anda mesti melepaskannya. Sekiranya ia tidak bertebat - kita bercakap mengenai pemukul gentian kaca atau yang setara - anda perlu melakukannya terlebih dahulu, kerana ia adalah sebahagian daripada struktur kalis bunyi. Terdapat 5 langkah untuk projek ini: 1. Susun untuk memotong ("rip") papan 2x4 memanjang dengan potongan miter untuk membuat cleat atas dan bawah. 2. Pakai cleat bawah ke kancing dan busa staple di seluruh permukaan cleat bawah, kemudian pasangkan cleat atas di lembah cleat bawah dengan busa yang diapit di antara. 3. Potong penebat paip untuk mengatur trek licin agar drywall dapat duduk. 4. Pasang panel drywall di trek dan pasangkannya ke bilah atas. 5. Dengan andaian seperti yang anda mahukan, tutup jahitannya. Dan inilah bahagian-bahagian penting, yang disenaraikan mengikut urutan penggunaan. 2x4 lumber - Anda akan memerlukan panjang 8 kaki 2x4 untuk setiap panel drywall 8x4 kaki. Sekiranya anda memilih untuk menggunakan lebih dari satu cleat di bahagian atas dan satu cleat di tengah, rancangkan dengan sewajarnya setelah membaca semua arahan. Petua Berguna: Sekiranya anda membeli kayu dari perkebunan kayu dan bukannya sebuah kedai pembaikan rumah, anda boleh meminta mereka merobek kayu untuk anda. Lowe's dan Home Depot tidak dapat melakukan pemotongan yang diperlukan untuk projek ini. Langkah 1: (Pilihan untuk DIYer) - Gergaji meja atau Gergaji pita (mesti mempunyai kemampuan miter.) - Mengukur pita dan pensil untuk menandakan garis potong. (Alternatif "No-Power-Saw" yang Disarankan) - Mintalah perkebunan kayu (bukan Lowe's atau Depot Rumah) untuk memotongnya dengan sedikit bayaran. Lihat bahagian "merobek papan", di mana saya memberitahu anda apa yang harus anda katakan kepada mereka untuk mendapatkan potongan yang kami mahukan. Pita busa sel. Tidak perlu melekit. Gulungan biru ini berasal dari Lowe di bahagian penebat dan sangat murah. Secara amnya busa sel tertutup dikenali oleh gelembung tertutup kecil. Ia tidak kelihatan seperti spons. Ia harus kira-kira 1/4 "tebal. Pita busa akan dipotong dan dilekatkan di antara kedua cleat dan di sepanjang muka depan cleat bawah. Staple Gun. (Diperlukan jika pita anda tidak melekit. Sekiranya gulungan busa anda melekit, anda tidak akan memerlukan senjata ruji.) Gunting untuk memotong pita busa. Sekiranya ia berfungsi, gunakannya. Langkah 3: Tiub penebat paip untuk paip 1/2 ". Panel drywall anda akan duduk di dalamnya untuk mengasingkannya dari lantai. Anda harus mendapatkan tiub" polietilena "daripada yang hitam licin. Mereka perlu sangat tahan lasak. Pisau Utiliti untuk memotong penebat paip pada setengah panjang. kelebihan untuk melakukannya dengan cara ini, termasuk dapat menutup jahitan dengan sangat mudah dengan menindihnya dengan lembaran baru. Saya menggunakan drywall tebal 1/2 ". C-Clamp (tidak ditunjukkan) - sekurang-kurangnya 6" pistol skru untuk memasang drywall ke cleat atas. Skru drywall. Pilih kegemaran anda. Saya akhirnya menggunakan skru penggerudian sendiri. Pilihan (Sangat membantu): Prybar drywall yang membantu mengangkat drywall di kaki. Caulk dan Caulking Gun Akustik - Caulk akustik adalah "Bukan- Keras pengerasan "atau" 50 tahun ". Prinsip penting dalam pengasingan akustik adalah fleksibiliti. Kekakuan adalah musuh.

Langkah 3: Bersedia Melanggar Peraturan

. Untuk mana-mana ketua pembinaan yang membacanya, saya akan mengambil kesempatan untuk memberi amaran kepada anda tentang beberapa kaedah di mana metodologi pembinaan kalis bunyi berbeza dengan dan selalunya berlawanan dengan metodologi konvensional: Dalam kalis bunyi… Kemenangan fleksibel berbanding pepejal. Suara bergerak dengan mudah melalui pembinaan yang kukuh dan bersambung dengan kuat. Kami mahu sebaliknya. Daripada metafora rel-seperti-baja-kuat, kita akan menuju ikan lemas-seperti-a-a. Sudah tentu seekor ikan tidak membuat bahan binaan yang baik, jadi di situlah terletaknya cabaran. Kita perlu cukup kuat. Dinding dalam tidak perlu menopang bumbung dan menyatukan bangunan seperti dinding luar; mereka hanya perlu berat dan tidak bergerak. Sekiranya anda tidak menyangka orang akan menghancurkan tembok (tambang akan selalu mempunyai kabinet di depannya) maka sama sekali tidak perlu melakukan lebih daripada mencegahnya jatuh ke atas anda. Oleh itu, gunakan sebilangan kecil pembinaan tradisional (paku, skru, pendakap, dan lain-lain) yang anda boleh gunakan. Dinding sebelum siling. Dalam pembinaan konvensional, siling berada di hadapan dinding. Tetapi dalam kalis bunyi, ini akan menjadi masalah untuk membina "gantung siling". Jauh lebih mudah untuk memasang dinding, dan kemudian gantungkan siling untuk duduk di atas dinding baru atau punggung dengan kuat di atasnya. Tegak boleh berfungsi lebih baik. Dalam pembinaan konvensional, drywall biasanya digantung di dinding. Tidak mengapa apabila anda memasukkan helaian terus ke kancing dan memotong tepi dengan siling. Tetapi dalam kalis bunyi, penting untuk mendapatkan meterai yang baik di bahagian atas dan bawah, dan selalunya lebih mudah untuk mendapatkan meterai yang baik dengan membiarkan berat dinding kering duduk di atas jalur busa, dan membiarkan panel siling duduk di atas bahagian atas dinding. Dalam kes saya, saya akan membiarkan panel siling naik ke atas dinding, tetapi bahagian bawah akan duduk di alur penebat paip untuk mendapatkan meterai yang baik. Drywall juga menyerap bass. Peranan utama drywall dalam kalis bunyi adalah sebagai penghalang massa tinggi. Tetapi pembinaan drywall juga memainkan peranan besar dalam rawatan bilik sebagai penyerap bass. Sudah tentu, drywall itu sendiri tidak begitu menyerap; tetapi pembinaan tembok pasti. Anda pasti pernah merasakan bahawa memukul dinding dengan penumbuk anda seperti memukul gendang bass besar. Memukul drum memerlukan tenaga. Suara di dalam bilik sentiasa berdegup pada bass besar yang dibuat oleh dinding, dan dengan itu kehilangan tenaga di kawasan bass. Kesannya jauh lebih besar apabila terdapat penebat untuk menyerap suara di dalam tong besar. Ini berkaitan dengan cara anda membina dinding. Menambah lebih banyak jisim dalam bentuk kancing atau pendakap akan menambah kesan penghalang jisim, tetapi bergantung kepada bagaimana ia dilakukan, penyangga tambahan dapat mengurangkan penyerapan bass yang diinginkan di dalam bilik. Sebagai contoh, mengurangkan jarak antara kancing untuk menambahkan lebih banyak pendakap mempunyai kesan yang sama dengan memendekkan panjang tali getaran: nada bergema naik. Anda dapat dengan mudah menentukan frekuensi resonan dinding selepas fakta dengan memukulnya dengan ringan dan mendengar nada. Adakah lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang anda mahukan? Adakah ia kelihatan lebih lebar (seperti memukul dinding biasa) atau lebih sesuai dengan nota (seperti tom-tom). Kelebihan besar dari rekaan saya ialah anda dapat melepaskan tembok dengan mudah untuk menyesuaikan penalaan! (lebih baik sebelum anda mengetuknya:) Dalam kes dinding saya sendiri, pembinaan yang saya jelaskan dalam Instructable, mereka nampaknya diselaraskan dengan cara yang sangat luas sekitar 60hz berbanding dinding rumah biasa saya yang nampaknya untuk disetel dengan lebih ketat sekitar 100hz atau lebih. Pelenturan fleksibel TIDAK Berlumpur Di sepanjang garis prinsip fleksibiliti, kami ingin menggunakan caulk akustik yang biasanya tersedia sebagai caulk "50-tahun" atau "tidak mengeras". Pelekat mesti fleksibel, kerana panelnya harus lentur. Oleh itu, sama sekali tidak ada "lumpur drywall". Kami hanya menggunakan caulk akustik untuk menutup jahitan. Tiada litar pintas! Kaedah saluran berdaya tahan biasanya dikalahkan oleh pemasangan yang ceroboh atau tidak dikenali yang membolehkan dinding luar menyentuh dinding dalam melalui skru atau paku yang tidak diketatkan sepanjang jalan atau beberapa perincian kecil yang terlepas yang membolehkan jalan langsung dari dinding luar ke bahagian dalam. Ia adalah "litar pintas" mekanikal. Tembok saya kurang terdedah kepada perkara ini, tetapi anda mesti berhati-hati dengan kemungkinan itu. Titik lemah dalam reka bentuk saya adalah staples dan busa, jadi saya akan memberi amaran lagi ketika kita sampai ke langkah itu.

Langkah 4: Langkah 1: Beli dan Ripkan Papan

. Selepas membeli 2x4 anda (satu papan 8 kaki per panel drywall 4x8) … Anda perlu terlebih dahulu mengatur cara untuk memotong (merobek) potongan panjang sepanjang 8 kaki panjang 2x4. Cara Tidak Berbahaya yang Disarankan Mudah dan Lengkap: Pergi ke halaman kayu tempatan anda dan minta mereka memotong papan untuk anda. Sekiranya anda membeli kayu di sana juga, anda boleh menyelesaikannya dengan sekali bayaran dengan sedikit bayaran. (nota: Lowe's dan Depot Depan tidak dapat melakukan pemotongan ini) Apa yang harus diberitahu kepada mereka: "Saya ingin merobek setiap papan ini sekali ke tengah, dengan jarak 25 derajat." Tunjukkan kepada mereka dengan tangan anda bagaimana cara memotongnya, dan tanyakan kepada mereka berapa harganya. Semasa mereka memotong papan, sisihkan mereka sebagai pasangan yang sesuai. Pita atau ikatlah bersama-sama. Sekiranya anda mesti menjadi DIY: Berikut adalah langkah-langkah penting dari peringkat merobek papan: 1) Tetapkan gergaji elektrik anda ke jarak sekitar 25 darjah. 2) Selaraskan garis pemotong anda sehingga potongan yang dipotong akan merobek papan pada separuh rata…. (Untuk 25 darjah, itu bisa jadi 2 "dari kanan) 3) Rapatkan papan sepanjang, meninggalkan dua kepingan trapezoid. 4) Ketepikan papan sebagai pasangan yang sesuai. Ingat bahawa anda akan menggunakan bahagian kayu yang sesuai itu tidak akan saling menyentuh secara langsung, jadi jangan terlalu banyak mempermasalahkan ketepatan. Sekiranya semua ini nampak jelas dan mudah bagi anda, iaitu "anda tahu apa yang anda lakukan", teruskanlah. yang boleh diajar bukanlah pelajaran power saw, jika ada perkara mengenai pemasangan dan penggunaan gergaji elektrik yang tidak jelas bagi anda, saya sangat mengesyorkan anda berkenalan dengan kakitangan di perkebunan kayu tempatan.

Langkah 5: Langkah 2: Sediakan Cleat Bawah

Setelah pemotong dipotong dari 2x4s, kita perlu memakukan cleat bawah ke dinding dan meletakkan pita busa di bahagian depan dan di bahagian atas di mana ia memenuhi kancing. Setelah siap, kami hanya meletakkan cleat atas melintasi busa dan beralih ke mengamankan drywall. Kuku batang bawah ke dinding secara mendatar. Bermula dengan satu pasangan 8 kaki 2x4, pilih salah satu bahagian untuk menjadi cleat bawah. Luruskan pada dinding mengikut gambar. (Permukaan atas harus condong ke atas ke arah Anda.) Jika Anda memotongnya secara tidak rata, saya sarankan menyimpan mana saja dari salah satu pasangan yang mempunyai sisi kecil yang lebih besar untuk menjadi sumbat atas. (Sebabnya ialah anda akan memasang drywall ke sisi kecil cleat atas secara membuta tuli, jadi anda juga boleh menggunakan satu dengan permukaan yang lebih besar.) Satu-satunya pemboleh ubah sebenar di sini adalah lokasi. Papan kering akan disokong di dinding di tiga lokasi: lantai, di tengah, dan dekat bahagian atas. Anda menafsirkan di mana maksudnya untuk garaj anda. Saya memilih bahagian tengah untuk berada tepat di atas anggota silang sistem pembingkaian, untuk mengurangkan risiko kekurangan kalis bunyi secara tidak sengaja. Saya memilih bahagian atasnya kira-kira 2 inci di bawah siling, kerana itu akan memberi jaminan bahawa saya mempunyai ruang untuk menaikkan dan melepaskan drywall jika saya perlu menyesuaikan sesuatu. Kuku batang ke kancing. Saya tidak percaya perlu memakainya lebih dari 3 kali - di bahagian tengah dan kedua-dua hujungnya. Saya cadangkan menggunakan tahap, tetapi bukan masalah besar jika anda tidak melakukannya. Walau apa pun, pastikan berbaris dengan 8 kaki seterusnya dengan yang pertama.2. Masukkan busa ke seluruh muka depan. Saya memotong busa saya (dengan gunting) memanjang ke tengah untuk menjadikannya lebar yang sesuai, dan kemudian memotongnya menjadi 8 atau lebih panjang dan menjepitnya ke seluruh muka. Anda tidak perlu melampirkannya secara bersambung - lebih baik tinggalkan ruang di antara mereka sehingga busa dapat mengembang ke sisi. Setelah memasang staples sebanyak mungkin (hanya satu di bahagian tengah berfungsi dengan baik) tukul setiap staples dengan satu pukulan untuk memastikannya betul-betul di bawah permukaan busa. Elakkan memukul buih sebanyak yang anda boleh. Petunjuk Peningkatan: Sekiranya anda mempunyai kesabaran untuk menggunakan gam untuk busa, maka anda akan menghapuskan semua masalah pokok. Saya rasa sukar untuk menjengkelkan, tetapi mungkin anda boleh mendapatkan kaedah yang baik untuk melakukannya. Sapukan busa untuk mengelakkan cleat bahagian atas menyentuh kedua kancing atau cleat bawah. Seterusnya potong beberapa helai yang lebih kecil, kira-kira 4 inci, dan jepit jalur secara menegak ke kancing kira-kira 2 inci di atas batang. Lihat gambarnya. Sekali lagi, palu staples sehingga mereka tidak kekurangan keseluruhan. Anda boleh mengelakkan masalah ini dengan menjepit di atas ketinggian cleat atas. Setelah mendapat semua empuk seperti foto, cukup letakkan papan atas di sana dengan pas dan pindah langkah seterusnya.

Langkah 6: Langkah 3: Potong Jalur Ketahanan

Langkah ini cukup mudah. Dengan menggunakan pisau utiliti, potong satu tiub penebat paip 1/2 (diameter dalam) pada separuh panjang. Inilah yang saya lakukan: 1. Satu sisi sudah dihiris terlebih dahulu. Buka dengan memotong dengan menggunakan pisau utiliti, seperti dalam foto.2. Tepuk tiub penebat dengan ringan di bangku mudah alih, hanya untuk meluruskannya.3. Skor bahagian lain dengan pisau utiliti dan koyakkannya dengan hujung pantat. Setelah dipotong, letakkan setiap setengah ke bawah sebagai trek untuk drywall.

Langkah 7: Langkah 4: Kunci Drywall ke Cleat Atas

.1. Tetapkan panel drywall di trek. Ini mungkin bahagian yang paling mengecewakan, kerana penebat paip ringan ingin bergerak di bawahnya. Lakukan yang terbaik sebelum anda mengetatkannya. Jadikan bahagian bawah dinding sama jaraknya dengan dinding seperti pada cleat tengah.2. Jepit drywall ke cleat bawah. Lihat gambar. Pengapit menjadikan semuanya lebih mudah. Oleh kerana panelnya agak fleksibel, gunakan peluang untuk membuat penyesuaian akhir pada trek. Saya dapati drywall pry sangat membantu ketika ini. Pemeriksaan Bunyi: Sekarang adalah masa yang tepat untuk memeriksa pembinaan akustik anda. Tekan telinga anda ke drywall dan gores pada cleat atas. Bandingkan kelantangan bunyi itu dengan bunyi calar pada kancing di belakang. Pasti ada perbezaan yang sangat besar - menggaru pekik akan terdengar sangat jauh di ruangan lain. Sekiranya perbezaannya tidak begitu besar, mundur ke langkah sebelumnya dan cari tanda-tanda litar pintas, melalui ruji, paku, atau titik di mana drywall sebenarnya menyentuh bahagian bawah. Ingat bahawa dinding harus lentur - jika tidak lentur, mungkin ada masalah di lokasi tersebut. Setelah pemeriksaan suara memuaskan … 4. Periksa semula bahagian atas atas: Pastikan ia berada di "parit" sebelum anda memasangnya. Periksa sekali lagi bahawa tidak ada tanda-tanda litar pintas - apabila anda menggoyangkannya di sana, tidak akan terasa seperti anda memukul sesuatu. Skru lembaran drywall ke dalam setiap cleat atas. Sekali lagi, untuk alasan kalis bunyi jangan terbawa dengan skru. Saya hanya menggunakan tiga di setiap peringkat. Oleh kerana ini adalah manuver buta, anda akan berguna untuk menandakan di mana anda akan menggerudi, berdasarkan tahap cleat atas di sisi panel drywall. Semak sekali lagi! Sebelum anda mengatasinya, ini adalah masa yang tepat untuk memeriksa keseluruhan operasi. Adakah frekuensi resonan seperti yang anda mahukan? Adakah sekuat yang anda mahukan? Adakah sesuatu yang terlalu bengkok untuk selera anda?

Langkah 8: Langkah 5: Caulk the Seam

Langkah terakhir adalah mudah: Muatkan pistol caulking anda dengan caulking akustik, atau "cengkeraman" tanpa pengerasan "atau" 50 tahun ". Sapukan secara bebas ke jahitan dan di atas lubang skru.

Langkah 9: Apa Sekarang?

Adakah kita sudah selesai? Kita akan selesai dengan satu langkah projek yang panjang. Anda sekarang harus mempunyai dinding akustik yang cukup kukuh yang kedap bunyi keduanya sangat baik dan menyerap bass dalam dari dalam bilik. Tidak seperti dinding saluran yang lentur, yang TIDAK boleh anda pasang kerana tidak ada yang kukuh di belakangnya untuk menyekat suara yang akan masuk melalui lubang skru, dengan dinding saya, anda juga boleh menggunakan cleat atas sebagai cara untuk mendapatkan sokongan untuk rak, alat, atau peranti akustik. Sekiranya anda mencuba ini, saya akan menasihati menggerudi lubang itu, kemudian mengisinya dengan caulk sebelum menambah skru. Tetapi adakah kita benar-benar selesai? Kemungkinan, seperti saya, anda perlu melindungi siling, pintu, dan lantai anda juga untuk benar-benar memperhatikan perbezaan penuh. Sungguh mengagumkan berapa banyak bunyi yang akan keluar melalui celah-celah kecil dan jahitan - retakan kecil itu dapat menjadikan keseluruhan projek kelihatan sia-sia sehingga anda mengatasinya. Saya akan menutup siling dan pintu dan lantai di Instructables pada masa akan datang apabila saya benar-benar sampai ke projek-projek tersebut. Saya mempunyai lebih banyak idea bagus untuk menjimatkan wang untuk semua ini. Bagi saya, masalah yang paling mendesak adalah pintu garaj (bingkai kayu lapis "padat"), yang saya ingin tetap boleh dibuka, tetapi boleh ditutup sepenuhnya. Tepi di sekitar mekanisme tuas adalah masalah kalis bunyi yang mendalam, kerana tindakan pseudo-gunting pintu relatif ke dinding tidak memungkinkan untuk menutupnya seperti pintu biasa, dan mekanisme tuas benar-benar menghalangi rancangan apa pun Saya mungkin ada. Saya juga tidak tahu bagaimana membuat sesuatu yang menyerupai pembinaan saluran atau dinding berkembar pada pintu yang bergerak tanpa membuatnya berat untuk diangkat. Belum lagi semua baut dan batang kekuda dan pendakap yang ada di jalan. Ada idea?