Kabinet Bubble Bobble Arcade (Bartop): 14 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:06

Masih ada panduan membina kabinet lain?

Baiklah, saya membina kabinet saya menggunakan, terutamanya, Galactic Starcade sebagai templat, tetapi saya membuat beberapa perubahan semasa saya meneruskan bahawa saya merasakan, dari belakang, meningkatkan kemudahan pemasangan beberapa bahagian, dan meningkatkan estetika. Saya juga terinspirasi oleh Bubble Bobble Bartop on Instructables (yang juga sebahagiannya berdasarkan Galactic Starcade)

Juga, ketika membaca beberapa panduan sebelum membuat bartop saya sendiri, jelas dari kedua artikel dan beberapa soalan yang diajukan, bahawa beberapa aspek memerlukan lebih banyak maklumat. Seorang pemandu boleh mengatakan sesuatu seperti "… seterusnya, perbaiki tenda dan anda sudah bersedia untuk menguji" tanpa benar-benar memberi cadangan bagaimana untuk melakukannya. Sebilangan besar ini saya fikirkan sendiri, tetapi saya berharap ia dapat membantu orang lain yang berada dalam situasi yang serupa.

Saya tidak bermaksud panduan ini sebagai pengganti banyak petunjuk yang sudah ada, melainkan panduan bagaimana saya membina buku ini, dengan beberapa petunjuk dan petua yang dapat membantu beberapa orang.

Bekalan:

Ini adalah senarai semua komponen yang telah saya beli untuk membuat kabinet.

Skru bolt 12mm (Amazon) £ 1.50

Pita kedap 1mm (Amazon) £ 4,99

Skru bolt 25mm (Amazon) £ 1.82

32GB Micro SD (Amazon) £ 5.25

Penyesuai 4 hala (Home Bargains) £ 3,99

Mesin basuh 4.3mm & 5.3mm (Amazon) £ 3.90

Penjaga kipas 4cm (eBay) £ 2.78

Butang, tongkat, antara muka (eBay) £ 44,99

Kunci cam (Amazon) £ 2.80

Pengatur voltan DC-DC (eBay) £ 3,46

Kabel pemanjang kipas (Amazon) £ 2.97

Kabel HDMI ke DVI (Amazon) £ 2,49

Titik kuasa IEC (Amazon) £ 1,29

Lampu LED (eBay) £ 4,99

Skru pemacu hex M4 Flanged (Amazon) £ 1,99

Skru pemacu hex Flanged M5 (Amazon) £ 3,95

Pelbagai Skru (Aldi) £ 3,99

MDF (ladang kayu tempatan) £ 20.00

Monitor (eBay) £ 13,50

Cat (Cat kayu Sadolin Extra Durable - Ebony) (Amazon) £ 13.75

Perspex (marquee and bezel) dan semua karya seni (Nuneaton Signs) £ 25.00

Primer (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B + (Amazon) £ 34.00

Kes Raspberry Pi (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7,99

Penceramah (berbakat) £ 0.00

Blok terminal (Wilco) £ 0,65

Kipas kes termal (Amazon) £ 3,68

T-molding (Arcade World) £ 13.86

JUMLAH £ 246.56

Langkah 1: Bahagian Sumber

Sumber MDF

Saya menjumpai halaman kayu tempatan yang menjual MDF, dan juga memotongnya mengikut ukuran. Saya merancang dimensi untuk setiap panel, mengetahui bahawa reka bentuk kabinet pada umumnya akan mengikuti reka bentuk yang telah disusun oleh rolfebox, dan menambahkan beberapa sentimeter pada setiap ukuran untuk memungkinkan pemangkasan sudut. Mula-mula mereka memotong saya panel panjang hingga lebar (500mm) yang betul, kemudian memotong setiap panel itu. Ini bermaksud bahawa saya dapat memastikan semua panel dalaman mempunyai lebar yang sama.

Komponen sumber

Pantau

Dari membaca beberapa halaman forum di laman web arcade, terdapat monitor yang sangat disyorkan - HP LP2065. Ini adalah skrin 20 (mungkin yang paling besar yang dapat anda hilangkan dengan memasang dalam reka bentuk ini tanpa mengubah ukuran panel), dan mempunyai beberapa kelebihan yang menjadikannya pilihan yang bagus. Pertama sekali, ia mempunyai resolusi yang hebat - sementara monitor yang lebih murah dan lebih kecil biasanya 1024x768, ini adalah 1600x1200. Ini menjadikan perkara seperti menu bahagian depan kelihatan sangat tajam, dan permainan vektor seperti Asteroid sangat bagus. Kelebihan lain adalah bahawa ia mengingati tetapannya, termasuk pemilihan input dan (ini yang penting) status kuasa ketika kuasa utama dikeluarkan. Pada dasarnya, ini bermaksud bahawa tidak perlu memasang beberapa cara menghidupkan monitor setiap kali kabinet dihidupkan.

Kawalan

Saya menemui beberapa pilihan di eBay dan Amazon untuk orang yang menjual set kayu, butang dan pengekod. Yang saya pilih memberi saya pilihan untuk mencampurkan dan memadankan butang dan warna pelekat. Saya sudah tahu bahawa saya mahukan tema Bubble Bobble, dan jadi ini membolehkan saya mempunyai warna yang berbeza tetapi percuma untuk pemain yang berbeza. Tongkat itu berjenama Zippyy - nampaknya baik sebagai pilihan anggaran, dan pengekodnya adalah Xin-Mo - bukan orang yang pernah saya dengar sebelum saya mula melihatnya, tetapi sekali lagi ia dianggap baik. Saya tidak tahu jenama apa butang, mereka hanya generik.

Bunyi

Saya membeli penguat murah dari Amazon. Untuk melihat jenis pembesar suara seperti apa yang saya perlukan, saya mendapat beberapa set pembesar suara desktop PC sekerap, jenis yang digunakan orang pada tahun 90an, dan melucutkannya. Pembesar suara di dalamnya mempunyai kuasa yang sangat rendah - hanya 2 watt dan 4 ohm. Saya melakukan ujian, memainkan beberapa bunyi melalui mereka menggunakan penguat yang ada di dalam pembesar suara, dan mereka sangat kuat dan jelas. Oleh kerana saya tidak mahu menghubungkan pembesar suara itu ke amp yang saya bayar (kerana ia dinilai hingga 15W dan mungkin akan meletupkan pembesar suara), saya mengambil keputusan untuk mencuba dan menggunakan penguat yang baru saya tarik keluar dari set pembesar suara. Saya memasangkan kembali kabel ke PCB, kerana saya terpaksa memotongnya untuk mengeluarkan pembesar suara, dan menempelkannya dengan panas ke sekeping papan lapis sehingga saya berpotensi memasangnya di dalam casing.

Rancangan asal saya adalah untuk mempunyai motherboard PC kecil di kabinet, namun walaupun dengan PSU yang ramping, ia akan sangat sesuai. Sebaik sahaja saya mula menghadapi masalah dengan bahagian depan yang saya tetapkan di Windows, saya menukar rancangan saya ke Raspberry Pi.

Langkah 2: Perubahan pada Reka Bentuk Asal

Panel utama kabinet semuanya berdasarkan ukuran dari Galactic Starcade. Perkara utama yang ingin saya ubah adalah hakikat bahawa saya tidak berminat dengan profil panel sisi Starcade. Saya mahukan sesuatu yang kurang bersudut, dan lebih sesuai dengan bentuk karya seni yang dimuat turun, yang dijumpai (seperti dalam mesin Instructable for a Bubble Bobble yang asli) di

Mengenai karya seni - saya mahu kabinet saya mempunyai warna yang berbeza untuk dua pemain, yang menggambarkan naga yang berbeza dari permainan. Saya mengubah suai seni tangan kanan untuk menukar urutan naga, menjadikan yang biru (Bob) yang utama. Saya tidak dapat menjumpai grafik panel kawalan yang kelihatan seperti yang pernah saya lihat di Instructables, jadi saya menghubungi pengarang Instructable itu, dan dia cukup baik untuk menghantar salinan rekaannya, yang saya ' telah membersihkan dan digunakan untuk keperluan saya sendiri.

Saya juga memutuskan beberapa perubahan lain yang akan saya buat. Pertama, saya membuang idea agar panel skrin bertindak sebagai bezel monitor. Ini kerana 2 sebab - pertama kerana saya mahukan layar sedekat mungkin ke depan seperti yang saya harapkan akan kelihatan lebih baik, dan kedua kerana sukar untuk mengubah profil sekeliling jika kelihatan lebih mengimbangi pada satu sisi atau yang lain (dengan kata lain, jika saya melakukan kesalahan sama ada pada pemotongan lubang awal, atau dengan pemasangan skrin). Bagaimanapun, saya berencana untuk meletakkan perspex di depan layar, dan lebih mudah untuk mengubah bezel yang dipasang ke perspex daripada mengukir lubang MDF.

Perubahan kedua adalah bagaimana panel kawalan memenuhi kabinet yang lain. reka bentuk asalnya mempunyai sudut yang dipotong ke bahagian bawah bahagian skrin dan juga bahagian atas panel kawalan, sehingga panel dengan berkesan meluncur ke kawasan di bawah skrin. Saya memutuskan untuk mengekalkan bahagian skrin seperti sebelumnya, dan sebaliknya memotong sudut di bahagian belakang panel kawalan sehingga terletak di bahagian bawah skrin, tanpa terpasang secara kekal. Pada pandangan belakang, ini menjadikannya lebih mudah untuk membuang dan memasang semula panel apabila diperlukan, jadi saya mengesyorkan pengubahsuaian ini.

Langkah 3: Membuat Panel Samping

Untuk menggabungkan kedua-dua reka bentuk, saya menggunakan PhotoShop untuk mengambil garis besar karya seni, yang akan membentuk profil sisi, dan kemudian melapisinya dengan pelan sisi panel dalaman. Ini membolehkan saya menukar bentuk panel sisi agar lebih sesuai dengan keperluan saya. Saya memendekkan bahagian bawah yang paling rendah oleh panel kawalan, kerana bahagian karya seni itu lebih kurang 10cm daripada rancangan Starcade. Saya juga mengubah garis ketika menyapu layar ke tenda, dan mengubah sudut atas.

Sebaik sahaja saya berpuas hati dengan garis akhir, saya mencetak rancangannya dalam ukuran penuh, mengikat helaian bersama, dan ini membentuk templat untuk memotong panel sisi. Saya mengesannya dua kali ke MDF 18mm dan kemudian memotongnya dengan jigsaw. Pada ketika ini saya tidak terlalu risau untuk membuat semua sudut bulat tepat, saya hanya mahu bentuk kasarnya betul. Setelah saya memotong kedua-dua panel sisi, saya mengikatnya bersama-sama dan menghabiskan satu jam atau lebih dengan kertas pasir 120 grit, memastikan bahawa kedua-duanya sama dan membulatkan sudut dari tenda.

Pada satu ketika saya menyedari bahawa saya akan memotong terlalu banyak dari satu panel di bahagian depan bawah. Saya mencampurkan gabungan pengisi kayu dan habuk papan MDF dan mengeluarkannya kembali, kemudian mengolesnya setelah berpeluang kering.

Saya tidak pasti cara terbaik untuk memotong slot untuk mencetak t. Saya telah membaca panduan membina lain bahawa mendapatkan sedikit slot untuk penghala mungkin mahal. Nasib baik salah seorang sepupu saya menyelamatkan ketika dia mendedahkan dia memiliki gudang kayu dengan meja penghala, dan juga memiliki bagian yang sesuai untuk membuat slot. Itu menjimatkan banyak masa dan kebimbangan saya, dan memberikan slot bersih yang indah di seluruh panel. Dia juga menawarkan bantuan dengan bagian berikutnya dari bangunan - memotong sisa panel dan memotong lubang.

Langkah 4: Membuat Panel Lain

Saya dimanjakan ketika menggunakan panel lain, kerana salah satu alat lain di bengkel sepupu saya adalah pemotong laser. Saya menghargai bahawa ini adalah kemewahan yang tidak dapat diakses oleh banyak orang, tetapi ia menjimatkan masa dan wang saya.

Mula-mula semua panel dipotong dengan ukuran yang benar, dan ke sudut yang ditentukan dalam arahan Starcade (selain bahagian bawah layar dan bahagian atas panel kawalan, seperti yang disebutkan di atas). Kemudian pemotong laser digunakan untuk memotong bukaan monitor, panel belakang (memotong pintu masuk, lubang untuk penyambung utama IEC, dan lubang 28mm untuk butang arked untuk digunakan sebagai suis kuasa PC) dan akhirnya lubang untuk panel kawalan dan panel depan, menggunakan templat karya seni untuk mengesahkan bahawa semuanya telah diselaraskan dengan betul.

Uji cepat pemasangan panel, menggunakan penjepit untuk menahannya bersama-sama, menunjukkan bahawa semuanya kelihatan betul, jadi kami meneruskan kombinasi skru, gam dan battens dan memasang shell asas.

Langkah 5: Membina Kabinet

Saya telah melihat panduan di mana mereka memasang skru melalui baut dalaman ke panel, dan walaupun ini bermakna tidak ada lubang yang perlu diisi kemudiannya, ini adalah tugas yang mudah untuk membuat semua skru lurus dan ketat. Walaupun saya membuat lebih banyak kerja untuk diri saya sendiri kemudian, jauh lebih mudah untuk menggerudi lubang dan jongkong dari luar. Perhimpunan mengambil masa selama beberapa jam, termasuk penggerudian, pemadatan dan pelekat. Dengan panel utama di tempat, seluruh kabinet sudah terasa kaku, dan tanpa perubahan yang perlu dibuat, saya kemudian dapat mengisi semua lubang skru dan kemudian mengemaskan semuanya.

Saya mengambil keputusan bahawa mana-mana bahagian atau panel yang perlu dikeluarkan sekali-sekala tidak akan digosok terus ke kayu atau MDF, kerana pengetatan dan pelepasan skru berulang kali akan mengunyah kayu. Ini secara langsung merujuk pada batang kawalan, panel kawalan dan panel atas tenda. Saya membeli beberapa skru pemacu heks untuk tujuan ini - mereka memaut terus ke kayu dengan benang kasar, dan kemudian mempunyai lubang skru berulir halus di tengahnya.

Untuk membuat lubang untuk tongkat, saya memegangnya dari bawah, periksa bahawa lubang itu berada di tengah dari atas, kemudian tandakan lubang skru di bawah panel. Saya kemudian dapat menggunakan latihan tiang untuk membuat lubang yang diperlukan tanpa menerobos ke permukaan atas. Skru hex mengetatkan di tempatnya dengan kunci allen dan memegang batangnya dengan kuat.

Saya menggunakan pendekatan yang serupa untuk panel kawalan dan bahagian atas. Kali ini saya menggunakan gerudi tangan untuk membuat lubang melalui panel dengan ukuran yang tepat untuk skru, dan menggunakannya sebagai lubang pandu pada batten di bawah, bersama dengan bit gerudi yang lebih besar, untuk membuat lubang untuk skru hex.

Saya tidak pasti bagaimana membetulkan tepi depan panel kawalan. Satu pilihan yang saya fikirkan ialah mempunyai dua set skru, satu dekat depan dan satu lagi dekat belakang. Sebagai gantinya, saya bereksperimen dengan meletakkan sekeping kayu sekerap di bahagian bawah berhampiran bahagian depan panel kawalan. Ini berfungsi dengan sangat baik, kerana bersentuhan dengan bahagian dalam panel depan dan kerana sudut panel itu bermaksud kawalan tidak dapat ditarik ke atas. Seiring dengan perubahan pemotongan di mana panel memenuhi layar, ini menjadikan panel kawalan mudah jatuh dan mengangkat.

Keputusan lain yang harus saya buat ialah pembesar suara. Saya memutuskan untuk menggunakan pembesar suara bujur ringan yang saya selamatkan, tetapi berusaha untuk mencari gril bujur yang cukup sempit. Satu-satunya pilihan lain yang dapat saya fikirkan adalah dengan memotong serangkaian lubang ke panel tenda bawah. Saya menguji sebilangan kecil gerudi pada sekeping MDF sekerap, dan menyusun rancangan ringkas di MS Paint. Mengetuk rencana ke MDF dan mencucuk setiap lubang dengan pin meninggalkan sebilangan lekukan di panel yang saya jalankan. Saya terkejut seberapa baik ini berfungsi, terutamanya dengan cat terakhir di sana - anda bahkan tidak menyedarinya. Memusingkan pembesar suara di atasnya, mereka juga mengeluarkan suara yang lebih kuat yang saya harapkan dari unit 2W kecil. Saya menggerudi lubang di bahagian belakang tenda agar kabel dapat dilalui, dan memasang klip pemasangan untuk lampu LED.

Akhirnya, sudah tiba masanya untuk mencari cara memasang monitor. Melepaskan monitor dengan mudah: Pertama, pendakap yang menahannya ke dudukan perlu dilepaskan, diikuti dengan skru di setiap sudut. Ini kemudian merupakan kes melepaskan trim depan dari cangkang belakang; kedua-dua bahagian itu bergumpal bersama-sama. Terdapat kabel pita kecil yang menghubungkan butang depan ke papan litar utama, namun monitor berfungsi dengan baik dengan ini tidak disambungkan, jadi tidak perlu mencari cara untuk memasang kawalan di dalam kabinet. Setelah melucutkan monitor, saya mengambil rak kayu lama yang saya potong dengan ukuran yang sama dengan lebar kabinet dalaman, dan juga cukup dalam untuk membiarkan beberapa sentimeter di atas dan di bawah lubang pemasangan. Saya membuat 4 lubang di rak dan memasang monitor ke dalamnya. Dengan gabungan percubaan dan kesilapan dan sedikit keberuntungan, saya dapat menahan monitor dalam kedudukan di dalam kabinet dengan rak terpasang dan menandakan bahagian dalam panel sisi di mana rak menemuinya. Pada masa itu adalah kes penambahan battens di kedua sisi yang sesuai dengan tanda dan memasang rak ke battens. Saya belum lagi memasang panel MDF skrin depan ke kabinet secara kekal, dan menanggalkannya sebelum memasang rak di tempat itu menjadi lebih mudah. Oleh kerana keputusan mempunyai lubang monitor yang cukup besar untuk memasang monitor dengan panel dan bukannya di belakangnya, monitor dipasang dan dikeluarkan melalui bahagian depan kabinet, bukannya di belakang. Sekali lagi, ini adalah keputusan reka bentuk yang menjadikan semuanya lebih mudah. Untuk menyebarkan regangan skru di bahagian belakang rak, saya menggunakan pendakap pemasangan monitor asal sebagai spacer kerana ia sudah menjadi bentuk yang sempurna untuk pekerjaan ini.

Langkah 6: Bersedia untuk Menguji

Sebelum saya dapat menyelesaikan semuanya untuk pertama kalinya, ada beberapa langkah lagi yang perlu diselesaikan. Yang paling penting ialah menyiapkan Raspberry Pi. Saya memutuskan untuk menggunakan gambar yang telah dibuat untuk tujuan ujian. Saya mempunyai kad MicroSD 32GB yang tersedia, jadi muat turun binaan yang sangat disyorkan. (Saya tidak pasti sama ada Instructables membenarkan pautan ke perkara semacam itu, jadi saya hanya mengatakan bahawa saya mencari "Damaso 32GB Ultimate v4"). Menulis gambar ke kad SD memerlukan sedikit masa, jadi semasa berjalan, saya memasang tongkat dan butang dan menyambungkannya ke pengekod.

Pengekod Xin-Mo kecil, jadi saya memasangnya ke dasar kabinet di kawasan di bawah panel kawalan. Setiap microswitch, sama ada butang atau arah pada tongkat, mempunyai dua sambungan. Kawat langsung dari papan pengekod, dan sambungan tanah yang daisy dirantai ke salah satu penyambung pada setiap suis. Saya merasa paling mudah untuk menyambungkan penyambung ground pertama ke suis berhampiran pusat panel kawalan, kemudian bekerjasama hingga ke satu hujung dan kembali lagi. Petua lain yang saya tawarkan adalah meletakkan sekeping pita di selubung setiap wayar yang tidak dibumikan, dan labelkan apa yang dimaksudkan untuk disambungkan (I. U, D, L, R, 1, 2 … dll). Melakukannya, dan memastikan bahawa apabila anda menghubungkan hujung yang lain ke pengekod, anda meletakkannya dengan cara yang sama (saya memilih untuk keluar dari perak), ini bermaksud bahawa jika anda harus melepaskan penyambung sepenuhnya, itu adalah cukup tugas mudah untuk meletakkannya kembali. Saya juga mendapati ia membantu melabelkan bahagian bawah tongkat dengan beberapa cara untuk mengenal pasti microswitch mana yang sesuai dengan arah mana, kerana tidak selalu jelas.

Butang depan perlu disambungkan bersama dengan butang panel utama, jadi setelah yang utama disambungkan, ia dapat membantu seseorang menahan panel semasa pendawaian tambahan selesai.

Sekarang datang bahagian yang sangat baik - menguji bahawa semuanya setakat ini berfungsi. Pada titik ini, semua komponen dalaman diturunkan di dalam kabinet tanpa susun atur, tetapi memberi peluang besar untuk memastikan semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Kacang di belakang butang hanya dilakukan dengan jari yang ketat, dan ada yang gagal sedikit, tetapi sebaliknya ujian ini membuat saya selesa bahawa ia akan berjaya.

Setelah menjalani ujian selama beberapa minggu, saya terpaksa mengeluarkan semua komponen dan mengembalikan kabinet menjadi cangkang kosong untuk terus ke tahap seterusnya

Langkah 7: Permulaan dan Lukisan

Sebelum meletakkan sebarang primer ke kabinet, terdapat beberapa lubang skru yang masih perlu diisi dan diampelas. Saya kemudian menggunakan primer menggunakan roller busa kecil untuk sebahagian besar panel, dan berus kecil untuk masuk ke sudut. setelah membiarkan beberapa hari untuk pengeringan, saya memberikannya pasir ringan dan lapisan kedua.

Catatan: Primer yang saya gunakan adalah berasaskan air. Saya membaca beberapa orang yang menghadapi masalah dengan primer berasaskan air pada MDF, menyebabkan serat menggelembung, terutama di bahagian tepinya. Saya menguji terlebih dahulu pada sekerap dan tidak melihat masalah seperti itu. Saya akan mencadangkan ujian terlebih dahulu.

Saya mempertimbangkan untuk menggunakan cat semburan untuk fasa seterusnya, namun pada akhir musim luruh di England ketika saya berada pada ketika ini, dan saya perlu menyembur di luar. Oleh kerana cuaca tidak mungkin berlaku, saya berjumpa dengan seseorang yang membuat kabinet secara profesional, dan dia mencadangkan noda kayu Sadolin. Ia berasaskan minyak, dan secara teori tidak memerlukan buku asas, walaupun ketika saya mengujinya pada beberapa MDF yang tidak dikenakan harga, saya gembira juga akan berjaya. Diterapkan dengan roller busa kecil, ia kering sehingga selesai bertekstur hitam yang indah, dengan sedikit kilauan. Satu perkara yang perlu diperhatikan adalah bahawa ia perlu diaplikasikan pada suhu di atas 8c, dan memerlukan sekitar 24 jam untuk kering pada suhu 20c. Semasa saya melukis di sebuah konservatori pada bulan November, ia hanya berada di atas suhu minimum, dan saya dapati masa pengeringan antara lapisan lebih dekat seminggu daripada sehari. Namun, ia memang patut ditunggu-tunggu, kerana penamatnya benar-benar bagus. Pasir yang sangat ringan dengan kertas halus dilakukan di antara lapisan, dan saya menggunakan 3 lapisan keseluruhan di bahagian belakang, atas dan depan. Oleh kerana kedua-dua belah pihak akan menggunakan karya seni, saya hanya menggunakan satu lapisan.

Pada ketika ini saya juga mengalihkan perhatian ke panel akses belakang. Saya bermain dengan memasang kipas ke kabinet. Mungkin tidak memerlukannya pada masa ini dengan Pi 3 di dalamnya, tetapi jika saya menukarnya pada bila-bila masa untuk sesuatu yang menghasilkan lebih banyak haba, saya mungkin gembira dengan pengudaraannya. Kipas yang saya pilih adalah kipas kes PC yang mempunyai sensor terma di atasnya. Ini mempunyai kelebihan bahawa untuk suhu di bawah pertengahan 30-an, kipas berjalan pada kelajuan yang sangat rendah dan hampir tidak mengeluarkan suara. Saya menggunakan gergaji lubang terbesar dan memotong lubang bolong kipas, kemudian melukis panel belakang agar sesuai dengan bahagian kabinet yang lain. Saya juga membuat dua lubang 32mm di bahagian bawah casing untuk menarik udara. Mereka ditutup dengan kisi-kisi kipas kecil, dan tidak dapat dilihat kecuali kabinet diletakkan di tepi belakangnya. Saya juga harus mempertimbangkan bagaimana membetulkan panel ini. Saya telah membeli engsel piano untuk digunakan, tetapi tidak mempunyai skru yang betul. Sebaliknya saya mempunyai idea untuk meletakkan dua jalur menegak MDF di dalam bukaan kabinet untuk mengelakkan panel jatuh ke dalam, dan akan menggunakan sekeping MDF di bahagian dalam bahagian bawah panel, bersama dengan kunci cam di bahagian atas, untuk mengelakkannya jatuh ke luar. Di antara mereka, panel harus dikunci di tempatnya. Saya terpaksa menggerudi lubang 18mm berhampiran bahagian atas panel agar sesuai dengan kunci, dan melukis jalur menegak agar sesuai. Akhirnya, menambahkan beberapa pita kedap setebal 1mm di sekitar bukaan, dan jalur tambahan di bahagian bawah panel, bermaksud bahawa ia berada pada ketinggian yang betul.

Langkah 8: Menyiapkan Elektrik

Semasa ujian, saya mempunyai kekuatan untuk semua yang menuju ke sambungan tambahan melalui punggung terbuka, dan mempunyai adaptor daya individu untuk setiap komponen (Raspberry Pi, monitor, penguat dan pencahayaan). Untuk binaan akhir saya mempunyai jalur kuasa di dalam yang disambungkan ke satu penyambung IEC di bahagian belakang. Saya memotong palam dari sambungan sambungan dan penyambung spade yang berkerut ke wayar untuk memasangkannya ke penyambung IEC. Saya menyedari bahawa semasa saya mempunyai kuasa melalui penyambung, kemungkinan penyambung terdedah dengan voltan utama, jadi pada masa ini saya dengan kasar membuat bahagian kotak untuk menutup bahagian belakang penyambung dan menempelkannya ke tempatnya. Saya menggunakan penyambung yang ditukar dengan pencahayaan neon. Ada kemungkinan untuk memasangkannya dengan beberapa cara - sama ada neon selalu tidak digunakan, dihidupkan ketika suis dihidupkan, atau dihidupkan sebaik sahaja ada bekalan elektrik. Saya pergi dengan pilihan tengah, supaya neon berfungsi sebagai lampu kuasa.

Untuk membekalkan voltan untuk penguat, kipas dan LED, saya mengalami masalah. Saya mahu membiarkan satu soket bebas, namun LED dan kipasnya beroperasi dari 12 volt, tetapi penguatnya memerlukan 9V. Ini bermaksud penguat akan mengambil soket yang tersisa. Saya menyelesaikan ini dengan menggunakan komputer riba 12v PSU lama untuk menggerakkan LED dan kipas, dan pendawaian dalam penukar DC-DC untuk melangkah 12v ke 9v untuk penguat. Itu hanya menjadikan segalanya lebih kemas daripada menambah PSU tambahan. Saya memasang kabel sambungan kipas sehingga saya dapat mengeluarkan panel belakang sepenuhnya dengan melepaskan kabel kipas dari pemanjang.

Langkah 9: Karya Seni dan Pengacuan

Karya seni itu dihasilkan dengan sokongan pelekat, dan mudah diselaraskan dengan tepi panel yang lurus. Tidak begitu melekit sehingga tidak dapat dikupas lagi dan diposisikan kembali, jadi cukup mudah untuk masuk ke tempat yang tepat. Pemangkasan tepi dilakukan dengan pisau kerajinan, seperti memotong lubang untuk kancing dan tongkat. Tenda itu dilakukan sebagai cetakan terbalik, di mana gambar mempunyai lapisan pelekat yang diterapkan ke depan dan bukannya belakang, dan terpaku pada potongan perspektif 2mm.

Untuk bezel, saya harus memasang kembali monitor dan mengukur jarak antara tepi kabinet dan tepi skrin. Sepupu saya kemudian mengubah bezel yang disertakan dengan karya seni untuk memperhitungkan ukuran ini, dan juga membuang beberapa watak yang mungkin terputus kerana ukuran layar.

Dengan karya seni yang ada, saya memasang t-mounding. Ukuran slotnya cukup besar sehingga saya tidak perlu memukulnya di tempatnya, ia dipegang dengan cukup kuat dengan saya menekan semuanya ke tangan. Untuk sudut apa pun yang berubah menjadi ‘T’ saya menggunakan pisau Stanley untuk mengeluarkan bahagian kecil ‘T’ sehingga tidak melengkung. Sama dengan bahagian yang berpusing ke luar dengan tahap apa pun, saya memotong ‘T’ untuk membolehkan bahagian luar gundukan bengkok dengan mudah.

Langkah 10: Memasang Segalanya Di Dalam

Saya mulakan dengan pembesar suara dan jalur cahaya, memasukkan wayar melalui lubang akses dan mengikatnya ke sisi kabinet. Saya ingin mencuba dan memastikan semuanya kemas, jadi saya memikirkannya dengan banyak. Kabel sama ada dipotong sesingkat mungkin, atau kabel diikat atau ditambat untuk mengelakkan wayar tidak kemas di mana-mana. Saya menggunakan pistol lem panas untuk memperbaiki sambungan ke bahagian bawah kabinet, dan juga memperbaiki PSU komputer riba di sebelahnya.

Sarung Raspberry Pi yang saya gunakan dipilih kerana mempunyai dudukan terpasang. Satu-satunya masalah yang dapat saya lihat ialah ia meletakkan kad SD sangat dekat dengan permukaan yang dipasang, jadi dengan meletakkannya di sisi atau bawah kabinet mungkin menyukarkan kad SD masuk atau keluar. Atas sebab ini, saya memasang casing ke bahagian sokongan monitor, sedekat mungkin ke tepi, sehingga terdapat cukup ruang untuk mengeluarkan kad atau keluar tanpa terlalu banyak usaha.

Penguat dipasang ke panel sisi supaya kelantangan dapat disesuaikan dengan mencapai ke dalam.

Langkah 11: The Marquee

Untuk memasangkan tenda ke kabinet, saya berjaya mendapatkan aluminium sepanjang 500mm yang dibengkokkan ke bentuk 'L', dengan tepi dalam yang pendek hanya 2-3mm, dan tepi yang lebih panjang sekitar 20mm. Tiga lubang digerudi ke tepi yang lebih panjang, dan kemudian keseluruhan 'L' digunakan untuk menahan tenda di bahagian depan kotak cahaya dengan menggunakan tiga skru ke bahagian luar bahagian tenda

Langkah 12: Bezel

Peringkat terakhir adalah memasang bezel. Saya mempertimbangkan pelbagai cara untuk memperbaiki bezel yang bermaksud ia boleh dikeluarkan jika saya perlu pergi ke monitor. Pada asalnya saya menjangkakan bezel hanya akan berada di atas panel kawalan sejauh satu milimeter atau lebih, yang bermaksud ia perlu dilepaskan sebelum saya dapat mengangkat panel kawalan (kerana panel itu berputar dengan berkesan di sepanjang tepi depan). Saya tertanya-tanya tentang menggerudi dan menggunakan skru, atau mungkin magnet. Penyelesaian akhirnya lebih mudah - beberapa keping Sellotape dua sisi. Cengkeramannya cukup untuk menjaga perspektif di layar, tetapi mudah ditarik jika diperlukan.

Dalam satu kejayaan terakhir, perspektif sebenarnya lebih mendalam sekitar 3mm daripada yang saya jangkakan, jadi panel kawalan bertentangan dengannya. Itu bagus apabila saya perlu mengeluarkan panel sekali lagi, namun ini segera mempunyai dua masalah - yang pertama ialah bezel cenderung untuk perlahan-lahan tergelincir, dan masalah kedua lebih serius. Tepi panel kawalan, dan bukannya disokong sepenuhnya oleh MDF di belakang, kini hanya bergantung pada sekerat perspektif yang tipis. Saya mencari beberapa kayu setebal 2mm yang boleh saya pasangkan di bawah bezel, menyelesaikan masalah penurunan perspeks, dan juga memberi panel kawalan sesuatu yang tegas untuk ditahan.

Penyelesaian untuk ini agak tidak dijangka, tetapi saya mendapati bahawa batang lolly ais mempunyai ketebalan yang tepat, jadi saya menetapkan sebilangannya di bawah monitor, menyelesaikan kedua-dua masalah itu sekali gus.

Langkah 13: Senarai Snag

Saya telah menyelesaikan beberapa masalah setelah menyelesaikan binaan. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, kacang yang mengetatkan tangan di belakang butang cenderung kehilangan kerja. Kali ini saya mengetatkannya sepenuhnya dengan kunci pas, namun masih ada yang hilang dari masa ke masa. Saya tidak mahu mengambil risiko untuk mengetatkannya, jadi keluarkan panel kawalan dan gunakan sedikit gam panas pada setiap butang antara benang dan kacang. Ia cukup untuk menghentikan kekacang agar hilang kembali, tetapi dapat diambil dengan mudah jika saya perlu mengeluarkan butang sekali lagi.

Isu lain adalah tongkat itu sendiri. Salah satu komen mengenai tongkat Zippyy adalah kesukaran kadang-kadang memukul pepenjuru. Semakin saya bermain permainan, semakin saya perhatikan masalahnya. Mengatasi simptom-simptomnya, satu nasihat adalah dengan mengeluarkan plat pengehad dari bawah tongkat (yang membolehkan anda menukar antara tongkat 2, 4 dan 8 arah). Ini sedikit sebanyak memperbaiki masalah ini, tetapi tidak mencukupi. Terdapat plat kedua di bawah pengehad, dan jika saya juga mengeluarkan bahawa tongkat itu jauh lebih baik, namun plastik di bahagian bawah tongkat itu sendiri kemudian digosok terus pada plat logam di bahagian bawah unit, berpotensi memakainya masa. Penyelesaian saya untuk ini adalah dengan menggunakan Dremel untuk membuang sebahagian plastik pada piring kedua ini, menjadikannya lebih bulat tetapi masih memastikan bahagian bawah tongkat menggosok plastik-plastik dan bukannya plastik-logam. Setakat ini pembaikan ini berfungsi dengan sempurna, dan menjadikannya lebih senang digunakan.

EDIT: Beberapa bulan yang lalu saya menggantikan penyihir mikro di tongkat Zippyy dengan yang berjenama Cherry. Ini membawa dua kelebihan. Pertama, tongkat sekarang lebih senyap; suis yang dibekalkan dengan tongkat Zippyy sangat "mengklik", saya tidak menyedari berapa banyak sehingga saya mencuba yang Cherry. Kedua, mengurangkan jumlah perjalanan yang diperlukan untuk mendaftarkan pergerakan dari tongkat. Ini menjadikan permainan lebih lancar dan tepat, dan juga bermaksud tongkat terasa seperti tongkat Siemitsu asli yang anda dapati di banyak mesin arked. Secara keseluruhannya, saya memerlukan lebih dari £ 15 untuk melakukan kedua-dua kayu bedik, termasuk penghantaran.

Langkah 14: Nikmati

Setelah semua selesai, satu-satunya perkara yang perlu dilakukan ialah menikmati hasil kerja keras anda.

Saya harap panduan ini dapat menjadi petunjuk yang baik kepada arahan membina lain yang ada di luar sana, dan beberapa petunjuk dan petua terbukti berguna.

EDIT: Saya telah memuat naik karya seni asli ke akaun pemacu Google, kerana saya tidak pasti sama ada senang untuk mendapatkannya dari sumber asal lagi. Ia boleh dimuat turun di sini - Fail karya seni asli

EDIT 2: Saya juga telah menambahkan karya seni akhir ke pemacu Google. Ini mengandungi panel sisi yang diubah suai dengan dinosaur ditukar di satu sisi, tenda terakhir, membersihkan grafik untuk panel kawalan dan panel depan. Tidak ada grafik akhir untuk bezel, namun kebanyakannya berdasarkan muat turun asal. - Karya seni akhir