Penguat Headphone Bentuk Bebas Crystal CMoy: 26 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09

Litar penguat fon kepala ini berbeza dengan teknik pembinaan moden konvensional kerana ia adalah udara Wired, P2P (Point to Point) atau pendawaian bentuk bebas seperti pada hari-hari Valve lama yang baik sebelum campur tangan PCB dan transistor.

Daripada penutup tradisional, litar lubang dibungkus dalam resin poliester untuk meningkatkan dalaman.

Sekiranya anda membaca ini dan memikirkan mengapa anda memerlukan penguat untuk fon kepala, klik di sini

Walaupun banyak penguat fon kepala cMoy dirancang supaya mudah alih, ini direka untuk desktop walaupun bateri juga boleh dibuat.

Ini adalah petunjuk yang cukup panjang sehingga "membuat minuman" seperti yang kita katakan di Yorkshire dan menjadi selesa.

Sebaliknya terdapat banyak gambar:)

Langkah 1: Skematik

Berikut adalah skema EaglePCB penguat fon kepala yang mengikut reka bentuk cMoy Senarai komponen adalah seperti berikut Bahagian bekalan kuasa 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k hingga 10k 0.6 watt logam film resistor (Untuk Daya LED, Di mana sahaja dari 1k hingga 10k akan baik semuanya bergantung pada voltan input dan seberapa terang anda suka LED anda.) Kapasitor Daya CP1 / 2: 2x 470uf 35 atau 50v RP1 / 2: 2x 4.7k 0.6 watt perintang filem logam (Untuk pembahagi voltan bekalan kuasa) Bahagian penguat IC1: 1x OPA2107 Penguat Operasi Dwi C1L / R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v Kapasitor (untuk input isyarat audio) C2 / 3: 2x 0.1uf Kapasitor Kotak Poliester (Untuk menstabilkan OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 Perintang filem logam watt (1/2 Watt) R2L / R: 2x 100k Perintang filem logam watt (1/2 Watt) R3L / R: 2x 1k Perintang filem logam 0.6 watt (1/2 Watt) R4L / R: 2x 10k Perintang filem logam 0.6 watt (1/2 Watt) R5L / R: JUMPERED (pilihan,) Soket Jack Stereo 2x 3.5mm Muat turun: EaglePCB. SCH Skema dan PDF di bawah

Langkah 2: Membuat Kerangka

Bahagian ini sangat halus! Ini akan menguji kemahiran membongkok dan menyolder anda. Semuanya mesti dilihat secara visual kerana semuanya akan dipamerkan sepanjang masa apabila dilemparkan dalam bentuk resin. Untuk membuat power bas, saya menggunakan wayar 1.10mm inti padat yang diambil dari kabel kembar utama dan kabel bumi yang digunakan untuk pendawaian rumah dalaman. Hanya alat asas yang diperlukan untuk membina kerangka tersebut: Soldering Iron Solder (sebaiknya tolok nipis) Flux Pen (pilihan) Tang hidung panjang untuk membongkok

Langkah 3: Bekalan Kuasa Luaran

Untuk bekalan kuasa luaran utama anda memerlukan jenis mod suis, saya menggunakan salah satu dari penghala lama apa pun dalam julat voltan 9-18VDC dan penilaian semasa 300ma ke atas akan berlaku. Anda juga memerlukan bekalan kuasa dengan pin pusat positif ini dilambangkan dengan simbol dengan bulatan merah pada gambar. Sekiranya anda mengesan bunyi dengung di fon kepala anda semasa anda menguji litar sebelum tuangkan resin, periksa semua litar, kemudian cuba gunakan model bekalan kuasa yang berbeza. Sekiranya bekalan kuasa yang anda pilih adalah kutil dinding yang murah yang mengandungi transformer (bekalan kuasa linier) tidak diragukan lagi akan bersuara walaupun fon kepala

Langkah 4: Pendawaian Power Jack

Pin Belakang menuju ke + V (+ Rail) Tengah dan sisi ke tanah (-Rail)

Langkah 5: Petua: Mendapatkan selekoh yang bagus

Saya dapati untuk mendapatkan selekoh konsisten yang dapat diulang pada plumbum perintang dan wayar tembaga. Saya harus menggunakan batang pemutar skru. Anda boleh menggunakan pemutar skru diameter berbeza untuk selekoh radius yang lebih kecil atau lebih besar.

Langkah 6: Membuat Kerangka 2

Di sini kita dapat melihat susun atur asas bahagian bekalan kuasa. Ia adalah bekalan kuasa dua hujung yang mengambil input satu hujung (12VDC) dan membelahnya dengan pembahagi voltan. Gelung di sebelah kanan adalah untuk litar op-amp yang memerlukan + / GND / - bukan hanya + / GND. Yang pada dasarnya ini bermaksud input kuasa untuk keperluan Penguat Operasi Burr Brown OPA2107 atau Op-Amp -Volt dan + Volt wayar berbentuk T yang mengalir di tengahnya adalah tanah atau dalam hal ini "tanah maya" yang dihasilkan oleh voltan pembahagi ia tidak pernah bersentuhan langsung dengan landasan kuasa utama yang masuk dari soket kuasa. Kedua-dua perintang 4.7k berhampiran belakang adalah pembahagi voltan, bekalan ke soket kuasa dalam kes ini adalah 12VDC kemudian dibelah dua oleh pembahagi voltan yang menghasilkan -6v dan + 6v pada kedua-dua wayar tembaga luar atau anda boleh memanggil bas kemudian. + V untuk LED dimasukkan langsung dari belakang soket kuasa dan menggunakan wayar tembaga -6v untuk Ground melalui Resistor 1k, kerana ini semua berlaku sebelum pembahagi voltan sejauh LED -6v adalah normal tanah. Sekarang untuk mula menambahkan perintang lain mengikut skema.

Langkah 7: Membuat Kerangka 3

Dua kapasitor 470uf 50v perak besar adalah untuk rel bekalan kuasa diikuti oleh dua kapasitor bi-pass merah untuk kestabilan Op-Amp sekiranya berlaku ayunan yang secara tegas harus dipasang sedekat mungkin dengan kaki Op-Amp. Setelah mengatakan bahawa saya tidak mempunyai masalah kestabilan dengan IC ini di Cmoy lain yang saya buat. Berhati-hati untuk memeriksa kekutuban kapasitor sebelum pematerian

Langkah 8: Membuat Kerangka 4

Di sini anda dapat melihat kaki Turquoise Resistor (R4) mencuat dari bahagian atas Op-Amp IC di sinilah mereka berpusing dari output ke tempat R5 harus berada di Skema. R5 adalah pilihan dan saya tidak pernah memasangnya tetapi ia masih perlu disambungkan ke output dengan atau tanpa perintang ini juga mengurangkan wayar tambahan. Perintang turquoise (R4) menetapkan keuntungan bersama dengan R3. anda dapat melihat gelung dengan lebih baik pada gambar kedua Dalam gambar ke-3 4 Lead bawah kini boleh disambungkan ke tanah maya (wayar tembaga tengah)

Langkah 9: Membuat Kerangka 4

Waktu untuk menambahkan penutup Input ini menghentikan sebarang voltan DC (Arus Langsung) memasuki penguat dari sumber (iPod ETC) melalui soket soket input kerana ini juga akan diperkuat oleh faktor kenaikan. Isyarat audio berfungsi pada AC (Arus Bolak-Balik). Keuntungan ditetapkan jauh lebih rendah kerana sumber input dalam hal ini PC mempunyai output tinggi dan tidak akan ada potensiometer kelantangan untuk menyesuaikan kelantangan secara fizikal. Pada gambar kedua kaki dari perintang pirus dibengkokkan untuk membentuk sambungan output yang akan disambungkan ke soket bicu fon kepala. Gambar ke-3 & ke-4 menunjukkan penyambungan input Audio dan bicu fon kepala. Saya menggunakan wayar berlapis dari pengubah lama untuk memberikan penampilan yang konsisten tetapi ia juga mempunyai penebat yang baik terhadap seluar pendek.

Langkah 10: Membuat Gambar Rujukan Skeleton

Berikut adalah beberapa gambar tambahan untuk rujukan.

Langkah 11: Menguji

Pada peringkat ini JANGAN menguji penguat dengan fon kepala terbaik anda gunakan beberapa fon kepala lama yang murah Semoga diuji dengan baik dan terdengar hebat!

Langkah 12: Pengedap Pra Pemutus

Soket soket ini berasal dari kad suara live sound blaster lama kerana saya dapat menutupnya dengan mudah untuk menghentikan kemasukan resin. Kedua-dua sisi Jack Socket audio dikeluarkan semasa proses pengedap, kedua sisi kemudian diganti setelah menggunakan resin di sekitar tepinya. Resin juga diletakkan di sekitar semua pin sambungan di bahagian bawah untuk memastikan kedap kedap udara. Lebih banyak resin digunakan di bahagian bawah bicu DC. Saya berharap resin tambahan tidak akan banyak ditunjukkan pada pemutus yang siap.

Langkah 13: Pengedap Pra Pemutus 2

Dengan menggunakan Blue Tack dan pita yang jelas, ketiga soket dipasang, jari disilangkan;)

Langkah 14: Menaikkan Litar

Untuk menaikkan litar dalam pemutus, saya menyolder beberapa riser wayar di tanah maya yang berjalan di tengah penguat.

Langkah 15: Labelkan Soket Audio

Saya fikir mungkin bagus untuk membuat beberapa Label Input, sebahagiannya untuk memperbaiki penampilan soket. Setelah mengukur soket mereka dibuat dan dicetak mengikut skala di Adobe PhotoShop kemudian dicetak di atas kertas foto nipis kemudian menggunakan pita sisi dua yang tersangkut di sisi soket.

Langkah 16: Membuat Acuan

Saya merenung agak lama mengenai reka bentuk dan bahan untuk acuan pada akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan kad setebal 1.5mm. Apabila dipotong dengan pisau kerajinan, ia meninggalkan tepi yang sangat bersih dan rata yang dibantu ketepatan. Saya menyedari bahawa ada cara yang lebih baik untuk membuat cetakan seperti menggunakan silikon tetapi tujuannya adalah untuk membuat sisi seluas dan sejujur mungkin kerana kad ini adalah satu projek yang kelihatan ideal. Seterusnya saya merancang templat acuan di EaglePCB kemudian menggunakan pita dua sisi yang menempelkan cetakan pada kad yang akan dipotong. Ketika tiba masanya untuk pemasangan acuan setiap sudut dipasang di tempat dengan gam super sehingga semua bahagian acuan bersatu sebagai satu ketika saya berlari lebih banyak gam super sepanjang seluruh sisi. Selepas ini kering sepenuhnya gam kedua digunakan untuk memastikan sendi ditutup sepenuhnya. Muat turun: Susun atur DXF dan PDF di bawah

Langkah 17: Jenis "kelantangan" yang berbeza (dikemas kini)

Cara mudah untuk menentukan volume dalam "ml" adalah dengan mengisi pelapik dengan air kemudian menuangkan isinya ke dalam cawan untuk mengukur isi padu dan berat. Saya mungkin dapat mengukur acuan dengan penggaris tetapi ini lebih cepat dan memberi saya petunjuk tentang anggaran berat resin yang diperlukan untuk mengisi isipadu cetakan, anda juga harus mempertimbangkan perpindahan barang yang dikemas. Saya mengira air kira-kira mempunyai ketumpatan dan berat yang serupa dengan resin. Sekarang anda tahu isi padu yang anda perlukan untuk mengikuti arahan untuk resin yang anda beli untuk mencari nisbah resin dan pengeras yang betul. Saya menggunakan Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 hingga 2%), saya percaya ia adalah resin poliester nisbah Catalyst ke Resin adalah sekitar 1%. Agak sukar untuk mengukur pemangkin dalam jumlah yang sedikit. Terdapat banyak jenis, yang semuanya memerlukan nisbah resin untuk pengeras yang berbeza. Oleh itu, mencampurkannya dan lain-lain sangat bergantung kepada jenis yang anda gunakan.

Langkah 18: Mencampurkan Resin

Dengan campuran resin saya harus memastikan saya mencurahkannya perlahan-lahan dan dekat dengan acuan supaya tidak mendorong gelembung udara. Anda dapat melihat pada gambar di bawah ini bahawa terdapat kubah resin yang naik di atas acuan, ini memungkinkan penyusutan ketika resin menyembuhkan. Setelah resin dicampurkan, anda tidak akan lama bekerja dengannya sebelum penyembuhan bermula, jadi dapatkan semua yang anda perlukan.

Langkah 19: Menyembuhkan Reaksi Kimia

Acuan kemudian ditutup untuk menghentikan serpihan atau habuk yang masuk ke dalam pelempar. Tindak balas kimia akan bermula dan pelakon akan menghasilkan banyak haba. Ini adalah proses penyembuhan di tempat kerja. Saya menggunakan termometer tanpa sentuhan untuk mengukur suhu kerana ia sembuh 8 minit dan keadaan semakin panas Pada ketika ini permukaan mula gel, ia menunjukkan sebagai pemalapan permukaan. Saya meninggalkan pemain selama 24 jam untuk mengeras sepenuhnya sebelum memulakan peringkat seterusnya.

Langkah 20: Memecahkan Acuan

Setelah meninggalkan pemain selama 24 jam, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengikat pasir di bahagian atas sehingga rata ke acuan. Saya kemudian mempunyai titik rujukan untuk memusatkan sisi lain. Saya menggunakan Belt sander dijepit dengan baik di naib (harap berhati-hati ketika melakukan ini!) Setelah beberapa pengamplasan basah dengan P600 maka kertas P1200 Grit saya ditinggalkan dengan bentuk dasar.

Langkah 21: Mengetuk Tepi

Dengan menggunakan Vice lagi saya memasang router saya dengan platform sementara di atas. Saya mengetuk tepi tajam yang cenderung terdedah. Galas pada bit penghala mengikuti sisi rata yang memotong kerata yang rata di semua tepi.

Langkah 22: Bahasa Poland Akhir

Untuk menggilap permukaan lagi saya menggunakan P600 kemudian P1200 grit kertas basah dan kering yang dicelupkan ke dalam air. Saya dapati bahawa T-CUT atau Brasso membuat penggilap penyangga yang sangat baik, ia benar-benar menyinari permukaan dari kemasan yang kusam. Langkah berjaga-jaga semasa menutup soket berfungsi dengan baik dan tidak ada resin yang memasuki rongga soket Jack, terdapat beberapa gelembung udara kecil tetapi tidak ada yang dapat dilihat. Satu-satunya cara untuk menghilangkan sepenuhnya gelembung udara adalah dengan menggunakan ruang vakum atau kubah sejak. Setelah memikirkan ini, saya fikir ia mungkin telah memaksa resin ke dalam rongga udara. Satu tip jika anda mempunyai ruang vakum atau kubah adalah dengan mengosongkan resin setelah mencampurkan sebelum mencurahkan kerana proses pencampuran memperkenalkan beberapa gelembung udara kecil.

Langkah 23: Langkah berjaga-jaga

Mungkin terdapat beberapa kebimbangan mengenai kapasitor sekiranya berlaku pembalikan polaritas. Sekiranya anda menggunakan bekalan kuasa buatan seperti kutil dinding atau bata elektrik dan soket mempunyai pusat positif, ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Sekiranya kapasitor kegagalan bencana dibina dengan peti besi gagal untuk melepaskan tekanan. Pada hujung kapasitor, cap diletak sehingga melemahkannya. Ini seterusnya menghentikan pembinaan kapasitor terlalu banyak tekanan. Sebagai langkah keselamatan, juruterbang keselamatan boleh digerudi sedekat mungkin dengan hujung kapasitor (tidak masuk!). Ini akan bertindak sebagai pautan lemah atau injap pelarian untuk sebarang penumpukan tekanan. Dioda juga boleh digunakan untuk mencegah kekutuban terbalik.

Langkah 24: Menguji Rel Voltan

Terdapat cara yang berbeza untuk menaikkan litar selain menggunakan wayar nipis semasa casting tetapi saya telah memikirkannya untuk beberapa lama. Terdapat kelebihan kaedah ini sekiranya berlaku kesalahan, saya dapat memeriksa voltan pemisah rel +/- juga kerana alasan penjajaran pra-casting. Walaupun litar tidak lagi dapat digunakan setelah dilancarkan, ia akan mendorong saya untuk melakukan apa yang mungkin salah dengan memeriksa landasan maya (wayar berdiri) terhadap sambungan soket kuasa negatif dan positif. Di sini anda dapat melihat voltan 12vdc split -6 / + 6

Langkah 25: Suhu Lari

PANAS ATAU TIDAK ! Mengenai kebimbangan mengenai pelesapan haba ……. Inilah hasilnya pada 12vdc (-6 / + 6) memainkan muzik di atas tahap normal selama 60 minit Meter di sebelah kanan mengukur suhu persekitaran 16c Meter termo merah mengukur di atas cip IC pada suhu 18c Walaupun berjalan pada suhu 18vdc, suhu hanya bervariasi dengan 1c. Saya sudah tahu litar tidak akan menghasilkan haba yang ketara sebelum saya memulakan. Sekiranya ini menjadi kebimbangan, saya akan memasukkan pendingin kecil di bahagian atas IC yang menunjukkan dirinya berada di permukaan atas pemutus. Walaupun tidak ada pelindung logam seperti yang anda miliki di casis / PCB konvensional, penguat tidak menunjukkan bunyi bising atau gangguan RF yang tidak diingini kerana anda boleh mengaitkannya dengan reka bentuk casis terbuka seperti ini, ia tidak lagi berfungsi walaupun di sebelah telefon bimbit saya dan penghala WiFi. Jurutera elektronik telah merangkum atau memasang elektronik dalam resin selama beberapa dekad biasanya untuk pelembapan getaran atau kawalan kelembapan. Saya memutuskan untuk membuatnya kelihatan baik:)

Langkah 26: Galeri

Saya harap anda menikmati panduan ini dan mungkin ia akan memberi inspirasi kepada anda untuk mencuba sesuatu di luar dinding Terima kasih kerana melihat arahan yang boleh diberikan:) Makmal RupertTallman

Naib Johan dalam Cabaran Membuatnya Sebenar