Stesen Pematerian DIY, Pemasangan Di Bawah Bench: 9 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:14

Saya baru-baru ini berpindah tempat tinggal, dan saya terpaksa membina semula meja kerja rumah saya dari awal. Saya agak terkurung untuk ruang.

Salah satu perkara yang ingin saya lakukan adalah mengubah besi pematerian saya supaya ia boleh dilekatkan, tidak mengganggu, ke bahagian bawah bangku simpanan saya. Pada pemeriksaan lebih lanjut, ia tidak begitu sesuai dengan jenis pengubahsuaian kerana pengubah besar. Oleh itu, saya membina semula stesen, pada dasarnya dari awal, supaya saya dapat menjalankannya dari bangku PSU saya. Saya telah menggunakannya selama beberapa bulan, sekarang, dan tidak mempunyai masalah. Ia berfungsi sama seperti stesen asal, kecuali kawalan dan paparannya sedikit lebih bagus.

Langkah 1: Stesen Pematerian Asal

Ini adalah stesen asal. Di dalamnya, ada pengubah yang besar, dan kuasa AC dihidupkan dengan SCR. Saya membayar sekitar $ 47.00 untuknya. Tetapi anda juga boleh membeli hanya unit pemanas, sekiranya anda ingin mencuba sesuatu seperti ini.

Bahagian kewil mengenai stesen khas ini adalah bahawa ia adalah "Bic pen" stesen pematerian. Saya telah melihat stesen itu dijual dengan pelbagai jenama, dan unit pemanas yang sama digunakan pada pelbagai jenama / model. Ini bermaksud pemanas pengganti sedia untuk MURAH! Anda boleh membeli hanya unit pemanas, lengkap dengan tip baru, dengan harga hanya $ 7.00! Petua penggantian di bawah $ 2.00. Saya telah bernasib baik dengan saya (saya telah menggunakan stesen khas ini selama 3-4 tahun dan menggunakan 1 pemanas dan 1 tip!) Sekiranya anda menghadapi masalah untuk mencarinya, tanya sahaja. Saya tidak mahu menghantar spam, tetapi jika cukup orang bertanya, saya akan menghantar pautan.

Langkah 2: Unit Pemanas

Unit pemanas mempunyai penyambung DIN 5-pin 180 darjah. Sedikit pengujian menunjukkan bahawa terdapat elemen pemanasan pada pin 1, 2. Pin 3 bersambung dengan hujung / sarung untuk dibumikan. Pin 4, 5 adalah termokopel. Pemegangnya ditandakan 24V, 48W.

Oleh itu, perkara pertama yang saya perlukan adalah penyambung yang betul yang boleh mengendalikan 2+ amp. Saya menjumpainya di Mouser, dengan mencari DIN 180 pin, wanita, 5 pin. Saya juga membeli penyambung lelaki ganti, supaya saya dapat membuat penyesuai sementara untuk masalah seterusnya.

Langkah 3: Bahagian yang membosankan

Ok, setelah saya menerima penyambung saya, saya akan membuat jadual carian. Bahagian ini sungguh membosankan. Pada asasnya, saya memasang seterika, menyalakannya, dan mula membaca voltan pada termokopel pada suhu yang berbeza, jadi saya dapat membuat jadual carian untuk memprogram PIC saya. Saya memecahkannya kepada setiap 10 darjah celcius.

Langkah 4: Jadi Sekarang Apa?

Baiklah, saya menulis program PIC untuk mengawal sesuatu. Ada 3 butang. Butang kuasa menghidupkan / mematikan seterika dan LCD. Terdapat butang atas dan butang bawah. Suhu yang ditetapkan bergerak dengan kenaikan 10 darjah Celcius. Setrika mengingati tetapan terakhir yang digunakan, walaupun ia telah dicabut.

Satu-satunya muslihat yang saya tambahkan adalah kerana cara pemanas berfungsi. Saya lupa jenis pemanas yang ada, tetapi jenis pemanas tidak berterusan. Apabila sejuk, rintangan pemanas hampir tidak sama dengan ohm. Kemudian bertambah menjadi beberapa ohm ketika panas. Oleh itu, saya menambah PWM dengan 50% kitaran tugas apabila seterika berada di bawah 150 darjah Celcius, supaya saya dapat menjalankannya dari bekalan mod suis 3A tanpa menghentikan perlindungan litar pintas.

Langkah 5: Di dalam

Tidak banyak yang dapat dilihat di dalamnya.

LCD dan besi pematerian dikendalikan oleh PIC dan beberapa MOSFET. Terdapat sedikit opamp dengan 2 penguat bukan pembalik dalam siri yang menaikkan output termokopel sekitar 200x, sehingga PIC dapat membacanya.

Langkah 6: Bekalan Kuasa

PSU bangku saya sudah tersekat di bawah bangku simpanan saya. Ia dikuasakan dari PSU komputer riba 20V 3A. Oleh itu, daripada menambahkan bekalan kuasa khusus untuk besi saya, saya hanya mengetuk kuasa dari sana. Sekiranya anda membuat ini, anda boleh menggunakan sumber kuasa DC yang ada. Pastikan ia mengeluarkan sekitar 20-30V DC, dan ia mampu mengeluarkan sekitar 3A. PSU komputer riba sangat murah di Ebay, dan lebih kecil / lebih ringan daripada pengubah yang terdapat di stesen asal.

Langkah 7: Pemegang Sempurna

Pemegang yang disertakan dengan stesen pematerian ini direka untuk dipasang di sisi stesen. Saya mendapati bahawa secara kebetulan, ia juga sangat sesuai untuk dipasang di bahagian bawah bangku simpanan.

Satu-satunya perkara yang saya tambahkan adalah beberapa mesin basuh nilon (sehingga boleh berpusing) dan skru untuk memasangnya, serta baut / mur kecil untuk "mengunci" pemegangnya sehingga tidak boleh jatuh secara tidak sengaja di bawah mendatar, tidak kira bagaimana longgar anda tetapkan tombol. Saya tidak tahu sumber hanya untuk pemegangnya, jadi jika anda hanya membeli alat pemanas, anda mungkin perlu membina pemegang besi anda sendiri. Sekiranya ada yang mengetahui sumber untuk pemegang ini, mungkin mereka boleh membagikannya kepada kami yang lain.

Langkah 8: Skematik, PCB, Firmware

Sekiranya ada minat, saya rasa saya boleh menghantar skema, fail pcb, dan firmware. Tapi saya belum sampai ke sana. Sebenarnya, saya tidak pernah membuat skema. Saya menggunakan ExpressPCB untuk membuat papan, jadi saya tidak mempunyai Gerber. Dan saya tidak tahu di mana hendak menghantar fail HEX. Oleh itu, saya tidak akan melakukan perkara tersebut kecuali ada lebih daripada 2 orang yang berminat. Oleh itu, nilaikan Instructable jika anda ingin melihatnya menjadi projek sumber terbuka sepenuhnya.

Sekiranya ada yang mempunyai laman web hosting fail kegemaran di mana saya boleh menghantar HEX, jangan ragu untuk berkongsi dengan saya. Saya menguji pasangan dan mendapat banyak spam dan tawaran percuma sebelum saya selesai mendaftar sehingga saya mahu mencekik seseorang.

Langkah 9: Perisian firmware

Kod Sumber Perhimpunan https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html Inilah firmware. Saya harap pautan ini berfungsi. Ada pertama kalinya untuk semuanya. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html HEX ini boleh diprogramkan ke PIC16F685 dengan pengaturcara PIC. Pinout: 1. Vdd + 5V 2. (RA5) N / C 3. (RA4) KAWALAN BACKLIGHT, pin output. Ini menjadi tinggi apabila stesen dihidupkan. Ini untuk LCD dengan lampu latar. Beberapa LCD mempunyai lampu latar LED, begitu juga dengan lampu LED saya. Ini bererti anda dapat mengaktifkan lampu latar secara langsung dari pin ini dengan hanya perintang siri untuk menghadkan arus. Dalam jenis lampu latar "lain", anda mungkin perlu menggunakan output ini untuk menukar transistor untuk menghidupkan lampu latar dari rel 5V. 4. (RA3) Tombol ON / OFF, pin input. Sambungkan suis tekan sesaat untuk menghidupkan / mematikan stesen. Tanah untuk diaktifkan. Penarikan dalaman ditetapkan. 5. (RC5) ke LCD D5 6. (RC4) ke LCD D4 7. (RC3) ke LCD D3 8. (RC6) ke LCD D6 9. (RC7) ke LCD D7 10. (RB7) PEMASARAN PANAS, pin output: pin ini menjadi RENDAH untuk mengaktifkan pemanas besi pematerian. Semasa stesen pertama dihidupkan, pin output ini menghidupkan / mematikan dalam julat kHz rendah pada kitaran tugas 50% sehingga suhu membaca sekurang-kurangnya 150C. * Selepas itu, ia hanya mengeluarkan rendah apabila suhu baca lebih rendah daripada set temp. Ia menghasilkan tinggi apabila suhu baca sama atau lebih besar daripada suhu yang ditetapkan. Dalam reka bentuk saya sendiri, saya menggunakan pin ini untuk menukar pintu P-FET kecil yang sumbernya ditetapkan ke 5V. Saluran P-FET mengalihkan tebing N-FET 3 (bukan logik tetapi sangat deras) yang akhirnya menukar bahagian bawah unit pemanas. * seterika boleh diatur dari 150c-460c (yang mudah adalah 16 langkah di dunia 8-bit ini:)). Suhu baca min ialah 150c. Sehingga pemanas mencapai 150c, suhu baca akan dipaparkan sebagai semua tanda sempang. Untuk pemikir tanpa harapan, saya melakukan 90% pematerian saya antara 230c-270c dengan solder plumbum, untuk memberikan titik rujukan. Saya mungkin menukar besi hingga 300c buat sementara waktu untuk sendi yang lebih besar. Setelah dipasang sepenuhnya, saya mengkalibrasi perintang opamp saya sehingga pateri plumbum mula meleleh sekitar 200c, yang sesuai dengan pengalaman saya sebelum ini. 11. (RB6) hingga LCD E 12. (RB5) hingga LCD R / W 13. (RB4) hingga LCD RS 14. (RA2) Pin ADC: Pin ini menerima voltan untuk maklum balas suhu. Anda perlu menyambungkan termokopel besi pematerian ke litar opamp untuk meningkatkan voltan lebih kurang 200x. Dengan menyesuaikan keuntungan anda, anda dapat menjadikan bacaan suhu anda menjadi lebih tepat. (IIRC, saya akhirnya menggunakan keuntungan 220x pada saya, dan nampaknya cukup dekat.) Kemudian sambungkan output itu ke pin ini. Perlu diingat bahawa voltan pada pin ini tidak boleh melebihi Vdd. Adalah idea yang baik untuk meletakkan diod penjepit antara pin ini dan Vdd jika litar opamp anda dikuasakan dari lebih dari 5V. Jika tidak, anda mungkin merosakkan PIC. Sebagai contoh, jika anda menghidupkan stesen dengan besi pematerian tidak dicabut, ini akan membiarkan input opamp melayang. PIC mungkin menerima apa-apa sehingga bekalan voltan opamp. Walaupun nampaknya idea yang baik untuk hanya menyalakan opamp dari rel 5V anda untuk mengelakkan masalah ini, saya mengaktifkan tambang dari rel 20V. Ini kerana opamps murah tidak beroperasi dari rel ke rel. Terdapat sedikit overhead, yang dapat mempengaruhi pembacaan suhu pada hujung skala yang tinggi. 15. (RC2) hingga LCD D2 16. (RC1) hingga LCD D1 17. (RC0) hingga LCD D0 18. (RA1) TURUN BAWAH, pin input. Tanah untuk diaktifkan. Penarikan dalaman ditetapkan. 19. (RA0) UP BUTTON, pin input. Tanah untuk diaktifkan. Penarikan dalaman ditetapkan. 20. Pin tanah Berikut adalah fail ExpressPCB. ExpressPCB boleh dimuat turun secara percuma. Walaupun anda tidak menggunakan perkhidmatan mereka, fail ini dapat digunakan untuk pemindahan toner DIY jika pencetak anda dapat membalik gambar. Semua garisan kuning adalah penerjun. Ada banyak! Tetapi jejaknya dibentangkan sehingga semua lompatan pendek itty bitty dapat dilindungi oleh perintang 1206 0R. Juga, perhatikan bahawa ia dirancang supaya DIP PIC16F685 disolder pada bahagian tembaga. Tiada lubang. Ya, itu pelik, tetapi berjaya. Saya membeli LCD dari Sure Electronics. Ini adalah pinout yang agak standard untuk LCD dengan lampu latar 16x2. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html Litar opamp yang meningkatkan termokopel tidak termasuk. Litar MOSFET yang saya gunakan untuk menghidupkan / mematikan pemanas tidak termasuk. Google harus membantu anda mengetahui butirannya. Sebenarnya, litar opamp disalin dengan mudah dari lembaran data LM324. Anda mahukan penguat yang tidak berubah. Ingatlah, apabila anda meletakkan 2 opamps secara seri, anda MENGGANDAKAN keuntungan mereka. FOOTNOTES: 1. Saya menukar bacaan LCD hanya sedikit. Ia kini sesuai dengan LCD 8x2 (saya menggunakan 16x2). Saya menggerakkan asterisk penunjuk pemanas sehingga berada di sebelah "set." Jadi hanya "c" pada akhir akan dijatuhkan. Tetapi saya tidak pernah mencubanya pada LCD 8x2, jadi saya mungkin salah! (Pinout biasanya berbeza juga!) 2. Perhatian: PCB menunjukkan D2pak LM317. Bahagian ukuran ini tidak mencukupi untuk menurunkan 20V hingga 5V pada beban ini. Tetapi ia berfungsi jika anda menggunakan perintang siri untuk menjatuhkan sebahagian voltan. Saya mengira perintang siri optimum untuk input 20V sekitar 45-50 ohm dan 3 watt, yang berdasarkan jangkaan beban maksimum 250mA. (Oleh itu, jika pengiraan saya betul, perintang siri ini menghilangkan sekitar 3W haba yang sebaliknya akan mencekik pengawal selia!) Saya secara peribadi menggunakan sekumpulan 1206 perintang SMD dalam grid untuk mencapai watt. Itulah sebabnya terdapat kawasan prototaip kecil di sebelah pin input LM317 pada PCB saya.