Malas 7 / Satu: 12 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:07

Malas 7 / Satu

Ciri / Arahan sama seperti pada projek lain berdasarkan lakaran yang sama, inilah video lain (juga dihubungkan dari arahan lakaran pada langkah 10).

Kemas kini - 2020/07/30 Letakkan kes elektronik STL dan tambahkan penutup lain (B) termasuk lubang. Sekiranya anda ingin membina versi 4 digit, ini mungkin pilihan yang lebih baik untuk pemasangan di dinding.

Kemas kini - 2020/06/02 Draf lakaran v6 yang boleh disusun untuk nodeMCU / ESP8266. Ia telah ditambahkan ke Langkah 10. Untuk maklumat / maklumat sila lihat Langkah 11 dari S7ripClock saya.

Tepat ketika saya fikir saya akhirnya selesai dengan 7 modul segmen…. seseorang datang mempunyai syarat khusus untuk satu. Kami akhirnya membina beberapa jenis grid, tetapi itu membuat saya berfikir:

Adakah cara mudah untuk meningkatkan jumlah led di dalam modul segmen 7 saya tanpa menskalakan model ke ukuran gila? Atau menggunakan jalur dengan 144 led / m, yang datang dengan masalah lain? Ya.

Setelah mencampurkan beberapa elemen modul segmen Lazy Grid saya dan 7 segmen inilah yang akhirnya saya dapati. Terutama saya sedang mengerjakan modul lain tetapi saya hanya perlu membina versi yang lebih kecil ini dengan soalan lain:

Bolehkah binaan dipermudahkan lebih banyak berbanding jam 7 segmen saya yang lain?

Ya, ini juga boleh dilakukan. Jam ini menggunakan jalur LED tunggal, jumlah keseluruhan 252 led. Hanya ada satu bahagian panjang (4.2m) di dalam bahagian bingkai dan itu sahaja. 8 led di dalam setiap segmen, 56 setiap digit.

Lebar: 40.7cm

Tinggi: 14.8cm Kedalaman: 3.8cm

252 LED, 1 jalur berterusan (WS2812B, 60 leds / m, 4.2m)

Atau 388 LED, jika menggunakan versi 6 digit (6.47m)…

Langkah 1: Maklumat / Catatan

Ini lebih merupakan "bukti konsep". Idea di sebalik modul 7 segmen adalah untuk konfigurasi lanjutan di mana modul akan dipasang terus ke papan dan digerakkan dengan sewajarnya untuk menggunakan semua led tersebut.

Untuk penggunaan ruang tamu sehari-hari ini harus berfungsi dengan kira-kira 1.0A - 2A, anda harus menyesuaikan had kuasa lalai di dalam lakaran mengikut tolok wayar dan bekalan kuasa yang anda gunakan.

Walaupun ia akan berfungsi tepat di luar kotak menggunakan 750mA (had lalai di dalam lakaran) anda hampir tidak akan melihat perbezaan antara tetapan kecerahan dan beberapa palet warna mungkin sedikit gelap ketika titik di antara digit menyala.

Berhati-hati: Menerangi semua lampu dengan kecerahan penuh / putih dan mengarahkannya pada arus maksimum dinilai (60mA), anda akan menghadapi penggunaan maksimum 75.6 Watt (15.12A@5V).

Sekiranya anda merancang untuk menggunakan ini di mana kecerahan tinggi diperlukan, pastikan untuk menggunakan bahan yang sesuai. Menjalankan jam dengan warna putih dan ditetapkan pada had kuasa 7.5A bahagian-bahagiannya menjadi sangat panas dalam 10 minit ujian…

Sketsa berdasarkan "S7ripClock" saya, jadi pergi ke sana untuk beberapa arahan yang lebih terperinci mengenai elektronik, butang dan sebagainya - elektronik / skema sama persis dengan yang satu ini, kecuali hanya ada satu jalur led.;)

S7ripClock - Edisi Asas

Oh, dan jangan terkejut apabila melihat jumlah fail STL. 6 daripadanya hanya untuk dua jenis peresap…;)

Edit: Menambah bahagian kait / pelekap dinding yang boleh diletakkan di atas casing elektronik. Lihat peluasan 6 digit, ada gambar yang diberikan di mana anda dapat melihat dua daripadanya dipasang (pada versi 6d).

Langkah 2: Bahagian yang Diperlukan

Bahagian bercetak:

• 1x L7One_Frame_A. STL
• 1x L7One_Frame_B. STL
• 1x L7One_Frame_C. STL
• 1x L7One_Cover_A. STL
• 1x L7One_Cover_B. STL
• 1x L7One_Cover_C. STL
• 4x L7One_Front_AC. STL
• 1x L7One_Front_B. STL
• 1x L7One_Elec_Case. STL
• 1x L7One_Cable_Cover_A. STL
• 1x L7One_Feet. STL

Saya cadangkan mencetak semua perkara di atas menggunakan bahan hitam.

Peresap hendaklah dicetak dari bahan yang jelas:

• 28x L7One_Diffuser_AC_Type_1 atau 2 (kosong)
• 2x L7One_Diffuser_B_Type_1 atau 2 (kosong)

Terdapat juga set semua peresap (30 pcs) untuk Jenis 1 dan 2 dalam satu STL.

Terdapat juga "spacer" pilihan untuk menyimpan rtc / arduino di dalam casing elektronik, anda mungkin ingin menggunakannya.

Bahagian terbesar (x / y) untuk dicetak ialah 187.3mm x 147.6mm, jadi ia mesti dicetak pada kebanyakan pencetak.

Bahagian lain yang anda perlukan untuk membina jam seperti yang ditunjukkan adalah:

• 252x WS2812B LED, 60pcs / meter strips, 5V, masing-masing dipimpin secara berasingan, 10mm lebar (IP65 / 67, dilapisi / getah tidak sesuai!)
• 1x Arduino Nano atau Pro Mini (atmega328, bukan 168. 5v, bukan 3.3v)
• Modul DS3231 RTC (ZS-042, DS3231 untuk Pi atau yang serupa)
• Butang tekan 2x 6x6mm (ketinggian butang tidak terlalu penting, disyorkan 3-6mm)
• Beberapa wayar (AWG 26 min. Disarankan)
• 1x kabel USB / Pengecas Dinding USB (1A min.)
• Skru 12x M3, 8mm-10mm (Catatan: Panjang skru maksimum mutlak ialah 10.25mm! 8mm mungkin agak pendek semasa menyambungkan kaki / cangkuk dinding)

Anda memerlukan Arduino IDE yang berfungsi untuk memuat naik lakaran. Anda juga harus tahu mengenai perbezaan antara menyusun dan memuat naik lakaran atau memasang perpustakaan yang diperlukan. Sekiranya anda benar-benar baru dalam leds / arduino, saya cadangkan anda bekerja seperti Adafruits Neopixel Guide terlebih dahulu.

Sketsa menggunakan perpustakaan FastLED. Jadi LED lain boleh digunakan tetapi arahan ini tidak akan merangkumi pengubahsuaian tersebut. Begitu juga dengan penggunaan ESP8266 tanpa peralihan tahap logik dan WS2812B.

Untuk komunikasi RTC digunakan perpustakaan DS3232 oleh JChristensen. Oleh itu, model lain disokong (DS1307), saya tidak menemui satu lagi tanpa arus besar… ^^

Penggunaan / arus kuasa terhad kepada 750mA di dalam lakaran. Anda boleh menyesuaikannya jika diperlukan dan kabel / bekalan kuasa dapat mengatasinya.

Langkah 3: Tetapan Fail / Cetakan STL

Dinding adalah gandaan 0.5mm. Oleh itu, saya mengesyorkan menggunakan lebar penyemperitan / lebar garis 0.5mm (menggunakan muncung 0.4mm sendiri).

Saya telah mencetak semuanya pada ketinggian lapisan 0.25, kompromi antara kelajuan dan penampilan.

Tidak memerlukan sokongan. Sudut overhang maksimum ialah 45 °.

Langkah 4: Maklumat Tambahan

Biarkan ini kosong sekiranya saya terlupa sesuatu… ^^

Langkah 5: Bingkai LED / Jalur LED

Anda memerlukan Frame_A, B dan C untuk melakukan ini. Semasa memasukkan jalur LED, anda akan melihat jam dari belakang. Oleh itu, Data In di sebelah kiri adalah angka yang betul dan digit pertama apabila melihat jam siap.

Penting untuk menyelaraskannya dengan urutan yang betul, jika tidak, anda akan menghadapi masalah ketika mencapai titik tertentu.

Frame_A ditutup ke sebelah kiri dan lekukan untuk keratan pada bahagian depan menghadap ke arah anda / di sisi bawah dinding luar.

Frame_B adalah simetri dan tidak begitu mementingkan orientasinya. Mungkin tidak pernah mendengar perkara seperti itu.

Frame_C ditutup di sebelah kanan, terbuka ke bahagian tengah di sebelah kiri. Di sini lekapan untuk memotong di bahagian depan akan muncul / jauh dari anda.

Sebilangan besar jalur dipimpin berukuran 50cm, disatukan sehingga 5 meter. Oleh itu, setiap 30 led akan ada salah satu sendi pateri - yang tidak dapat dibengkokkan 90 ° atau 180 ° seperti yang diperlukan pada beberapa tempat. Sekiranya anda memotong yang pertama dari jalur baru, anda harus mempunyai sambungan solder pertama antara led # 29 dan led # 30. Sekiranya itu berlaku, tidak perlu masalah lagi, semua sendi yang datang akan masuk ke dalam tanpa banyak masalah.

Akan ada 4 led yang tidak digunakan antara setiap digit / titik, berjumlah 16 (28 ketika menggunakan 6 digit). Sekiranya anda memerlukan petunjuk tersebut, anda perlu menyesuaikan segArray di dalam lakaran dan mentakrifkan semula SPACING_LEDS dengan sewajarnya. Melepaskan 16 (28) led akan memerlukan beberapa lusin pateri, jadi saya fikir untuk kemudahan membina, sangat berbaloi untuk membiarkannya masuk.

Jalur yang dipimpin masuk di sebelah kiri Frame_A. Pastikan anda tidak mencampurkan Frame_A dan Frame_C di sini, anda mesti melepaskan jalur pada satu ketika jika anda melakukannya.

Arahkan jalur di sepanjang dinding luar melalui 3 segmen atas. Kemudian lakukan putaran 180 ° dan kembali melalui 3 segmen atas, kali ini mengikuti dinding dalaman.

Selepas itu laluan wayar di sepanjang dinding atas dari segmen tengah. Lakukan perkara yang sama untuk digit kedua.

Ketika sampai di hujung Frame_A letakkan Frame_B di tempatnya dan laluan jalur melalui titik atas, mengikuti dinding luar.

Frame_C adalah seperti Frame_A - 3 segmen atas / luar dinding, segmen tengah dinding atas untuk kedua-dua digit. Selepas segmen tengah dari digit kedua di dalam Frame_C jalur perlu menuju ke segmen kanan bawah.

Sekarang semua perkara di atas diulang, hanya berpusing 180 °. Jadi sekarang ini adalah 3 segmen bawah, dinding luar pertama, dinding dalam selepas itu, berakhir di dinding bawah dari segmen tengah / titik bawah.

Potong jalur selepas led terakhir / ke-4 di dalam segmen tengah di sebelah kiri paling banyak digit.

Saya cadangkan untuk menguji led sekarang …

Catatan: Semasa mengambil gambar, saya menggunakan modul pusat lama yang mempunyai 16 led. Ini agak menjengkelkan kerana ukurannya sama dengan "1" biasa, jadi saya mengubah titik tengah menjadi sedikit lebih kecil (12 led). Anda dapat melihat versi semasa (12 led) di dalam galeri dan gambar / video kemudian akan menunjukkannya.

Langkah 6: Menguji LED

Sketsa ujian terhad kepada 500mA, jadi anda boleh menjalankannya dengan selamat semasa menghidupkan Arduino dengan USB dan hanya menyambungkan LED ke + 5V / GND. Data In pergi ke Pin 6.

Sketsa ujian akan menunjukkan semua 252 led seperti yang dapat dilihat dalam video. Setiap led akan menyala di sini, jadi jangan terlalu memperhatikan cahaya yang keluar dari led yang tidak digunakan kemudian antara digit / titik.

Selepas itu terdapat demonstrasi memaparkan 0-9 pada setiap posisi dan mengira dari 0-99 di sebelah kiri / kanan.

Sekiranya anda merancang untuk menggunakan paparan HH: MM dalam projek anda sendiri, anda sudah bersedia untuk pergi. Yang anda perlukan ada di dalam lakaran ujian, termasuk definisi segmen dan digit serta rutin untuk memaparkannya dengan mudah.

Sekiranya anda ingin membina jam seperti yang ditunjukkan, teruskan ke langkah seterusnya …

Catatan:

Sketsa ujian v1 telah diganti dengan v2. Yang satu ini dapat disusun untuk Arduino atau nodeMCU / ESP8266 dan boleh digunakan untuk 4 atau 6 digit.

Langkah 7: Depan / Penyebar

Cukup masukkan penyebar pilihan anda di bahagian depan dan klipkannya ke digit / titik. Perhatikan orientasi pada digit, dua daripadanya (MM) mempunyai lekukan untuk snap pada dinding bawah, dua daripadanya (HH) di atas. Bahagian depannya simetri, putar saja 180 °.

Semasa menangkap kesan sebenar leds agak rumit, saya cuba menambahkan perbandingan Jenis A / B. Jenis B menawarkan hampir sejenis kesan fresnel ketika menggerakkan kepala anda, bermula dari jarak sekitar 4m perbezaan antara A / B hampir tidak dapat dilihat.

Langkah 8: Perhimpunan

Sebagai tambahan kepada 3 wayar dari ujian, anda perlu menambahkan kuasa ke hujung jalur yang lain. Bergantung pada pilihan bekalan kuasa / kabel anda, anda perlu mengarahkan wayar melalui lubang di dalam penutup Frame_A, seperti yang saya lakukan semasa menyambungkan wayar USB.

Setelah melakukannya pasangkan semua penutup pada bingkai yang dipimpin.

Letakkan sarung elektronik di bahagian belakang dan masukkan semua 8 skru. Saya cadangkan bermula dengan yang menghubungkan kes ke modul tengah. Terdapat sedikit toleransi, jadi cuba pasangkan modul bersama-sama, tetap lurus sambil mengetatkan skru.

Sekiranya memasang kaki / cangkuk dinding, saya cadangkan melakukannya setelah menyelaraskan segalanya dan mengetatkan skru. Sekiranya hanya kedua-dua skru yang ditanggalkan untuk memasang kaki / pelindung kait dinding harus dijaga, tetapi menyelaraskan semuanya dengan kaki di tempatnya agak membosankan.

Semua lubang skru berdiameter 2.85mm. Mereka hanya mencapai 7.5mm di dalam bahagian bingkai, jadi jangan gunakan apa-apa lebih lama daripada 10mm ketika semuanya berada di tempatnya. Pemasangan skru 1.5mm teratas ialah 3.25mm untuk mengelakkan meletakkan skru pada sudut, ini membantu menjaga "lurus ke bawah".

Pasang pangkal untuk penutup kabel. Ia hanya menggunakan satu skru dan sebelahnya dipegang oleh sarung elektronik. Arahkan wayar ke bahagian dalam dari sarung elektronik dan pasangkan penutup kabel. Anda perlu meluncurkannya pada sudut dari sisi dan kemudian tekan ke bawah setelah mencapai casing.

Tidak ada kertas putih pada gambar-gambar itu, ketika mengambil yang lain penutup kabel belum ada … begitu juga jarak antara rtc dan arduino yang dapat dilihat pada gambar terakhir. Dan cangkuk dinding masih tidak… ^^

Pasang skru # 10 di dalam lubang paling kanan luar untuk memasang penutup.

Langkah 9: Elektronik

Sarungnya harus sesuai dengan pelbagai kombinasi Arduino Pro / Nano dan RTC (DS3231 untuk Pi, DS1307, DS3231). Atau mikrokontroler lain jika anda berhasrat.

Skema dan sambungannya sama seperti pada S7ripClock saya, jadi untuk perinciannya adalah tempat yang bagus untuk dilihat.

Bergantung pada tahap kecerahan dan bekalan kuasa yang diinginkan, anda mungkin mahu menambahkan kapasitor di dekat jalur LED dan arduino.

Langkah 10: Lazy 7 / One - Sketsa Jam Arduino

Sketsa perisian ada pada versi 6. Itu kerana sangat dekat dengan yang saya gunakan untuk beberapa projek saya yang lain, jadi saya tidak mahu mengelirukan ini kerana "perkakasan" yang direka bentuk semula di sekitarnya …

Penggunaan asas:

• Butang A: Pilih kecerahan
• Butang A (tekan lama): Tukar mod warna (per digit / setiap led)
• Butang B: Pilih palet warna
• Butang B (tekan lama): Tukar mod 12h / 24h
• Butang A + B: Masukkan persediaan

Semasa dalam Persediaan: ButtonB -> Kenaikan +1, ButtonA -> Terima / Seterusnya

Atau hanya menonton video, arahan penggunaan bermula sekitar 01:38.

Setelah memuat naik lakaran (dan mungkin menyesuaikan had kuasa di atasnya) anda sudah selesai dan selamat maju jaya. Sekiranya terdapat masalah, tetapkan konsol bersiri anda ke 74880 baud dan lihatlah untuk melihat apa yang berlaku. Sekiranya jam memasuki tetapan dengan segera dan tidak menunjukkan apa-apa, kemungkinan butang dipendekkan / disambungkan dengan salah.

Untuk maklumat tambahan, anda mungkin ingin melihat reka bentuk saya yang lain, beberapa dari mereka (edisi kecil) juga menawarkan arahan dalam bahasa Jerman.

v6 menawarkan sokongan untuk nodeMCU / ESP8266 dan WiFi / ntp, jika dikehendaki. Ini satu lakaran untuk 4 atau 6 digit pada Arduino atau nodeMCU (menggunakan rtc atau ntp).

Langkah 11: (Pilihan) 6 Digit - Prasyarat

Sekiranya anda ingin menambahkan dua digit dan modul tengah untuk memaparkan HH: MM: SS, inilah caranya.

Walaupun ini berfungsi, anda memerlukan lakaran lain. Saya terpaksa mengubahsuai yang asal kerana pelbagai sebab. Banyak pemboleh ubah harus diubah kerana sekarang ada lebih dari 255 led. Sketsa juga kini hampir habis pada memori (88% dengan debug diaktifkan). Tidak ada yang menghalang ini daripada digunakan - tetapi jika anda merancang untuk melakukan pengubahsuaian, anda mungkin perlu mengoptimumkan penggunaan memori (atau menggunakan yang lain daripada Arduino dengan RAM 2048 byte, di mana sudah 1164 digunakan untuk array led (388 led x 3 bait (r / g / b)).

Catatan:

Situasi RAM tidak berubah - tetapi bermula dari v6 ada satu lakaran untuk 4/6 digit, jadi sila gunakan satu dari langkah di atas. Juga v6 dapat disusun untuk nodeMCU / ESP8266 untuk menggunakan WiFi / ntp, jika dikehendaki. Lakaran lama telah dikeluarkan. Ketidaksesuaian "#define use6D" di dalam lakaran untuk menggunakan 6 digit.

Oh… dan apabila menggunakan 6 digit, saya cadangkan menjalankannya sekurang-kurangnya dengan 1.5A, jika tidak, anda akan melihat semua digit semakin gelap ketika titik tengah menyala (24 led) walaupun pada tetapan kecerahan terendah.

Untuk 6 digit perkara berikut diperlukan:

STL dari bahagian ini:

• 1x L7One_Frame_D. STL
• 1x L7One_Cover_D. STL
• 1x L7One_Diffs_D. STL (hanya Jenis 1 disediakan, 14x AC dan 2x B)
• 1x L7One_Connector. STL

STL dari bahagian fail asal di atas:

• 1x L7One_Frame_B. STL
• 1x L7One_Front_B. STL
• 1x L7One_Cover_B. STL
• 2x L7One_Front_AC. STL

Lain-lain:

• LED 136x WS2812B
• Skru 8x M3

Jalur LED

Frame_D tidak mementingkan orientasi, seperti Frame_B. Oleh itu, anda hanya perlu menonton ini semasa memakai bahagian depan, sehingga klip sesuai.

Mulakan di segmen atas kiri, seperti sebelumnya. Tetapi kali ini letakkan pendahuluan pertama di dalam bingkai sebelum segmen pertama bermula. Arahkan jalur melalui 3 segmen atas seperti sebelumnya, tinggalkan digit pertama setelah melalui dinding atas dari modul tengah.

Ulangi ini untuk digit kedua dan arahkan jalur melalui titik atas dari modul pusat tambahan apabila sampai di hujungnya. Potong jalur selepas itu seperti yang dapat dilihat dalam gambar.

Sekarang putar semuanya hingga 180 ° dan mulakan dengan Data In di bahagian tengah. Kemudian sepanjang 3 segmen atas pertama dari digit pertama dan seterusnya…

Setelah selesai, anda harus mempunyai Frame_D dengan satu jalur mengalir di bahagian atas dan satu lagi ke bahagian bawah. Bahagian atas bermula dengan Data In di sebelah kiri, yang lebih rendah bermula di sebelah kanan. Masukkan penyebar di bahagian depan dan klipkannya. Selesai dengan persiapannya, sekarang mari kita sambungkan semuanya…

Langkah 12: (Pilihan) 6 Digit - Perhimpunan

Keluarkan segala-galanya dari jam sehingga anda dapat melepaskan penutup dengan selamat dari modul kanan (dilihat dari belakang) dan dari modul tengah.

Catatan: Saya cadangkan mengeluarkan sel duit syiling dari RTC semasa melakukan ini!

Sekarang potong jalur yang dipimpin tepat di mana ia meninggalkan modul tengah, sebelum memasuki modul yang betul.

Gerakkan modul kanan lebih jauh sehingga anda dapat memasukkan modul Frame_D dan tengah di antara.

Selesaikan semua lapan hujung yang longgar bersama-sama dan pasangkan semuanya kembali (sekarang mungkin masa yang tepat untuk memuat naik lakaran serasi 6 digit dari langkah sebelumnya).

Plat yang memegang modul di sebelah kanan di tempatnya berbeza dengan yang saya muat naik. Terdapat beberapa dinding kecil sekarang untuk menyokong kaki, yang mana saya telah berpindah dari sarung elektronik ke sebelah kanan.